Forum1

Пока нет. Планирую сделать на выходных.

Пин заменил, другие почистил, не сильно грязно там и было, однако, в работе климата ничего не изменилось. И действительно, с чего я взял, что тот пин от климата? Что-то отремонтировалось поскольку контакт восстановлен, но пока разбираться времени не было. А вот горячий воздух из дефлекторов задних стоек и задних сидений продолжает идти и напрягает. Есть идеи, уважаемые коллеги?

Не совсем точно описал проблему с кнопкой "АВТО", пока она горит все же дергаются сервопривода, что-то там проверяется. Шторка рециркуляции работает в штатном режиме. Но вот болезнь альгеймера у климата все же присутствует.

На счет того, что могло сломаться в приводе заслонки подсказать не могу. Но у самого такая же проблема - не запоминает настройки, склероз, наверное. При этом с заслонкой все в порядке, поднимается и опускается при нажатии кнопки рециркуляции. При включении зажигания, так же как у Вас загорается лампочка "авто", только сервопривода не шумят и ничего не происходит и на нажатие кнопок не реагирует. Секунд через 10-20 гаснет. При этом если климат ранее был включен, то после погасания лампочки "авто" его нужно опять включать, даже если был в режиме "авто". Температурные установки сохраняются. Климатом пользуюсь в автоматическом режиме, но каждый раз при запуске двигателя приходится нажимать кнопочку "авто", раньше такой прблемы не было. Электрические колодки у ног водителя и пассажира вскрывал, там ничего критичного не нашел кроме отвалившегося пина в самой нижней колодке (со стороны водителя) Пин заменил, все собрал обратно, но проблема задумчивости и склероза климата не вылечилась. А что касается Yatour, то опыт с ним есть. Покупал я его в 2012 году, так он на Prado жены аккумулятор за нескольько дней разряжает. Когда подключен, то постоянный ток разряда 70-90мА. Он постоянно жрет энергию для поддержания памяти, чтоб запускать треки с того места где был остановлен. Если не сложно замерьте ток утечки, может китайцы апгрейдили девайс, тогда новый куплю.

ЕГоР, ЕГоР Хм... есть над чем подумать. Правильно ли я понимаю, что у тех у кого он отключен, движок масло не есть и не дымит? По крайней мере так показывает статистика - три поста выше от разных людей с одним и тем же комментарием. Не хотелось бы ветку засорять, про детали его отключения, тем более что есть отдельная тема. Всем спасибо за комментарии. Покатаюсь, о результатах отпишусь ближе к зиме.

лью такое же как и Вы. Хочу еще продиагностироовать на предмет необходимости коррекции форсунок, говорят дымит черным при ускорениях

сие загадка неразрешимая

Есть, конечно, определенные сомнения относительно эффективности на оборотах, но 5-10% разницы поймать, думаю, будет нереально. Ладно, полдня работы ради эксперимента не жалко. Поезжу, потом отпишусь.

Так и есть. В клеммной колодке (со стороны водителя) в самом нижнем разъеме часть контактов позеленело, а один пин отгорел или сгнил (синий провод). Пока не прозванивал на предмет он ли явился виной нарушения работы климата. На разборе поищу такой пин, если не найду соединю в обход колодки.

все, поставил пластину-маслоотбойник. Отчет вот здесь Наблюдения покажут.

я читал Вашу тему. Маслоуловитель хорошо разместили. А зимой эксплуатировали, не перемерзает? Если маслоотбойник (см выше) не приведет к снижению расхода масла, то поставлю вихревой маслоуловитель. Кстати, они могут работать в паре.

Покурив тему расхода масла, ведь именно к этой проблеме обращается данная тема, как в прочем и несколько схожих пришел к выводу, что расход масла (даже заявленный тойотой 1л на 5000 км) на 200-ке велик, по сравнению с той же турбированной соткой, и износ ЦПГ здесь не всегда однозначная причина. Даже относительно малопробежные моторы (до 100 тыс.км) грешат таким расходом, от замены до замены уровень масла падает от верхней до нижней риски на щупе, это как раз почти 1л (у меня так). И это, в бОльшей степени, следствие инженерного просчета производителя. Изучение матчасти наталкивает на мысль, что виной повышенному расходу является конструктивная особенность подключения картерных газов на вход левой турбины. Далее обо всем по порядку. Под пластиковой решеткой интеркулера (на картинке справа) на верхушке лобовины мотора прячется сепаратор картерных газов, его выход подключается на вход левой турбины (по ходу движения). Прямо под сепаратором видны шестерни и цепь ГРМ. Сам сепаратор неразборный и разглядеть, что внутри не распилив его не представляется возможным, но ломаться в нем точно нечему, там просто система каналов. В нижней части видно оребрение и трубочка с тонюсеньким каналом для слива масла обратно в картер. Если в картере нет крупных мехпримесей и масло меняется регулярно, то забиться каналы сепаратора не могут, поскольку температура масла проходящего через него много меньше той, при которой начинает образовываться кокс. При работе мотора цепь ГРМ обильно смазывается моторным маслом и "взбивает" его в туман, однако, достаточно крупные капли летят в сепаратор. При снятом сепараторе капли масла сразу начинают вылетать наружу, забрызгивая патрубок интеркулера и турбины. На холостых оборотах сепаратор справляется с работой, отправляя капли масла обратно в картер через трубочку, но на оборотах свыше 2000 турбина создает разряжение, при котором сепаратор уже не справляется и капли масла вместе с картерными газами засасываются во входной патрубок. Далее все очевидно, турбина кидает масло в кулер, оттуда оно летит в дроссель, затем в цилиндры. Проблема наличия масла в левой турбине, в интеркулере и потения патрубков слева (по ходу движения) достаточно хорошо известна. Решение проблемы навеяно постом #21 вот этой темы. Спасибо Алексею. Из листа нержавейки 1мм была изготовлена пластина, играющая роль маслоотбойника. . Направление пластины-отбойника и ее изгиб обусловлены несколькими факторами: 1. направлением вращения шестерен и цепи (по часовой стрелке), 2. ограниченным пространством от трубочки сепаратора до цепи, 3. необходимостью оставить канал для выхода картерных газов без дополнительного сопротивления. Испытания на оборотах холостого хода показали, что вылет капель масла из горловины лобовины, с установленной пластиной (без сепаратора), существенно снизился. Если без пластины патрубки слева от горловины (по ходу движения) начинали забрызгиваться с первой секунды работы моторы и все покрывалось маслом, то с пластиной все масло отбивалось, она препятствовала прямому выбросу масла из горловины. Только через полторы минуты появились мелкие следы масла на салфетке, которой я накрывал горловину, до патрубков масло не долетало вообще. Видео получилось очень большим, возможно, позже выложу на youtube. Ссылку потом опубликую. Установка не заняла много времени, пластину пришлось посадить к сепаратору на герметик, далее все ставится в штатное место на горловину лобовины через прокладку. Данное решение не заменит полноценный маслоуловитель, но определенно сократит расход масла. Следующая замена примерно через 4000 тыс.км, по результатам эксплуатации отпишусь.

читал и там. пока месту под решеткой радиатора альтернативы нет, но там замерзать будет.

трансмиссия перегружена при движении в гору, тут вопросов нет, но там и масло специальное. теперь про движок, я написал, что шел на пониженной, стало быть обороты были в диапазоне 1500-2000 тыс. Движку какая разница на трассе крутить или в гору. Единственное отличие на трассе охлаждаемость маслянного радиатора лучше, и если он в контуре охлаждения не учавствует, то логично что масло нагрелось. Масло проверил, перегоревшим не пахнет. Вторую неделю полет нормальный, стрелка на 1/4 как обычно. Всем спасибо за комментарии.

вершина горы почти 1000 м, это не тот случай когда температура кипения сильно снижается

...так мотор работал на оборотах не более 2000 об/мин, и общая температура движка стабильная рабочая (стрелка четко по середине шкалы была), охлаждение работало штатно. Чего бы масло в моторе перегрелось то? Если масло все же перегрелось, его теперь менять досрочно? В раздатке трансмиссионка, да, должна была нагреться, ну так это ее штатный режим работы.

Кэп, все это понятно под сопоставимый объем движка есть только ProVent200, а он объемом как литровая банка. В 80-ке и 100-ке можно и ведро в моторном отсеке пристроить. В 200-ке все гораздо плотнее. Соответственно вопрос, куда такую можно в моторном отсеке 200-ки впихнуть, да так, чтоб: 1. шланги от сапуна до маслоуловителя и в патрубок турбины не имели перегибов на 180 гр 2. были покороче 3. не подвергались переохлаждению на трассе P.S. про гидроудар это сильно сказано

недавно долго ехал в гору (около часа) на пониженной, так после остановки уже на вершине на очень незначительном уклоне (мордой вверх) обратил внимание на то, что давление масла стало медленно падать с отметки 1/4 до 1/8 и дальше ближе к нулю. Мотор работал ровно, проблем с тягой не было. Дожидаться не стал когда упадет в ноль, мотор заглушил. Минут через пять проверил уровень масла, было в норме, почти у верхней метки. Масло DL1 5W30, фильтр оригинальный, менял недавно, проехал менее 1000 км. Через полтора часа завелся и на обратном пути также час полз на пониженной, потом по трассе еще километров 30. Проблем не было и давление держалось не ниже отметки 1/4 по шкале. Не совсем понятно чем было вызвано падение давления. Кто сталкивался?

Это уже интересный опыт и не плохо бы понять где замерзло, чтоб определиться с тем как греть сей девайс

Доброго времени суток, Коллеги. С недавних пор заметил неисправность работы климата в машине. Выражается он в том, что из дефлекторов расположенных у спинок задних сидений постоянно дует горячий воздух. Обдув в багажнике для третьего ряда сидений не проверял, но подозреваю, что там также. При включенном кондиционере, на торпеде, из под передних сидений и из дефлекторов в подлокотнике идет прохладный воздух, а от задних сидений продолжает идти горячий воздух. В марте-апреле заметил, что образовался лед справа от торпеды - оказалось дренаж люка забился и промочил клеммные колодки справа. Тогда даже задний стеклоочиститель начал жить своей жизнью. Отморозил машину, все прочистил, колодки продул. Все работало нормально после сборки. Слева ничего не текло и дренаж там работал как надо, поэтому даже заглядывать не стал. Уже потом заметил, что при запуске двигателя на консоли сначала загоралась кнопка климата АВТО (даже если климат выключен вообще) и гасла через секунд 10. Пока горит, климат никак не реагирует на нажатие других кнопок, как погаснет, можно управлять климатом как угодно. Раньше такого не было, и если если климат отключен, то ничего не загоралось само-собой. В планах добраться до клеммных колодок справа и слева (у ного водителя и пассажира) и просушить при необходимости, прочистить и продуть все, но надежды на исцеление от такое гомеопатии не много. Кто сталкивался с проблемой, подскажите в какую сторону копать, буду премного благодарен.

Ниже фотки с ветки кап ремонта, сапун стоит на левом ряду цилиндров (на фотке справа) левее шестерни с желтой меткой, не совсем понятно как антифриз попадает в камеру цепи ГРМ. Там антифриза в принципе быть не должно.

ну Byron@ в принципе и пытается разобраться, чтоб выяснить канал попадания антифриза в топливную систему. Хотя из коммментариев выше я не увидел что явилось основанием полагать, что это именно антифриз. То что вы собираете в маслоотбойнике точно антифриз? Ну и расход его должен быть конечно же, а мест очевидной утечки из системы нет? На холостых выхлоп чистый, а какой он пи прогазовке или в движении? С антифризом белый будет. А если картерные газы направить на улицу, а вход в гусак заглушить (чтоб всякая пыль не летела) и покататься так тысяч 5-10, не пробовали? Так антифриз засасываться в топливную систему уже не будет. Зато если расход останется прежним, то будет повод искать утечку в другом месте. Или если он будет скапливаться в картере, то при сливе масла его там увидите.

Интересное утверждение... Разницы нет никакой турбированный мотор или нет, масло гнать в цилиндры не должно. И назначение данного девайса в том чтобы это самое масло улавливать для снижения коксования ЦПГ, а хвастовство чистым впуском тут не причем. Как сказано выше на 1VD конструктивно левая сторона всегда в масле. а не задумывались над тем как антифриз на крыльчатку турбины попал из картера?

На 200-ке 4 дренажных отверстия по углам люка. С передних вода сливается по виниловым трубочкам проложенным в стойках лобового стекла, они выходят в отверстие в аккурат за передние брызговики. Если брызговиков нет, то зимой туда снег налипает и все перемерзает летом от грязевых ванн тоже отверстия забиваются и дренаж прекращается, в результате вода течет как попало, часто прямо по стойкам. С задних отверстий вода сливается по таким же трубочкам только уже через задние стойки. Дренажные отверстия (все) снаружи разглядеть можно только если лезть под машину, их видно через пороги.

умножай норма-час на 3-4.