byron

Проще. Но их обслуживать надо два-три раза в год (долить водичку, погонять на зарядке, плотность проверить). Если не делать, сдохнут за год-полтора. И даже недозаряд для них не критичен - можно "раскачать" определенными режимами зарядки при обслуживании. Мыть надо чаще, поскольку вода из них выкипает быстрее. Если брать кислотники с CA-CA (кальциевая технология), то проблема с обслуживанием сводится на один раз в полтора-два года. Но они имеют эффект "памяти". Раз посадил и не зарядил недельки две - емкость упала, и ничем ее не восстановишь. Есть еще вариант, взять кислотник от авто с системой старт-стоп. Там так же Ca-Ca, но они великолепно (процентов на 25% быстрее) начинают брать заряд зимой, после пуска на холодную, по сравнению с обычным Ca-Ca. При коротких пробегах - оптимальное решение. Правда и дороже обычных на те-же 25%. И так жеобладают эффектом "памяти".

Тогда да, родные с кальциевой технологией. Имеют эффект "памяти". Если простояли разряженными длительное время, емкость падает. Обслуживать бесполезно. Возможно, частично, емкость вернет режим десульфатации на спец-заряднике. Но это - хлопоты...

Два года гоняю вебасто каждое утро, и в течении дня один-два раза. Пробег в день (если по городу около 100 км). Трассу не берем. Проблем - 0. За полтора часа работы автономки ( если запскать два раза подряд), при -20, с 12,8 роняет напругу до 11,9. На машине стоит автозапуск, который после прогрева вебасто гоняет движок совместно с автономкой еще минут 20. Аккумуляторы родные, раз в год перед зимой обслуживаю. У тебя либо проблемы с аккумуляторами, либо с зарядом, либо банально не успевают набрать (короткие пробеги), либо офигенно жрет сигналка.

Шнурок подскажет по актуальным ошибкам. Если их нет, а машина глючит, вот тут уже нужен грамотный диагност. Но это случай один из десяти. На счет релюшки согласен, у самого глюк два года был. При температуре от -1 до +3 и высокой влажности, машину завести было нереально. Оказалось, подгнили контакты на основном силовом реле и при указанных условиях, утечка тока не позволяла завести авто. Выяснилось после капитальной проверки всей электрики. Марка была не Тойота.

Любой электрик за час сделает отвод аварийного кабеля от аккумулятора. Делаем петлю, вешаем перед радиатором, чтобы можно было достать при закрытом капоте. На провод предохранитель на 15а, который можно заменить вытянув провод через решетку.

Шнурок из Китая за пару рублей решает все проблемы.

Два раза прогрел цилиндры свечами накала? По видимому, не хватает их производительности.

Все изнашивается. В Вашей ситуации свечи вернее всего. Но вопрос: зачем, имея автономку, заводить мотор на холодную в -30? Там износ дикий идет. У меня соит автономка, и я ни разу не заводил мотор на холодную. Самая низкая температура пуска была +18. Соответственно, и мотор мне спасибо в дальнейшем скажет, да и свечи накала новые остаются. Бывает зимой, раз в пару недель на холодном моторе включаю зажигание (не завожу), что бы свечки помнили, как работать.

Автономка откуда по топливу запитана: со штатного топливопровода, или имеет самостоятельную врезку в топливном баке?

Старые резинки мягче за счет того, что они длительно контактировали с соляркой. На дизеле подкачивающего насоса нет, только основной. Эффект от задержки может быть только за счет более длительной работы свечей, чем при "автоматическом" пуске.

@lexey76 обещал год назад Unlocker для последнего рестайла...

Нити видно, действительно напрягают даже на оригинале (AGC). Кто-то не видит. Оригинал по отзывам и своему опыту , мягче XYG. XYG ходит очень неплохо. Поставщик на Китайские заводы Мерседес, БМВ и т.д.

Резьбу любую можно выточить. Если у диагноста резьба на компрессометре 1,25, и он предлагает ее вкрутить на 1 без адаптера, бежать от него надо... Свечи накала смотри. Для понимания необходимости свечей накала, предлагаю изучить принцип работы дизельного ДВС, а затем задавать вопросы, если они останутся. P.S. По Российским ГОСТам, турбодизельный ДВС обязан заводиться до -10 градусов по Цельсию. Дальше не обязан. Так что, можно и не париться...

Поддерживаю. Три месяца, и цена с наклейкой 8 к.рублей. Должно хватить на экспедицию. Вопрос, полагаю, должен стоять не в цене, а в надежности комплекта.

Есть пленки антигравийная на лобовуху бывает специальная, не кузовная

А не проще поставить вторым китайское с последнего рестайла с подогревом на всю поверхность? Цена стекла в МСК около 16 к.рублей +монтаж?

Еще раз:заводские приблуды ни на одном известном мне автомобиле, не успевают отрабатывать неровности дороги. Вероятнее всего, заложенный алгоритм. В противном случае, луч от фар скакал бы по дороге, как на дискотеке. При спуске с горы и подъеме, положение автокорректора неизменно, поскольку он завязан на положение подвески относительно кузова, а не положение кузова относительно оси земной поверхности.

Автокрректор не успевает отрабатывать колебания кузова в движении. Так что, если родной ручной рабочий, свет отрегулирован, можно не морочиться. Главное при загрузке авто не забывать крутить колесико.

В зависимости от температуры двигателя. Если двигатель холодный, то включение кнопки подкидывает обороты еще.

... и теща умная!

Так в видео заявлено о том, что котел в место, где стоит Сепар не ставят, так как там он будет выше уровня верхней точки системы охлаждения. Заявляю - заметно ниже, лежит боком вдоль лонжерона, и прекрасно себя чуствует. На 5 кВт. И не глотает там никакого говна. Я бы все же перенес сепар к гтц. Где-то на форуме и фотки были. На счет пошлепывания котла - без обид! У каждого свои привычки!

У меня стоит эбер на 5кВт в месте, где у автора стоит Сепар. Намного НИЖЕ верхней точки системы охлаждения. Все изменения - дополнительное отверстие под крепление блоков предохранителей в связи с его смещением в сторону. Вебасто на 5 кВт ставят так же. То, что установщики криворукие, и не могут норммально воткнуть котел - факт. P.S. Кстати, а почему, когда автор в кадре, он постоянно пошлепывает котел?

Я конечно мотор сам не ковырял, но по моему это бред. Чтобы новыми шайбами компенсировать зазор, он должен быть. Соединение по сути беззазорное, уплотнение обеспечивается за счет упругой деформации материалов: голова, кольца, форсунки. Частный, редкий случай: появление зазора в соединении, но тогда и компрессии быть не должно в цилиндре.

Мотор тот же

У меня так же построено. Только Ебер. Да, и задняя печка отключена при работе подогревателя (при заведенном моторе все крутится вместе с подогревателем). При низких температурах моего котла на 5 кВт может уже не хватать.