Kenig Sailor

Александр, Вы чего сегодня злой такой. Я думаю AZIAT лучше объяснит откуда такая погрешность. Не знаю как на таком маленьком, но на штангеле на 400 мм проверял было дело. Там губки шатались на шкале довольно таки знатно.

Ну нет уж отступать мы не приучены.

Фото можете выложить. Желательно сверху и снизу. На левый руль интересно подойдёт?

В ролике Лёни Немодного на 3:56 мин. на предидущей странице , видно как на 100-ке реализовано. Там как раз площадка по форме напоминает штатную. Вам наверное что то подобное придётся мастырить.

Если Вам чем то поможет. Вот проушина. Вот шестигранник на площадке, если видно. Лебёдка пока не установлена. Вот так вкручивается в площадку В походном положении отверстия закрыты заглушками.

Почему же за колесо. За проушину. И ничего не ограничивает доступа к колесу. Ну и для страховки можно чурбачёк какой под мост кинуть. У меня не было штатной лебёдки. Я поставил площадку под лебёдку от АМЗ для скрытой установки в штатный бампер. Но перед установкой приварил по краям площадки шестигранник на 46 мм и внутренним отверстием с резьбой М30. В пластике бампера просверлил отверстия напротив шестигранников. Если доберусь сегодня до гаража сфотаю.

При разборте удобно работать с колесом, да и при ремонте в полевых условиях хорошо использовать. И в гараже часто пользуюсь таким способом подъёма авто. Мне очень нравится. Правда я не рым-болт использую, а сделал вкручивающуюся проушину из шатунного болта на 30 мм.

Не знаю как в Болгарии, но у нас за такую работу я думаю цену бы заломили, сопоставимую с ценой моста. Если бы вообще кто то взялся за такое.

Может не там смотрел, честно говоря не нашёл инструкции на этой странице. Значит всё правильно сделал.

День добрый, Андрей! Собрался сегодня установить вашу защиту блокировки ЗМ . Думал делов то на 5 мин. Но не тут то было. Не знаю как на 100-ке и 80-ке но на ЗМ TLC 105 не за что крепить вот это ухо защиты: Это хорошо когда сварка под рукой, приварил болт к мосту. Но из положения лёжа под авто это делать ещё то удовольствие. Вот если бы для 105-х сделать консоль с ухом покороче и в комплект добавить что то типа закладной на мост для удобства обваривания. Думаю было бы неплохо.

На 1HZ нет охладителя наддувочного воздуха. Это ж атмосферник.

Провел ревизию моторчика передней блокировки. Когда вскрыл корпус с магнитами, то с удивлением обнаружил, что внутренности находятся в очень приличном состоянии. Следов попадания влаги не обнаружено. Даже не стал разбиратьдальше, вытащил червяк,смазал нижний подшипник и шестерню силиконовой смазкой. Щёточно-коллекторный узел промыл Contact Cleaner и сверху на него попшикал WD-шкой. Поменял резиновое кольцо под крышкой и маленькое колечко на корпусе. Собрал всё. Поменял штатные болтики крышки на латунные. И для перестраховки заглушил сапун. Подключил к штекеру. Покрутил крутилкой туда сюда. ЭБУ выставил шестерню сам как показано в книге, т.е. прорезью по маленькому приливу на корпусе. Воткнул блокировку в редуктор. Ещё ранее прозвонил датчик вкл/выкл блоки. Оказалось что дело было в нем, не замыкался гад. Оригинальный стоит не прилично дорого. Заказал заменитель за 440 р.

Итак, собираем дальше. Так как подходящего съёмника не было под рукой, с помощью монтировки выковырял п/осевые сальники. Попотеть конечно пришлось немного. Установил вот такие TG сальники. Как видно но фото у них немного другая конструкция. Теперь если придёться их выкнимать из чулка , попотеть придётся ещё больше. Натянул на шары TG сальники. Без внешних обойм шкворневых подшипников они налезли на шары достаточно легко. Затем надел стальные разрезные кольца. Перед установкой кулаков набил шкворневые подшипники вот такой смазкой: Поставил правый кулак. Проверил усилие страгивания. Думал с регуровочной шайбой придётся играться, но к моему удивлению попал в рекомендуемый диапазон ( 25÷44 Н ). У меня получилось 30 Н. С левым кулаком вышла небольшая заминка. Когда напрессовал нижний шкворневой подшипник на вал сошки, то заметил что внутренняя обойма проворачивается. Пришлось сажать на клей. И оставить пока сохнуть. Тем временем, занялся установкой колёс АВС на новые ШРУСы от NKN. Сначала грел их строительным феном, но налезать они не хотели на ШРУС, пока не нагрел их пропановой горелкой градусов наверное до 150. И то осаживались выколоткой достаточно туго. Вот что получилось:

Как я понял , когда он замыкается, приходит сигнал в блок управления блокироваами. И уже после этого возможна подача напряжения на моторчики межколесных блоков. А пока сигнал от ЦБ не пришёл, то крити не крути крутилку, напряжение на межколёсные не подаётся.

Да вроде держит пока. Герметиком мазать не стал. Графиткой смазал и всё.

Ну вот сегодня воткнул редуктор в мост, залил масло пока не начало переливаться через маслоудерживающие шайбы. Что бы не насиловать раздатку поддомкратил ещё одно заднее колесо. Подсоединил кардан и запустил ДВС. Покрутил вперед /назад, на 2-й, на 3-й передаче. Звуков от редуктора я вообще никаких не услышал, хотя прям ухо прикладывал к яблоку. Раздатку слышно из кабины, а РПМ работает тихо. Конечно понимаю, что сейчас РПМ не нагружен и это не показатель. Но уже шансы на положительный исход повышаются. Вот ещё может кто столкнётся с таким вопросом. Когда заказывал прокладку на редуктор, то по каталогу предлагалось два номера. Какой -то для локового РПМ, а какой -то для простого. Заказал на угад. Пришла вот такая: Как оказалось угадал.

Всё таки топливную систему нужно проверить, с ней явно что то не так. У меня при -40 через шноркель 1HZ дышал и работал отлично. У Вас же в Якутске имеется хороший спец Андрей Тоскин.

Вот здесь есть новый чулок. https://reduktorauto.ru/magazin/#!/Корпус-ЛОКового-переднего-моста-ТЛК-80-105/p/374786693/category=76230160 Может быть для жителя ЕС не такая уж обременительная сумма. Зато кулаки в идеале будут. А б/у ,да ещё от 80-ки явно уже с канавками будут.

Если я не ошибаюсь, что в РПМ , что РЗМ выпуклая часть зуба планетарки должна работать на ПХ.

А как похожи, сразу и не отличить.

Вот на этом видео пятно идеальное и на ПХ и на ЗХ. Может ракурс не тот, но на последнем ролике мне кажется оно смещено к центру. Случайно это не один и тот же редуктор?

Больше всего поразило, что получается они в ГБЦ запрессовывают самопальные втулки, проходят фрезой и на выходе получаются готовые новые сёдла. Оригинально! Никогда такого не видел. Интересно, долго они проработают.

Александр, спасибо за видео. Звук РПМ идеален. Но если посмотреть внимательно на пятно контакта ПХ для новой ГП я бы не сказал что оно выставлено оптимально. Оно явно смещено к центру планетарки и доходит почти до края носка зуба. Рискну предположить, если попробовать сместить его в центр зуба, то возможно или на ПХ или на ЗХ начнёт появляться еле заметный звук зубьев. Да и тепловой зазор при этом увеличится, если не трогать регулировочную шайбу. Конечно, если ГП б/у то тут уж не до жиру. Что есть, то есть. Может я конечно и не прав, но если бы я сейчас пришёл принимать работу у мастера, то попросил бы дать этому объяснения.

Ребята, это ваша работа. Вы этим на хлеб зарабатываете. Вам рассусоливать некогда. Чуть что за новыми зап.частями клиента отправили и голова не болит. Куда мне до вас. С гипоидной передачей я вообще первый раз связался. Да кроме этого ПМ у меня вообще то основная работа имеется, которая забирает львиную долю времени. И повседневную рутину в хозяйстве никто не отменял. Повозиться с авто в гараже это как хобби, 2-3 раза в неделю на часик другой уже за счастье. Дай то Бог до НГ собрать ПМ.

Но желательное. Так то можно и внутренности клапана вытащить.