valalen

А что за изменения, если не секрет??

Никто и не говорил, что в хабах есть сальники!!!!!!!!!!!!! Я сказал, что может потребоваться замена всех сальников в мосту и ступице, читай внимательней КукуруДза. Отказ электро хаба может произойти не только из-за попадания воды, а еще из-за попадания смазки из ступицы. А если еще в ступицу хоть чуть-чуть попадает маслицо из редуктора моста, то вероятность попадания в хаб смазки увеличивается. Правда, а я и не знал..........................

Кроме этих прокладок может понадобиться замена всех сальников что вылевается в большую копейку. Себе поставил ручные, так как сальники начинают сопливить и их по хорошему нужно заменить, а если влазить в мост то менять нужно все, включая опроные подшипники, чтобы больше туда не заглядывать. Я бы сделал, и не лень мне и руки из правильно места вроде растут но все упирается в финансы – накопим сделаем. Правильно, сам так делал. Но если часто это делать – задолбаешься, особенно в грязи. Хотя сейчас скажут, что надо включать заранее, но все мы люди и иногда мысль «а проскочу» (и проскочил бы если бы передок включился с кнопки ) приводит к снятию крышки поколено в грязи

А я с Провидения Уехал в 90 году с Чукотки с тех пор там ни разу не был, а тянет на родину

Брал машину уже с пробегом 5 летним пробегом по РФ. Машине на данный момент 14 лет. Муфты перестали работать примерно на 12 году жизни по словам предыдущего хозяина. Он их не делал и туда не лазил, пришлось этим заняться мне. Поломки муфт: сдохли щетки, вклинило эл.мотор. следствие попадания воды в данный узел. На данный момент стоят ручные. Из недостатков ручных муфт только один: вылазить в грязь не всегда удобно

На счет лампы все правильно так и есть. Такие усовершенствования данного узла приведут к еще большей вероятности его отказа. ИМХО.

Согласен с Pavelini! Мне три раза паяли радиатор – через неделю начинал течь еще больше, купил холодную сварку, замазал и забыл о проблеме. Правда я поставил потом новый радиатор, но пол года ездил на холодной сварке – ничего не подтекало.

В грязь нырять это конечно недостаток, особенно в городе, но ручные надежнее!! Вышел (в грязь) повернул хаб – 100% включен, вышел – повернул в другую сторону – 100% выключен. Элктрохаб все-таки очень ненадежный узел ИМХО.

Каждый пусть решает сам – делать это или нет. Я делать не буду, так как смысла в этом не вижу. Если уровень в бачке минимальный, то нет разницы, где он стоит, хоть на крыше, все равно воздух пойдет при остывании. Я всегда держу уровень в бачке где-то на 1 см выше максимально положенного, тогда в любых ситуациях: крен, тряска и все что можно выдумать (кроме перевертыша) исключает возможность подсоса воздуха из бачка. Объема бачка хватает чтобы при расширении ОЖ не выливалась даже при том объеме что держу в бачке я. ЗЫ: соснуть воздух из бачка при горячей движке, то есть на ходу, практически невозможно, так как двигатель горячий. Сильно сомневаюсь, что кто-нибудь оставит машину остывать при критическом крене ну разве что если застрял и пошел за трактором

Конусные шайбы по мануалу вынимаются латунного стержня и молотка ) Ищется латунный стержень, он опирается в шпильку и по стержню лупиться молотком, шайба выскакивает из отверстия. Сам так не делал за неимением латунного стержня :(

Щетки выточить можно, я точил, но так как у меня еще и сдох один мотор в хабе и я не смог его восстановить, я не стал дальше возиться с щетками. Точил из меднографитовой щетки, набором надфилей. Все очень мелкое и хрупкое, но сделать можно. На пружинке, где крепиться щетка отжимается одна сторона из 4-х , вытачивается новая щетка и впихивается обратно, потом одна сторона обжимается. Сделать можно, но точить придется раза 3-4 пока собственная технология не появиться )) ЗЫ: мой знакомый ездит с самопальными щетками уже больше двух лет и все пучком.

Год то какой у машины что книг нет, наверное 2005

Ясно что правый , в Приморье чай живем

А я считаю, что поднятия бачка это как мертвому припарка. Смысла сих действий я не понимаю.... если сможете объясните мне, зачем это делать? Система охлаждения двигателя довольно простая штука и Япы не дураки, кстати... Система охлаждения работает в замкнутом цикле, единственное что этот цикл размыкает, это пробка! При избыточном давлении, а это неизбежно, так как ОЖ расширяется под температурой, излишки ОЖ скидываются в расширительный бачок, потом при остывании жидкость засасывается обратно в систему из расширительного бачка. Если система не исправна (беру только очень мелкие неисправности, которые обычно на глаз не видно), имеются подсосы воздуха, не герметичности системы - происходит следующее: метал при нагреве расширяется, мелкие течи в соединениях шлангов, в трубках радиатора и т.д. обычно течь перестают (личный опыт), создается избыточное давление и ОЖ идет в бачок, при остывании происходит обратный процесс, металл остывает, открываются течи и вместо того чтобы засасывать ОЖ из бачка системе легче всосать воздух чем ОЖ!!! Отсюда и воздушные пробки в системе. Постепенно уровень в бачке растет, а в системе падает. Поэтому поднятие бачка, ИМХО, не играет никакой роли. Пробка расширительного бачка – да ее может и ваще не быть, главное чтобы шланг идущий от пробки радиатора был утоплен в ОЖ и никакой воздух в систему не попадет. Для себя взял за правило раз в неделю при проверке уровня масла, заодно проверяю уровень жидкости в горловине и засекаю уровень в расширительном бачке. Вечером того же дня когда ставлю машину на стоянку проверяю уровень в бачке – если уровень выше чем был утром – это НОРМА. На следующий день просто открываю капот и смотрю на уровень ОЖ в бачке, должен опуститься до вчерашней утренней отметки. ЗЫ: на многих японских грузовиках расширительный бачок стоит под двигателем за кабиной рядом с аккумулятором!!!!!! И ничего ездят нормально. ЗЫЫ: все ИМХО, если не прав – ткните пальцем в чем.

Я точил щетки из меднографитовых генераторных щеток для автоконтейнеровозов. Короче из того что было в конторе. По прочности и удобству обработки намного лучше обычных графитовых, они хотя бы в руках не рассыпаются

В субботу купили тестю RAV4 98 года в комплектации LV. Когда покупали развели продавцов дополнительно на 200 баксов из-за того что задние колеса при полной загрузке становятся вот так - / \. Почти как у «Татры» в незагруженном состоянии Потом оказалось что все в полном порядке с пружинами, но 200 баксов то не лишние Вопрос: чем отличаются друг от друга комплектации LV и JV?

По любому один из хабов не включился... или сразу два не включились. Пойдем логически ))) Кардан переднего моста вращается, значит крутятся полуоси в мосту (если не ошибаюсь в названии), дальше происходит следующее или два варианта почему не крутяться колеса: 1 вариант: один хаб включился, второй нет. Дифференциалу легче всего крутить ту полуось которая не зашла в зацепление, вот он ее и крутит, а второе зацепленное колесо стоит на месте так как на него ничего не передается. 2 вариант: оба хаба не зацепились – соответственно не крутятся два колеса а вращаются только полуоси в мосту. Судя по фотке хабы стоят электрические, сними с них верхнюю крышку и посмотри в каком положении шестерня при включенной лампочке HUB LOOK

Попробуй сначала подтянуть подшипник, делается все очень быстро при наличии инструмента и опыта разборки хабов, как ручных так и механических. Сам катался с разбитым подшипником длительное время, думал все – придется менять, подтянул и езжу уже полгода – все в норме. Ступичные подшипники вообще надо регулярно проверять на всех колесах. Я проверяю каждую замену масла, а это через 5 тыщ, а по времени 1,5-2 месяца.

Лампочка включения хабов загорается всегда при ее нажатии, если только лампа не сгорела. Короче, хабы вообще можешь снять – а лампочка будет включаться и выключаться. Инфа проверена на личном опыте. Хруст при включении 4H у меня возникал при одном неработающем хабе.

Сегодня словил утром прикол: прихожу на стоянку, завожу машину, бодро так с пол пинка заводится. Закуриваю, открываю окно, смотрю лампочки на панели приборов начинают моргать, ну я беру и на всякий случай глушу машину, чтобы проверит в чем причина моргания В результате машина не заводится, опаздываю на работу, окно в машине закрыть не могу. Такое ощущение, что полная мгновенная разрядка аккума. Проверяю всю массу – все в порядке, дергаю клеммы – все прикручено жестко. В итоге с машины отца снимаю акум, ставлю его себе и завожу с пол оборота, ставлю мой акум отцу в машину – завелась и даже не чихнула. Опять снимаю все акумы и ставлю каждый на свое родное место – все машины завелись и у меня пропало моргание лампочек на панели. Такое ощущение, что не было контакта между акумом и клеммами. Хотя визуально все в порядке и никакого окисления там нет.

Вообще не могу найти LJ78 или KZJ78 в этом каталоге............

Аналогичный вопрос, а на 78 подойдет?

Вот так я делал http://www.land-cruiser.ru/index.php?menuid=2&smenuid=16

Закисшие цилиндры в суппортах это супер – знаю на личном опыте Как исправишь положение сразу и машина резвее бегать будет и расход слегка уменьшиться