ejdigger

Видел на фото, кажется у Димаса, регулируемые по высоте кронштейны с чашками пружин. Может есть смысл в таких? Жесткость/высоту подобрать в процессе эксплуатации будет наверно проще. Если что, тапками не кидать))

13-14.5 трасса, 23 средний трасса-город-поле-лес, 33-35 зима город поездки 2+2км в день с прогревами. Стиль езды активный. Тапки 31 зима, 33 лето. 4Runner 130 АКПП, ГП 4.56

Остаток по шайбам: 240 - 2 шт 265 - 4 шт 270 - 2 шт 275 - 5 шт 280 - 3 шт 285 - 1 шт

Головы кончились, остался только блок

Мост от лёгкой 70-ки до 1990 года, как-раз имеет отдельно расположенные пружины и амортизаторы. У меня такой лежит, ждёт лучших времён под свап.

Горловины нет точно. Есть новая пробка, но смысла нет в ней, т.к. от девятки подходит как родная и стоит копейки.

До шайб не добрался. Подушки до тепла не доступны, контейнер завален.

Такое бывает обычно у тех, кто пытается крутить болты торсионов не вывесив передние колёса.

Приветствую. Наверно не смогу помочь, был вроде один, и тот не помню где.

Нет такого

Есть 1шт с левого руля и 1шт с правого дорестайл, но до тепла видимо уже не доберусь до них. Ещё от 61 кузова есть, руль не помню, вроде левый был.

Мне удалось отмыть РХХ в узле дроссельной заслонки только со второго раза, хотя выглядел бодренько. После этого ХХ обычно около 600 оборотов, при вращении руля меньше 500 вроде не опускается. Ну и ДМРВ проверить стоит. Дорестайловый ДМРВ от Prado (Surf, 4runner 185) мыл синтетическим хайгировским карбклинером, живой. Низкие обороты, а все ли цилиндры работают, не подтраивает?

Тоже про ДМРВ подумал. Он должен чётко соответствовать ЭБУ. От Surf/4Runner/Prado и от Granvia/Grand Hiace при одинаковом внешнем виде ДМРВ разные, и кажется даже распиновка отличается. Смотрите так-же питание на ДМРВ, ДПДЗ, вроде 5 вольт должно быть. Ну и Ваня Atom правильно сказал, схему включения стартера к ЭБУ (NSW, STA).

На TLC40 выпускаются почти все детали кузова из пластика. На 4Runner поставил передние стеклопластиковые крылья от Валерия Varcha и родные ресширители на них, прочно, красиво и не гниёт. Если бы "морда" моего авто не была кривая, ещё и капот бы поставил стеклопластиковый. Кто бы освоил производство задних арок-карманов из пластика, и кузов стал бы практически вечным. С рамой знаю был опыт горячего цинкования на производстве, что-то около 8тр до кризиса. Столбы и ограждения на дорогах оцинкованные тоже не быстро гниют. Так что можно добиться долговременных результатов и по раме/кузову. Вот где бы время на всё взять и денег ещё успевать зарабатывать :-)

Пока Михаил не ответил, скажу как делал я. Стартер оставил от 3VZ, т.к. их у меня много, и видимо мощные, их вообще два вида с разной мощностью бывает. Трубки медные брал на метраж в магазине для грузовиков, разных диаметров. Топливную, тормозную систему менял и на задний отопитель трубки. Штуцера использовал старые. Где необходимо напаивал пропановой горелкой медно-фосфорным припоем концовки трубок большего диаметра (на печке задней и переливе допбака). Из необходимых инструментов брал саму горелку, и набор для развальцовки трубок. Очень желателен трубогиб или пружинки для гибки трубок соответсвующих диаметров. Я гнул без инструмента, получается дольше, проблематичней и не так красиво.

Спасибо за наводку, Андрей, тему нашёл. Перекопирую сюда номера. TLC 70 легкая, полуоси: короткая ( RH 43411-60070 ) 410мм длинная ( LH 43412-60100 ) 770мм диаметр рабочей поверхности сальника 33 мм до 90 года и 35 мм после 90 года TLC 60, полуоси: короткая ( RH 43411-60060) 440 мм длинная (LH 43412-35010) 800 мм диаметр рабочей поверхности сальника 33 мм У меня есть вырезки родных кронштейнов клюшек с рамы 70-ки до 90 года, замеры снять есть с чего. Вот только как определиться с расположением на раме, буду думать.

Андрей, подскажи номера полуосей, для расширения переднего моста TLC73 1989г на 6см. И ещё вопрос. У тебя в установочном комплекте кронштейны клюшек под обычные клюшки. У меня же "шашлычные" в наличии Есть смысл искать обычные ключшки или сможешь кронштейны сделать для "шашлычных"? Не совсем уяснил для себя практическую разницу в их использовании, кроме разной конструкции, какие лучше в итоге?

Форсунка поливает пока крутишь стартер. А стартер приходилось крутить на 3VZ иной раз намного дольше 20 сек в мороз для удачного запуска. Можно и свечи залить, если лить с форсунки всё время вращения стартера без остановки.

Специально видео посмотрел. Ну и нет там нихрена возможности регулировать длину импульса в зависимости от температуры. Для форсунки ХП девайс беспоелезен. Примерная зависимость времени работы термовременного реле от температуры: -20°С 10 сек 0°С 5-8 сек +10°С 3-5 сек при температуре выше выше +20°С не включается

Почитал описание, не нашёл как задать время включения нагрузки в зависимости от температуры, или не внимательно смотрел.

1999 переходной год, может быть как с иммобилайзером, так и без. Надо по frame номеру смотреть комплектацию. По управлению АКПП так-же разница может быть, как вариант с тросом и без троса с соленоидом регулятора линейного давления в коробке. Если брать комплектом, то всё можно свапануть, будет проще. Движок, ЭБУ с проводкой, ДМРВ, воздухан, приёмная труба глушителя, коммутатор зажигания, фишка от салонной косы к ЭБУ, АКПП с бубликом. Если авто с иммобилайзером, то мастер-ключ, блочок усилителя и кольцо из замка зажигания (можно отдельно его купить, не дорогое).

Для 5vz сколько стоит, ч что нужно кроме Января? Управление АКПП полагаю можно оставить на штатном ЭБУ.

У меня на дорестайле одинаковые.

Как то упустил из виду этот момент. Ремкомплект от рестайла заказан, а редуктора оба дорестайл скорее всего, облом-с... От дорестайла ремкомплект дороже почти в два раза.

У меня после замены американского спидометра в милях на европейский в километрах, и тарировки (путём замены шестерни на РК) под 33 колёса, и редуктора с другими ГП, скорость показывает чётко по GPS, а одометр занижает пробег на 12.5%.