kostyan27rus

Если повернуть ключ в "зажигание", но не заводить, питание на свечах выключится через 15-20 сек, независимо от температуры ОЖ. У меня так во всяком случае. Вы же не по лампочке на приборке определяли выключение тока на шине свечей? А по вольтметру непосредственно на шине?

Ни в коем случае не хотел задеть вас. Про перебирать полмашины и тнвд - это как раз вы кмк передергиваете. Дело в том, что не первой свежести РТИ, работающие в соляре, имеют одну особенность - при низкой температуре, когда они холодные, то теряют герметичность, и не обязательно топливо будет ручьем литься, просто потеть будет поначалу, вы и не заметите так просто. Но запуск это как раз затруднит. А когда резинка нагреется от тепла мотора, разбухает - и аппаратура вновь герметична. Я сейчас описываю то, с чем сам столкнулся этой осенью с первыми холодами. Я вам предлагаю не перебрать аппаратуру, а сделать элементарнейшую вещь - одеть на обратку прозрачный шланг и, наблюдая за ним, утром заводить двигатель. Это очень дешево, просто, быстро и снимет с повестки вопрос воздуха. Начинать копать же надо от простого. Еще бы неплохо снять с лягушки шланг, который от бака и дунуть туда - сетка на топливоприемнике бывает забивается (хотя вряд ли на московских заправках такая соляра стремная) Убедиться, что фильтр не забит

Согласен. Только все же думаю, не заведется никак мотор без свечей. На улице же -16, он ночь стоял. Не в свечках у тс дело, во всяком случае не в них одних +++ А причин тому много, однако. Кстати, аргументы автора "воздуха точно нет, потому что летом по бродам ездил", "тнвд точно исправен, потому что когда меняли ремень его тщательно осмотрели" мне лично кажутся крайне сомнительными

Попробуй все же прозрачные шланги одеть на подачу и обратку. Это не сложно и не дорого. У меня вот этой осенью с первыми морозами начались симптомы один в один как у вас. Свечки поменял - особо лучше не стало. А оказалось, воздушило сам насос через колечко под верхней крышкой, которое на датчике вала тнвд. И происходило это только на холодном моторе, на горячем резинка, судя по всему, разбухала и переставала пропускать Исключив завоздушивание, можно заняться прцедурой посложнее - снять и опрессовать форсунки. Такое тоже было - трудный холодный запуск, с подтраиванием из-за того что пара распылителей подклинивали на холодную. Правда, это было на грузовике с рядным насосом, но это думаю не суть

Из моего скромного опыта, завести ночь простоявший дизель при -16 на улице без питания на свечах просто нереально. А учитывая, что заводится с плевком сизого дыма, в первую очередь я бы на воздух проверил

че-то не могу представить, как на 95 можно карданом бак зацепить недопоняли, видимо

Красным обвёл вмятину на защите бака, где подрезать надо было бы

как то так

Выступы - это метки. 1+1 толстых выступа - это передний сайлентблок, метки ориентируются вертикально относительно оси рычага. 2+2 тонких выступа - задний сайлент. Метки при установке должны быть сориентированы горизонтально относительно оси рычага.

Есть комплект бронзовых втулок И их фактические размеры Стучитесь, кому надо, отправлю. А то и выкинуть жалко, и себе не нужны. Так уж вышло, сначала заказал токарю изделие по чертежу с этой темы, потом когда выточили, начал разбирать петли калитки. Ну, чтоб время не терять, разобрал-собрал. Но не вышло - мало того что токарь с размерами децл накосячил, еще оказалось, что у меня такая выработка, что пришлось новые вытачивать с посадочным на пару мм больше этих

Да ну, чё бы ГУР воздушило, наоборот на улицу выкидывать будет жидкость. И когда воздух в системе, например после замены чего-либо, то руль-то не закусывает. Просто крутится толчками - то полегче, то потуже, пока воздух не выйдет. А у человека сначала насос загудел, потом видимо полностью давление пропало. vovkabobrovКстати, на другом ресурсе ты не так проблему описывал) Написал так, что руль вклинил будто. Я тогда предположил очевидное - рейку под замену. А здесь пишешь, что руль крутится, но туго как на заглушенной. Подними домкратом морду целиком и покрути рулем. Если нормально будет крутится, то с рейкой все хорошо, но насос не качает))

У меня один в один заводился еще на той неделе - подсасывал воздух через колечко на датчике вала тнвд. После устранения завоздушивания все пришло в норму. Ну и свечи новые оригинальные некоторыми днями ранее поставил

У меня неотапливаемый гараж и котел, хоть не автономка, а 220В, думаю это не суть. Даже глубокой зимой, когда утром проверяю масло, щуп равномерно теплый по всей длине. Так что даже в поддоне масло нагревается от предпускового подогревателя. Правда, это в закрытом гараже. На улице, под всеми ветрами, картина вероятно будет другая

Понятно. Меня все-таки вот это интересует

Совершенно верно. Если говорить про передний нижний рычаг. Про задние тяги первый раз такое слышу

Метки вроде только на сайлентблоках передних нижних рычагов, здесь про задние тяги А у кого-нибудь есть опыт установки втулок 48725-03010 в верхние тяги? Это сайлент без внешней обоймы, впрессованный в заднюю цапфу камриобразных и коронообразных. По физическим размерам должен вставать в верхнюю тягу. А вот как ведет себя на дороге и сколько ходит, интересно

Рассказали бы результат. Я так понимаю, у вас нижняя тяга 48720-35030, в нее вы втулили сайленты 48702-35070. Хотелось бы знать, чем закончилось, как подошли.

У каждого свой источник шума, однозначно. У меня было - крепления щупа АКПП сломались, я долго не мог уловить причину дребезга

привет, Саш

Праворукого 1KZ-T в принципе не существует. На внутреннем рынке все КаЗеты эфишные - и на 130, и на 185, и на хайсах, и на ТЛК78 У нас, видимо) с 1993 КаЗет пошел

Гы))) Когда сервису хочется денег, то они и не такое "заметят"))) По поводу масумы, я бы рекомендовал сию же секунду плавно остановиться на обочине, снять колеса и вернуть нормальные шары на место, только после этого продолжать движение)))

А как мерил? От верхнего края диска до фендера? От пола до фендера? От пола до рамы? -Наличие или отсутствие стаба никак на крен не влияет 100% -При регулировке схода-развала тебе стопудов сайленты ослабляли, это одно, второе - если бы при замене пружин сразу не стабилизировали подвеску, отпустив болты на рычагах, то сайлентблоки бы рванулись за неделю, даже новые оригинальные, так что не в этом дело. -Подушки, даже совсем мертвые, имхо никак не дадут крен кузова в 4 санта - кузов ляжет на раму и все, ниже ему опускаться уже некуда. Пока я не сменил подухи, у меня кузов лежал на раме, с новыми просвет между кузовом и рамой образовался в ~1 см Надо думаю на ровной плите, с одинаковым давлением в колесах, промерить расстояние от пола до рамы слева и справа в каких-то выбранных контрольных точках. И если оно окажется разным, а пружины одинаковыми, то я бы обратил внимание на геометрию: 1) рамы; 2) ступицы, точнее поворотного кулака - плечо, в которое верхняя шаровая впрессована, может быть деформировано. Например, в случае если кто-то шаровую кувалдой "выпрессовывал", или удар в колесо когда-то был. Ну и рычаги посмотреть на предмет кривизны

Ахренеть, реально такие цены в сервисах? За что? Прошлым летом себе менял подушки, в одно рыло с двумя домкратами ушло 3-4 часа

+++ Ослабляем болты на рычагах перед установкой стойки с новой пружиной, все собираем, опускаем машину на колеса - я еще прыгаю на кенгурине несколько раз наверочку - затягиваем сайленты. Если так не делали, можно идти в магазин за новыми сайлентблоками

Одно уточнение - не нижние, а верхние тяги на сурфе длиннее на 1 см. Нижние одинаковые. Недавно просто прадовские тяги себе ставил - верхние не пошли, пришлось продать