M_F_P

+100500 Тоже езжу на газе... После прошлой регулировки зазоров (а может она и единственной была - не знаю), по ощущениям + 20 лошадей. Пропали пропуски хлопки на холостых. Фактически все (даже впускные) клапана оказались зажаты. Ну на ГБО стоит (ИМХО) вариатор зажигания поставить - совсем другие ощущения. Кстати - да, есть вариант, что газовые форсунки "не держат" и газ подсасывает при работе на бензе. Тоже у меня такое было (но там одна форсунка газовая не закрывалась). Как здесь написали, можно подачу газа перекрыть и проверить.

Эти провода в жгутах идут по нескольким направлениям. Часть под капот (через дырку, что видно на фото), часть вверх под панель (торпедо), часть снизу панели (этих не много). Буквально на днях разбирал, снимал блок предохранителей. У меня "Пруль" и справа, снизу - блок предохранителей - бежала (раньше) вода под стекло (пока не переставил нормально) - поокислялись контакты, было весело, когда машина сама пыталась завестись, а ты с ключом стоишь снаружи. В оригинале, жгуты закреплены ближе к правой стороне кузова, т.е. либо вода на них стекает сверху, либо по стойке и снова на них. У себя сейчас на проводах воды не увидел, почистил (в паре разъемов был сине-зеленый окисел, но видимо старый остался и от влажности продолжил свое гнусное дело) и WD-40 прошелся. Если течет по проводам, то есть большое подозрение на стекло :( Да и когда отгибал ковролин, тоже было сыро (не лужи, но по ощущениям больше чем коденсат)... :( но списал на последние сильные дожди и беготню с мокрыми ногами.

ГБО есть. Езжу с ним 3 года, всего - 5 лет. Но причина - я уверен - не в ГБО, хотя оно чуть способствует. Регулировал один раз. Сейчас пробег 198000 (на сколько можно верить одометру). После регулировки по ощущениям + 20 лошадей )) ну и стал работать ровнее, пропали пропуски и хлопки.

Обычно клапана за 3rz "зажимает". Поэтому, можно просто сточить родные шайбы. Мне так и сделали. На сколько помню из 16ти клапанов, только два были не зажаты, что впуск, что выпуск (япы видимо их вообще не смотрят).

Менял оба внешних. Причем смутило то, что родные - они действительно как пластик и лопнули в районе внутреннего хомута (смазку давит, а откуда не понятно). Есть у нас такая конторка MASUMA (не реклама, да и у них можно брать только пластик, да "резину", сборные узлы - не очень), брал их внешний пыльник в том году, Что-то около 500 руб. В комплекте внешний хомут идет - пластиковая стяжка. Резина вроде плотная, пока целые.

Всем Привет! Посмотрел жгут проводов от кузова в заднюю дверь. Особого криминала не заметил (снял панель на которой находится лампа подсветки багажника, ну и края резинового уплотнителя между дверью и кузовом - в которых идет жгут проводов). Все штатное, размотал немного изоляцию со стороны кузова, нашел два провода у которых как бы надрезана изоляция попререк, но в жгуте они вряд ли бы замыкали, но замотал их изолентой для надежности (может треснули зимой, может когда японцы ленту резали - ХЗ). Но - это не та проблема. Вернул все назад, закрыл. Стал чистить печку (испаритель). Где-то тут был мануал по чистке без полной разборки, а просто с разъединением кожуха испарителя. Потом там же - в ногах у пассажира стал копаться в проводах, идущих на ЭБУ (а там у меня есть дополнителные провода от вариатора). спасибо - "DrDimedrol", держал эту мысль в голове (варик - то двигает зажигание, причем на некислый угол и варик получается всегда подключен, даже если ГБО отключено :(( ). Попался на глаза один провод (если честно, то не стал разбираться что это за сигнал, но идет прямо на ЭБУ), но он был в изоленте и вроде все нормально. Но, думаю, размотаю, посомтрю... Разматываю и из под изоленты высыпается мне в руки что-то типа окисла или я даже не знаю что это, но явно не клей с изоленты и еще так много. Взял я паяльник (еле залудил эти медные провода) и запаял. (Ненавижу смотки) Замотал плотненько изоленотой и к жгуту. Езжу пока, тьфу- тьфу-тьфу... и трясся, и гонял и уже ГБО включил.

Есть корейские форсунки DYM-CO, после заклинившего Valtek'а поставили их. Говорят, что очень неплохие. http://dylpg.com/en/

У меня бачок маленький (снизу и чтобы не было заметно) - 55 литров. Заливается естественно не весь. Город - 300 км, если чисто трасса, то 320 и чуть больше. Получается 50/300 примерно 16-17 литров на сотню (с фанатизмом). (( Зачем больше? Итак лишние 80 кг приходится возить постоянно (40 баллон+ почти 40 газ).

вот такие: http://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-high-Power-12V-Daylight-12W-COB-Car-LED-DRL-100-Waterproof-Bumper-Decorative-Sticker/1793415868.html?s=p

Себе поставил две светодиодные линейки по 12 или 15 см (точно не помню). Клеятся на двусторонний скотч под фары. Две релюхи и два стабилизатора. включаются автоматом при заводке двигателя. При включении габаритов - гаснут, ну и обратно.

Только если "японец", то может не оказаться нужного разъема для подключения. (

Парни, а может кто менял TPS (датчик положения дроссельной заслонки)? Тот, что установлен на одной оси с дроссельной заслонкой, с обратной стороны от места крепления тросиков. Если менял, какие были симптомы? Дело в том, что я установил некую закономерность, если это можно так назвать. Т.е. проблема вылезет в 90% случаев если машину хорошо протрясти, например на "гребенке" или же проехав через ЖД пути не притормаживая. Но! Проблема проявляется не сразу а как бы с задержкой от начала тряски (3-5 секунд, а если кочки удалены друг от друга, типа как стыки моста, то обычно на последнем - шестом - это потому, что мне приходится по такому мосту ездить каждый будний день, в гору). Если ехать со скоростью 60 км/ч и обороты где-то 1500 то обороты падают вниз, потом нормализуются и так несколько раз без четкой периодичности. Если в этот момент подгазовать, то нету обычной динамики мотора. Если газ совсем отпустить. то обороты могут падать до нуля и нормализовываться. В случае же если обороты выше 2000 и скорость к 80 км/ч или больше (как раз в гору и по мосту как я писал чуть ранее, в обратном направлении - с моста, не глох), то велик шанс заглохнуть, если не отпустить газ в момент начала (даже не знаю как этот процесс назвать) проявления проблемы, ну или когда чувствуется, что тяга пропадает, но нога с педали не убрана. Не знаю как датчик устроен в Тойоте, но на ВАЗАх, да и на некоторых японках, читал, что есть схожий симптом.

А с самой дверью что-то было? Ну, т.е. какие-то симптомы/проблемы до этого как стала глохнуть?

Ездил, ездил... Глохла, глохла (в течении двух недель не глохла, а потом стала снова)... Буквально вчера обнаружил провод, который имел фальшивый контакт. (( На перегородке двигателя, сверну и чуть правее центра прикручен провод (земля) одним концом к кузову, другим к головке блока. Толстый в черной оплетке, сантиметров 40 длинной. Так вот тот конец, что прикручен к головке, был вставлен в контактную скобу (должен быть обжат в ней) и даже немного держался в ней, но потянув за провод с незначительным усилием провод отделился от скобы, которая осталась прикрученной к головке. (((( Видно, что медь провода вся темная (окисленная и значит контакта не было), местами есть светлая медь, но таких мест на проводе мало. Зажал, дополнительно пропаял, поставил на место. Тестируем дальше...

Всем Привет! На сколько я помню, если колодки зажаты, то с обратной стороны от барабана (со стороны моста) есть дырка в которую пролазит ответка, вот ей-то потихоньку крутишь трещетку ручника (она под барабаном, т.е. внутри конструкции) ослабляя тем самым натяг на колодках. А чтобы снять тугой барабан, то на нем есть два отверстия с резьбой прямо если смотреть на него со стороны колеса (размер резьбы не помню), находишь два подходящих болта, вкручиваешь в отверстия одновременно (чтобы не перекашивало барабан) и он сам слазит.

Да, на варике есть заглушка с одной стороны. Мне когда-то говорили, что "типа ,если что..." можно варик снять и заглушку в разъем воткнуть (а вот что за проблему это решает - я уже и сам не помню). Сам варик у меня над бардачком. Да, думаю, что посмотрю провода от вариатора когда печку буду чистить.

Стало теплее... Поехал к парням, что ставили газ. Попросил отключить. По их мнению (дал мое описание проблемы) Альфа так влить не может. Отключили. Сейчас только бензин (восстановили родные разъемы на бензиновые форсунки). Только от парней выехал, иду в горку, ускоряюсь, педаль газа вниз... Пытается заглохнуть, но не глохнет. Отпустил газ, еще раз... Тоже пытается глохнуть. Отпустил, плавно разогнался и дальше все ок. Парни мне сказали, что было у них пару раз подобное с земляной шиной... и тут я вспомнил про этот разъем!!! И в общем-то все сходится... В блоке предохранителей, что под капотом, если вынуть саму верхнюю часть с реле и предохранителями из нижней части корпуса, то на оборотной стороне есть разъем земли с переходником (типа две "мамы" воткнуты друг в друга через переходник "папа"). Колодка проводов на 16 и все земля. Я уже с ним раз имел "секас", но очень давно (после этого он был почищен обработан, смазан и затянут стяжкой для надежности), но видимо то-ли контакт слабый, то-ли смазка загустела (а она там была изначально), но видимо, когда холодно, контакт пропадает. (( Почистил снова (промыл бензом многократно, потом очистителем контактов и потом графитовой аэрозолью прошелся по всем контактам).Собрал. Езжу, тестирую. Пока все хорошо. (тфу-тфу-тфу)

Тоже ставил тайваньскую (резиновый хомут в подарок ) третий год (без особого экстрима конечно) все хорошо работает. На родной была проблема - тугой руль (как без гидрача), так на этой тоже было примерно месяц пока не разработалось.

Решил поделиться своими выводами и наблюдениями, пока никаких замен не делал, т.к. не очень люблю стиль замены всего и вся (научный тык). Первое, что проверил - ошибку ЕБУ, прав был "supertutor", я замыкал не те контакты, надо было Te2 и E1, а я замкнул в первый раз Te1 и E1. Но никакой ошибки не обнаружено. Check engine моргает однообразно и бесконечно. Я решил последовательно проанализировать имеющиеся данные (спасибо "Белый Surf" за наводку) и вот какой вывод приходит в голову: - как я говорил, у меня стоят диоды (ДХО), которые работают через два 12 вольтовых реле и выключаются при включении габаритов (как по регламенту). Потребляют 0,5 А тока на две линейки (плюс поставил две КРЕНки, чтобы продлить их срок службы), самопал, конечно, но дешево и сердито... - я видимо не совсем четко понял и в первом посте дал (наблюдение все таки) не полную информацию. Одним словом, проблема чаще проявлялась "на холодную", но при этом мотор был почти прогрет. данный симптом был мной неправильно понят. Объясню... Я езжу в основном по городу, до работы и обратно, в выходные также по городу, этой зимой выезды за город были не очень частЫ и я ставил (примерно раз в две недели) аккум на зарядку чтобы он был в тонусе: поставлю 3 А, на ночь (в гараже, прямо на клеммы, не снимая аккум). Зарядка чуть-чуть умная, по окончании заряда поднимает напряжение до 15 В и дозаряжает аккум. А АКБ у меня уже три года (четвертый пошел), необслуживаемый. - в гараже холодно (капитальный, но не подтапливаю) - он как холодильник, в морозы в нем чуть теплее, а когда становится тепло - холоднее на несколько градусов; так вот, до НГ, я практиковал подзаряд АКБ и проблемы с глохнущим двигателем не было, хотя было значительно холоднее, после НГ я как-то забил на это дело и началось... и вот что мне пришло в голову (я осмотрел провода, от Альфы и штатные) да, запылены, лежат себе в жгутах, но по рекам я не езжу (летом изредка ручьи, да лужи глубокие) коррозии, обрывов, не обнаружил, посмотрел книжку легиновскую, посмотрел схему подключения Альфы и прихожу к такому выводу: на 3rz только (поправьте, если ошибаюсь) два датчика без которых мотор практически не работает: MAF и датчик положения коленвала, остальные - важные, но не смертельные. Судя по тому, что MAF поменян, а симптомы неисправности датчика положения коленвала другие, то это отбрасываем. - почему, после нескольких самоглушений подряд помогает прогазовка на нейтралке??? ))) А дальше можно плавненько ехать... И я подошел к тому, что это не двигатель холодный, а из-за холода (а может есть какая-то утечка) проседает напряжение в момент малых оборотов и повышенной нагрузки на двигатель и т.к. способ подключения Альфы - назовем это так - в разрыв штатной системы впрыска, возможен сбой по питанию и мотор глохнет. Может быть и штатная система так реагирует на просадку (хотя вот это очень сомнительно). Подтверждение: - замечал, или казалось, но сейчас подтверждается, что глохнет, когда холодно (отрицательная температура), когда пытаешься совершить маневр или нагружаешь двигатель при еще небольших оборотах (включаешь передачу, резко ускоряешься на обгон; резко и сильно выкручиваешь руль), ну это из анализа тех случаев отключения мотора, что были; - мои диоды прекрасно работают когда тепло, а вот когда холодно габариты не включаются, а диоды не гаснут (фары работают) пока (я раньше считал, что прогреются релюхи и даже поменял их, а сейчас понимаю, что нет) не поднимется/стабилизируется бортовое напряжение; т.е. для реле не хватает напряжения, чтобы переключиться; - на трассе попыток заглохнуть не было никогда (даже зимой), имею ввиду за городом ,если ты уже проехал какое-то расстояние; - заряд/напряжение АКБ на морозе уменьшается; - вчера выехал из гаража, было тепло - плюсовая температура - щелкнул габариты, все переключилось сразу же, прогнал по трассе 50 км, половина бензин половина газ, едет отлично, 130 разгоняется легко. Ни одной попытки заглохнуть или чего-то подобного. Буду наблюдать сейчас и искать утечку или то, что просаживает аккумулятор, а может и время АКБ пришло. Возможно какой-то стабилизатор на питание Альфы поставить - это я уже обдумываю. Возможно, с потеплением уйдет и проблема на время, если так, то причина правильная. Газ убирать не хочу: мотор просто на нем шепчет, нет детонации, мягко работает, разницы с бензином практически нет -супер одним словом (а разница в $ между заправкой газом и бензином - приятный бонус). Длинный пост получился снова. ))

Блин... У меня по симптомам очень похоже. (( Сегодня выехал (на бензе) с придомовой дороги и сразу на спуск, заглохла. При этом машина не прогрета до конца, но стрелка температуры уже где-то на уровне четверти-трети от нижней риски. Завел, впереди кольцо (плотнячком), качусь на D без нажатия газа, заглохла. Уже заезжать на кольцо - заглохла, руль тугой... Качусь по кольцу, кручу налево, мотор не работает. Завожу на нейтрали - пытаются упасть обороты (после включения D), снова нейтраль, прогазовываю, D и поехали. Дальше доехал нормально. ( Да, блок Альфы у меня за АКБ (между АКБ и левым бортом), сухой (ну в смысле нет масла и прочего, хотя, наверное на него попадало что-то как и на АКБ при движении). А что у вас за датчик в Альфе накрылся, если известно?

Печаль, конечно, если так. (( Можно по-подробнее про ваши симптомы и отсутствие тяги? У меня вроде тянет нормально, на бензе чуть-чуть лучше, практически не заметно разницы. И как дошли до неисправности в Альфе? Да, и комп ошибок не показывает, просто лампа Овердрайва равномерно моргает (при замыкании контактов в диагностическом разъеме).

Хотел спросить совета знающих (без флуда) или может быть тех у кого такая проблема случилась и была побеждена.(перелопалил кучу форумов, даже нашел похожий случай, но он давнишний и там прадос был продан с непобежденной проблемой) )) Собственно входные данные: SURF rzn185 (2000г), у меня 5 лет, двигатель 3rz-fe (трамблер); пробег примерно 200K; сигнализация Пандора 2500; иммобилайзер Пандект; установлено ГБО (Альфа) + вариатор (модель не знаю). Еще из дополнительного и нештатного: доп. АКБ на сигнализацию (маленькая такая, сам не ставил, но знаю, что есть); ходовые огни: через две релюхи, включаются от напряжения с генератора, питаются от АКБ, отключаются при включении габаритов (по регламенту), магнитофон конечно не штатный. Вроде все. Проблема: глохнет. Симтомы и проявления: Эту зиму (особенно под конец) участились случаи когда глохнет двигатель. Причем, он не троит и ничего не предвещает его отключения. Заглохнуть может как на холостых так и в движении (что печально). Определить, что двигатель заглох можно по тому, что загорелись все лампочки на панели, пропала тяга и стал тугим руль (это если заглох в движении). Глохнет как на бензине, так и на газе. Пытался понять закономерности - их нет. можно неделю ездить - не заглохнет, а может глохнуть несколько раз в день. Ранее тоже случалось, что глох в движении, но это было раза 2-3 за все время экслуатации и я списал это на то, что не слышал как пикает иммобилайзер (музон и все такое...) После того как заглохнет (если в движении), то переключаешь на N, заводишь ключем и едешь дальше. Один раз ехал в подъем, скорость примерно 80 км/ч, чувствую, тяги нет, смотрю горят лампочки, я как-то инстинктивно (с коробки еще осталось) подгазовал, двигатель завелся и я поехал дальше, уже где-то на 60ти км/ч, доехал до работы на 60ти, ничего не произошло больше. Раз было примерно также, но скорость была меньше 50-60 км/ч двигун заглох, я остановился, завел (сразу и с первого оборота), трогаюсь - не тянет и какие-то хлопки в глушитель. Постоял, двигун поработал, плавно тронулся, поехал - нормально, разогнался до 60ти км/ч доехал нормально (обороты выше 2000 не поднимал). Бывает, привыезде из гаража, выехал, пошел закрывать ворота, вовращаешься, машина заглохла - такое было пару раз. Причем холостые и прогревочные держит отменно. Что делалось с машиной: Симптомы очень похожи на отключение двигателя иммобилайзером или ключем. Поэтому, откючил иммобилайзер восстановив первоначально разорванную цепь (на коммутатор). Поменял расходомер воздуха на контракт (MAF) - не помогло. ( Поменял коммутатор на контракт - не помогло. ( В прошлом году регулировал клапана, итог + 20 кобыл по ощущениям (перед этим ломалась рейка газовых формунок и парни, те, что настраивают ГБО сказали, что сильно скачет MAF, я так понял, если по-русски, то скачет разряжение на впуске, после этого и решено было проверить зазоры клапанов). Кстати, если у кого из под клапанной крышки сочится/потеет масло, то я думаю это симптом проверки клапанов и необходимость их регулировки. Свечам - год, ВВ провода - давнишние (оригинал), были новые, но при съеме прошлой зимой оторвались свечные наконечники (контакты внутренние остались на свечах), пришлось поставить старые, но визуально не шьют, есть новые, заменю как будет теплее. Нашел фишку датчика вращения коленвала, подергал его провода при работающем двигателе - ничего, сдернул фишку - заглох. Догадки: Т.к. проблема наблюдается на обоих видах топлива, то отбрасываем топливую систему, всякие фильтры (газовые меняны осенью), насосы, форсунки, да и бенза ушло за последние полгода не более двух баков. Расход (средний, т.к. компа нет) где-то 16-17 литров газа с фанатизмом, (бенза 12-14) если без фанатизма. Судя по симптомам, дефект связан с электричеством (предположительно). Если отбросить самые невероятные неиспавности типа: перетерся провод в "косе", то вероятен обрыв/неконтакт/неисправность какого-то питающего провода/массы, либо датчика. Вопрос: Было ли у кого подобное и как победили если было? Прошу прощения за длинный текст. )