Вич

Исключить все, что может мешать бодрому бегу авто в механической части (подвеска, трансмиссия, мосты, диски, резина, тормоза) - и только после этого тестировать насос на предмет правильности настроек. Спереди у тебя не радиатор, а осушитель кондея. Радиатор за ним. Сетка? Х.З. - мой и чисти почаще его самого и между. Вакуум - ненормально. Ищи и устраняй причину. Это что у тебя за комплектация, в которой нет ТФ? Конечно ставить. Перед насосом.

Даю сцылки: Первая Вторая Пошарься, подбери, что нужно.

Хотя и не совсем, но в принципе, понятно твое желание сэкономить таньга на покупке 15-й резины вместо 16-й. Собственно в этом, видимо, и есть тайный смысл поиска 15-х дисков? Или я не прав? Но я тебе так скажу- моск не парь, подойдет-не подойдет, тем более, что выбирать тебе особо не из чего, - бери обычные 8Jx16", с нулевым вылетом, литье. Не обязательно оригинал - можно и Реплику.

Штатное железо: 16" при ширине 7". Вылет плюсовой, что-то +20 или 22. По ЦО. На штатном железе ступичное отверствие не круглое, а фигурное - ромашкой, с секторами меньший размер между секторами - 108 мм, больший - 110.5 мм - для захода в них лапок-пружинок на металлических же штатных тойотовских колпаках. На штатном литье ЦО скорее 108. Колпак одевается на защелках сверху. Диаметр дисков: у меня машин 1994г. 15-е не лезут. Суппорт мешает на передке. Юзаю 16-е.

Мож мы об разном думаем - ось шкива колена на 1 HZ, которая с резьбой под гайку на 32 или не? Так то добраться до нее не сложно, была бы токо плашка...

На владивостокской барахолке мужик пару новых твоих карданов нецелованных за 32.000 руб. продавал. Поищи объяву. АБС - по модификации на STD от 92г. ее отродясь не было. Для очистки совести попробуй поискать блок под капотом, датчики на колесах, мож, колхозили сами, хотя - вряд ли. Твой мост ниже - изучай.

Whois "колодки" ? - схема ниже.

У меня 2 железки. Одна для механизма запаски, вторая - для домкрата. Обе ваял сам. Домкратная - как раз по ширине салона влезает за задними сидушками. Запасочная на 2/3 по длине от домкратной. Ручки у обоих Z-образные.

Модель "Generac MC-2500". Производство USA. Мотор: Honda GX160 - 5.5 hp. Мощность 2.5 kW. Сайт производителя тут: http://www.generac.com/flashHolder.aspx?mo...=780&height=550 Есть книжка с мануалом, схемами и картинками к нему. На раме. Бак на 17 литров. Вес с полным баком 47 кг. 2 выходных розетки. Прочие ТТХ здесь: http://www.webmastering.ru/sites/Electro/Price/stanc.htm У меня 4 года, с новья. В работе 3. Пробег что-то около 300 мото-часов (+/-) Состояние - зер гуд. Заводка с пол-тыка. Изначально родной глушитель был удален по причине громкого выхлопа (жутко трещал) и заменен на нормальный, с рассекателем и резонатором - сейчас работает тихонько, можно стоять рядом и спокойно разговаривать. Последний год по причине подключения дачного дома к стационарному электричеству находится в резерве, - в Москве, в теплом гараже. Раз в месяц завожу и гоняю без нагрузки минут 5-7 + раз в пол-года меняю масло в движке. Фотки для тех, у кого есть предметный интерес к девайсу, - вышлю. Ценник видится в районе 10 тыс. в рублях. Тест-драйв и самовывоз из ГСК в С.Бутово, рядом с МКАД. Связь: 8-916-210-38-22 Ася: 431-411-012 Мыло: myrror@mail.ru

Тут

Автору поста: Не читай рекомендации по применению. Читай допуски по API. Нужно выбирать в порядке убывания: 1. CI-4 2. CI 3. CH 4. CG 5. CF 6. CD

Подсказка:

Валера, причин может быть море. Начиная с самой простой - на ремне кондейном не хватает куска резины (выкрошился) , перекос шкива, износ тарелки шкива или обоих, подшипник шкивной помирает, подшипник компрессора, муфта глючит, и т.д. ... Если при прогреве уходит звук - то подшипник, скорее всего. Зимой будет хуже. А так - чего гадать : сними ремень, заводи без него и слушай. Если звук пропал - то разбирать и дефектовать по списку. Если не пропал - значит твоя версия не верна и копать дальше и глыбже.

Оригинальные гайки бывают двух типов. Зависит от шпилечных гнезд на оригинальных литых дисках: конус и шайба (на фото - шайба). Параметры такие: высота = 42мм, d=12, шаг резьбы=1.5 А вообще, загляни сюда

Причин запотевания фар всего 2: 1. Неоригинал. 2. Трещины или микротрещины (корпус, уплотнитель стекло, чехлы плафонов). Шум: Не факт, что в коробке. Если при выжиме пропадает, то источник сперва ищи в сцеплении - лапка, выжимной, диск, корзина.

Если есть возможность выбора, то Shell Rimula 10-40 я бы лично рассматривал только после: 1. Mobil Delvac (5-40) - безоговорочно 1 место, 2. Teboil Super HPD (5-40 синт) - 2-3 место 3. Neste TurboLXE (5-40 синт) - 2-3 место 4. Сconoco HPD (10-30 гидрокряк) - 4 место. За основу беру следующие параметры: 1. Подлинность масла ( не подделки) 2. Стабильность свойств на весь период его использования вне зависимости от погоды (5 тыщ) 3. Ценник 4. Доступность. ИМХО, как говорится.

Сань, я против обоих вариантов. Расписывать почему - долго не буду. Синяя - для юных и не очень опытных ценителей этого вида тюнинга, к коим тебя отнести трудно. Белая - очень много пластилина и рукоблудства.

Колпаки используются для нештатных дисков. Сперва одеваются на ступицу и прижимаются кромкой диска у центрального отверстия. В нижней части колпака по окружности есть небольшая (ок.5мм) т.н. "юбка" . На фотке должно быть видно. А продаются в разных инет-магазинах, в основном, где всякий шмурдяк для OFF-ROAD и 4х4.

В этой теме смотри под п.4. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=33979 Или через интернет-магазин заказать с доставкой.

Да очень просто. Смотри устройство ТФ и корпуса, к которому он привинчивается. Допустим, солярка с примесью, машина молотит, фильтр забит г--ном - но машина не глохнет. Фильтр уже грязь не фильтрует и солярка идет прямиком по каналу над фильтром. Куда грязь идет? Правильно, в насос. НА системах CR (Common Rail) - по другому. Стоит только чутка упасть давлению в магистрали, датчик дает сигнал на отключение насоса. Движок глохнет. У меня так было на Nissan X-Trail 2.2 CRDI, поставил дополнительный ТФ перед основным, завел, как только сролярка из основного фильтра выработалась, движок тут же встал. Соединяю магистраль без дополнительного ТФ - работает как часы. Все расчитано по параметру давления.

Выбор у тебя, как в том анекдоте: что налево пойдешь, что направо, что прямо: на бабки попадаешь везде. Могу только представить, что тебе продали за такие деньги. Доводить до ума = время+баблос. Продать и купить лучше - экономишь время, но доплачиваешь еще больший баблос. Короче - хозяин-барин. Смотри по своим финасовым, временным обстоятельствам и по тому - что тебе подсказывает твой "хотимчик".

По книжке - на 4-х страницах с картинками. Только если отсканировать и выложить. Я меняю по-старинке. Ослабляю шкив кондея, снимаю ремень кондейный. Потом сам шкив и кронштейн шкива, чтоб не мешал. Потом крыльчатку. Потом крышку ремня ГРМ пластмассовую. Потом головкой на 32 кручу КВ до совпадения меток на шкивах РВ и ТНВД. Ослабляю ролик, снимаю пружину, ремень и сам ролик. Одеваю все в обратном порядке. С новым роликом и ремнем рукой прокручиваю КВ на 180 град. и смотрю метки - чтобы совпали. Вобщем-то все. Остается только собрать и завести.

Пошагово, как в Легионовском талмуде расписано - со снятием всего, чего только можно, замерами зазоров, выявлением осевых люфтов на шкивах, между паразитной шестерней и ведомыми, и прочая-прочая-прочая... Поделитесь.

Заводка "вдогонку" - воздух в системе/ свечи. Но к свечам ты не лазил. На всякий проверь реле свечей и сами свечи по напруге. А так, нужна инспекция шлангов солярочных: 1. Из под брюха до фильтра 2. От фильтра к насосу на предмет трещин и потертостей. Солярка текучая, щелочку найдет, и воздух тоже. 3. Всех хомутов на этих шлангах. 4. Работоспособность лягушки (диафрагма). 5. Герметичность датчика воды в фильтре (большой сальник из резинового колечка самого датчика и маленькое резиновое колечко центрального резьбового краника слива воды))

Присоединяюсь к поздравлениям! Категорично и бесповоротно!!!