zxspectrum

Легко проверить. Запитать форсунку холодного пуска напрямую от аккумулятора через кнопку. И перед запуском движка кратковременно включать форсунку. Разъем на эту форсунку подходит от форсунок на инжекторные тазы.

Если это про такую резину Купер в ширине 265 мм, то китайские атэшки фирмы Треугольник, зимой лучше держат дорогу.

10,2 литра на 100 км, при скорости 80-100 км/ч. Меньше не получалось. (данные для ЭБУ Январь 5.1)

Нарыл ещё инфу для страждущих на дизельных двухсотках. Вся инфа с замерами, и другой важной информацией есть на сайте товарища Barik-CZ. Там и стенд имеется, и полное разъяснение, если кому надо. Название сайта писать тут не буду, во избежание обвинений в рекламе. Кто захочет, найдет.

Это не бином Ньютона. В определенных программах, которые могут разобрать вашу прошивку на составляющие, начинают менять параметры, влияющие на повышение КПД мотора. Потом эту модифицированную прошивку льют в движок, и на стенде проверяют как новая прошивка изменила мощность и момент. И нет ответа вопрошающими по двум причинам: кто-то не знает ответа, кто-то знает, но не видит смысла объяснять. И бывает еще третий случай, как гибрид первых двух причин. Какой смысл пользователю объяснять такие таблицы? Что они меняют или не меняют? И момент в объяснении работы, за которую берут деньги. Если всё объяснить, то уйдет магия, и клиент станет думать, зачем платить такие дикие тыщи рублей?

У турбированных машин, так кардинально мощность поднимают только увеличением давления наддува. Или, проще говоря, за счет воздуха. Насчет тех, кто разрабатывает все эти программы. Сами разработчики, это люди с высшими образованиями, очень высокой (возможно даже самой высокой) квалификации диагносты, и одновременно, программисты, годами занимающиеся этим делом, настраивающие машины для спортивных известных команд, итд, итп. Вот, допустим, подобный человек. Гуру программ и прошивок Эммибокс: https://www.drive2.ru/users/emmibox/ И таких людей, которые делают первичное ПО для тюнинга ДВС, очень мало. Это их хлеб, этим они зарабатывают. А те, кто вам заливает прошивки в ваши машины, покупают первичное ПО у разработчиков. И программы, и железо для прошивок, итд. Причем, полно в интернете ломаного ПО, которое может скачать каждый желающий, и потом на свой страх и риск тюнинговать прошивку на своем автомобиле до бесконечности. Но работа на пиратском ПО незаконна, это все должны понимать. И про образование, всякие сертификаты от Тойоты вы зря здесь спрашиваете. Ибо спрашивать у ремесленников, кто их научил паять или радиосхемы читать, не имеет смысла. О ремесленнике надо спрашивать у людей, кто доволен или недоволен его работой. Вот единственный показатель эффективности. И ремесленники могут быть разного уровня. Такие, как Алексей Анищенко, с которым работают даже спортсмены, и который может сам собрать динамометр. стенд, или поставить на мотор неродной ЭБУ: https://www.drive2.ru/users/alexkolomna/ А могут быть школьники, которые скачали программу из интернета, купили кабель на алиэкспресс, и льют скачанные на торрентах прошивки. И за свою работу они берут 2-3 тысячи рублей.

Медноэлектропроводная взаимосвязь. Качайте мануал, ищите схему подключения датчиков к ЭБУ.

Ну если ЭБУ с разъемами погружался в воду, то, возможно, имеет смысл. А так, по-простому, новый экранированный провод прямо от разъема ЭБУ до разъема на провод датчика детонации. У меня был лишь не очень хороший контакт, хотя сам разъем был в сборе, и не слетел. Похоже, там зашит в мозги такой алгоритм, что какие-то помехи (достаточное сопротивление контакта), сразу дают ошибку, и ЭБУ переходит в аварийный режим. Хотя зачем это сделано, непонятно. Японцы, судя по всему, предполагали, что в этот движок кто-то будет ослиную мочу пополам с солярой лить. Потому что, в данный момент на альтернативном ЭБУ имею возможность любой УОЗ выставить, и что характерно, хрен заставишь этот мотор детонировать.

https://www.ebay.com/itm/183279282902?ViewItem=&item=183279282902

Для вторичного использования выхлопа. Отверстия эти не нужны. Видно там тоже японская рухлядь в данный момент не особенно востребована, поэтому и цены сильно упали. Не берет никто по 250 долларов, отдают по 150.

Что-то с проводкой. 3VZ-E - дубовый мотор, который хрен заставишь детонировать. Все проблемы с этой ошибкой от проводов и плохих контактов.

Автор на драйве пишет, что стоимость доставки слегка превысила стоимость товара. Значит это будет по сумме 20-25 тысяч рублей, полностью с доставкой. Не уверен, что сейчас в России, кто-то будет согласен сделать аналогичный выхлоп из нержавейки.

А негры в Америке вона чо делают, и продают всем, кто может купить: https://www.drive2.ru/l/543850063131050483/

Греть тормозуху в магистралях правого суппорта, и рабочего цилиндра сцепления? А стартер как снимать? Предварительно надо будет снимать правый выпускной коллектор?

Это судьба всех 25-летних автомобилей. Абсолютно нерентабельно восстанавливать их до заводского состояния, поэтому большинство владельцев кладут болт на техническое состояние, и поддерживают состояние "лишьбыездило". Потом все критические недостатки накапливаются к определенному времени, и человек купивший этот ворох проблем, не знает радоваться или плакать. Сейчас содержать такие старые машины становится совсем не дешево. Или, по-другому сказать, дорого. И не продашь потом за нормальные деньги, ибо в таком возрасте все уже смотрят на возраст автомобиля, и только потом на состояние. Полно новых владельцев продают через полгода-год, офигев от проблем, времени на их решение, и стоимости их решения. И не просто так раннеры стоят от 100 до 450 килорублей. Прошу прощения за миссию капитана очевидности. Тоже накипело.

Или вот, конкретная информация для прадиков:

А в какой регламент заложено это? И что по анализу видно: Кто-то хочет меньше изнашивать движок, вовремя меняя масло, учитывая моточасы. И почему это кого-то раздражает? Потому что смена масла учтена в регламентах?

Но, всё-таки, именно в ПТС номер и модель движка указывается. И может проверяться при совершении регистрационных действий.

В паспорте тех. средства пишут номер движка, а в свидетельстве о регистрации транспорт. средства не пишут. Мое сообщение было о внимательности при чтении сообщений, на которые идет ответ.

ПТС и СТС.

Пример про 3VZ-E. Как купил не стал внимание обращать, что залито в систему охлаждения. Ближе к осени смотрю в расширительный бачок, а там почти вода с легким розовым цветом. По плотности было сразу видно. Позвонил предыдущему хозяину, оказалось, что он залил вместо антифриза воду, и так и ездил. Я слил воду только из радиатора, из блока не стал. И залил даже не концентрат, а обычный антифриз Синтек. И нет проблем уже не первую зиму. Так что не стоит заморачиваться по поводу разбавления водой концентрации ОЖ. Больше стоит заморачиваться качеством заливаемой ОЖ.

Никогда не замерзнет, если добавить в воду антифриз. Будет как каша, если концентрация воды большая. Но как простая вода на морозе трубы рвет, так никак не будет.

Или конкретный пример по конкретному маслу: https://www.oil-club.ru/forum/topic/27957-lukoil-genesis-armortech-5w-40-otrabotka-na-vw-tuareg-posle-5339km/

Все тесты пробежных моторных масел, проведенные пользователями ресурса ойлклуб, говорят о том, что менять любое масло надо через 250-270 моточасов, максимум. Если хочется ездить, а не продавать потом дураку машину с убитым движком, или капиталить. А учет пробега не учитывает часы проведенные в пробках, или зимние прогревы. Машина будет стоять, или проезжать мало км, а ресурс масла будет уменьшаться. Тесты на масла слитые из картера, есть почти на любое масло. Там отмечаются в таблице, и пробег, и моточасы, и средняя скорость. Поэтому, каждый водитель, учитывая свои моточасы и марку масла, может по установленному счетчику понять, когда пора менять масло. Вот пример данных по отработке Лукойла:

Зачем это надо, если сразу можно движок поменять на 5VZ-FE?