marha

Согласен, при определенных навыках, но сначала все разбирается-дифектуется и начинается поиск запчастей, а это время, минимум 3-4 дня и это при хорошем раскладе.

При таком пробеге уже пора делать профилактический ремонт переднего моста, если в грязь не лазишь сними передний кардан заблокируй раздатку кнопкой и передвигайся спокойно. Ремонтировать мост оригинальными запчастями то сумма вылезет к 100-ке. Можно в барахолке найти по вполне приемлемой цене нормальный редуктор в сборе, да и шрусы есть хорошие не оригиналы, почитай форум через поиск, все это не быстро но доходчиво.По ремонту редукторов в Новосибирске есть СТО "Редуктор" у них проконсультируйся, у них можно купить они транспортной отсылают а твой забирают.

Ну почему сразу не оригинал плохо? Я себе трапецию Kemptner KR8515060230 (германия) поставил, все в порядке. Колодки тормозные АТЕ не оригинал, вполне достойного качества.

Если у тебя с машинами на вы , то тебе проще найти в Перми одноклубника с 80-кой или 105-ой и с ним сообщатся прокатится, гараз-до быстрее и доходчивые будет.

Проблема в переднем мосту, скинь передний кардан покатайся, а раздатку ушатать на дизельных 105-х не реально, двигатель слабый или пробег должен быть за 700т.км.

На горячую при заводке на педаль газа нажимаешь, заводится лучше? У нас в связи с отсутствием мастеров и стендов, у товарища с аналогичными симптомами лечили промывкой винсом и установкой насоса в топливную магистраль подачи топлива. Не знаю что помогло, но на горячую обороты ниже 620-650 перестали проседать, на холодную ( 60-70 гр.С) держит 780-800 об/мин. А так у нас если резервного ТНВД нет, то минимум месяц стоять будешь, ближайшие нормальные мастерские в Иркутске или Новосибе.

Клапана когда последний раз регулировали? Попробуй винсом промыть, не поможет тогда дальше копай.

Добрый день интересует внутренняя ручка открывания задней левой распашной двери на 80-ку.

Бала такая-же ситуация, просто поменял генератор ( был новый 120А) и все прошло, а родной на стенде показывал все в норме, дальше я не разбирался.

Да я то понимаю, это надо до продавца довести.

А где бугеля для головок брать?

Во всех оригинальных наборах кроме NOK ни чего не встречал и работают без нареканий.

А чем NOK плохие?

Распредвалы стандартные, это ни кто не отрицает, а вот бугеля и головку протачивают вместе и они индивидуальны каждый под своё место. А шатуны со своими бугелями это к примеру. Может где-то бугеля с других головок и перекидывают, но я такого не встречал.

вы бугеля на шатуны наверняка не подбираете? Поинтересуйтесь.

А где бугеля распредвала? И если их нет, тогда только коллектора у вас живые.

Пару раз коробку скинешь, чтоб до сальника колена добраться, тогда доходит, а так это всё демагогия.

при установке нового сальника по наружнему диаметру, промаж тонким ( без фанатизма) слоем герметика. Несколько раз с таким сталкивался и вроде сальники ноковские, таки способом все сальники устанавливаю.

Завтра узнаю у товарища, если свободен у него подъемник, телефон скину в личку.

Так машина в Новосибе?

По мнению мастера, который мне коробки перебирал, нашу коробку (R151F) надо раз в 200-300 тыс.км перетряхивать, как и редуктора в мостах, у нее болезнь, разбивает посадочное место стопором в прижимной пластине заднего подшипника вторичного вала и сам стопор съедает, появляется осевой люфт у вторичного вала (это первая причина выбивания первой передачи). В сравнении с 80-й, в надежности проигрывает, но и эти коробки не эталон надежности он их тоже не один десяток перебрал, как и редуктора 100-е.

С 200-ки семиместной поставь, можешь и аморты с 200-ки воткнуть, для стоковой машины наверное лучший вариант.

Недавно перебирал две коробки себе, на моей коробке причина не работающей (сначала вылетали) 3-йи 4-ой бала в муфте включения( старого образца) у нее срезает ( разбивает) в внутренние шлицы , там шлицы идут не по всему диаметру, а тремя сегментами по 15 мм. у новой оригинальной шлицы по всему диаметру.

для начала нужно определиться какая у вас коробка ашка или р-ка, (H-150. R-151) есть фото коробки?

да и сразу отключает ABS.