byron

Да ладно, нормальная ситуация после работы дятлов. Меня больше данные вакуумирования радуют: больше 9 атм в минус... Это как, простите?

Короче, пункт #1- плная перезаправка.

Такая же симптоматика может быть и при забитом грязью конденсоре, и переливе по фреону, и при глюках любого из датчиков...

Серъезная вещь, когда они зимой обмерзли и тебе их надо отогреть! Либо тормозим по трассе каждые десять-пятнадцать минут и их отбиваем, либо ставим в это положение, врубаем максимальный обдув на лобовое и через пару минут вуаля! В городе на светофоре еще проще. Штатный обогрев дворников не спасает, в обыном положении печка до них не достает.

Датчик завязан, но без него работать будет. На его показаниях климат лишь вносит легкие корректировки (ну условно, лупит ли солнце в салон, в связи с чем необходимо увеличить интенсивность обдува, либо вы едите ночью, когда его необходимо снизить). По компрессору все верно, но муфта не имеет права отключаться, пока не нагонит холод. Если щелкает, а в салоне жара, то это неисправность. Основные причины см. выше. Неправильная рекомендация! Трв помирает в последнюю очередь, и лезть к нему сложнее всего (разбирать печку). Вначале исключаются стандартные проблемы. Что делать, я расписал.

Датчик солнца - фигня. Без него работать будет. Недостаток фреона определяется очень легко: во время работы кондиционера обмерзают трубкти в районе трв (около печки, со стороны мотора). Покрываются инеем. Признак на любом кондиционере. Если не вращается электрический вентилятор, то причин три: он сдох, сдох один из датчиков, мало фреона. система оключает компрессор. Кстати, как ведет себя компрессор? Электромагнитная муфта должна замкнуться (громко щелкнуть), движок приподнять обороты. Пока не нагонит в салоне холод, муфта не имеет права отключаться. Если муфта постоянно включается-выключается, а холода нет (на LO), можно начинать с заправки хладогента. Вариант. Но тут без грамотного кондиционерщика, обычный пользователь фиг разберется. Мне ясно как день, что делать, какие симптомы. Но у меня полный набор инструментов с фреонами и маслами (в том числе и по авто) в гараже лежит, и я знаю как ими пользоваться. Что поделать, люблю сам в своих машинах ковыряться... А так, если правильно: сливаем полностью систему, вакуумируем, заправляем по весам. Смотрим, что по низкому и высокому давлению. Там все понятно при минимальном опыте. Даже видно по колебаниям давления, через сколько примерно компрессор сдохнет, если он на подходе...

Да. Распределение потоков не идет ни в какое сравнение с немцами, но дует постоянно холодным, без глюков. Вероятно, проблема в сигналах датчиков. Вряд ли поможет ( у меня такой проблемы не было), но начните поиск с проверки правильной работы шторки рециркуляции (у салонного фильтра). Самая частая неисправность климата на наших кузовах Проверить недостаточность обдува конденсора (радиатор кондиционера), можно стоя на месте с включенным на минимум клматом, поливая при этом конденсор водой. Если работа кондея СУЩЕСТВЕННО улучшилась, то обнаружена еще одна проблема. При данной процедуре, незначительное, но заметное улучшение работы кондея будет даже на новом авто, за счет более высокой теплотворности воды, по сравненю с воздухом. Если поставить климат в LO, как работает на холод?

Techsstream в помощь. В последнее время лазили куда-нибудь, фишки скидывали?

Если форсунки не перепутали местами, их коррекция в пределах -+3, нечего там делать.

Обычно проблем таких не испытывал. Уровень определяется по месту, где начинается стабильный маслянный след по всей поверхности щупа. На подтеки не обращаем внимание.

В мурзилке сейчас допускается и Dextron2 и Dextron3, и "согласно спецификации". По факту с завода залита PSF. Производителей и автомобилей, и масел, PSF выделено в отдельный вид. Следовательно, отличия есть. Я посчитал, что специализированный продукт лучше.

Вы сами то поняли, что написали? Коррекцию по форсункам производит блок управления двигателя ПОСТОЯННО, в зависимости от обратных показателей датчиков двигателя. Присвоенный форсункам код - это специальный числовой код, который присваивается форсункам при их производстве (ремонте), и позволяет блоку управления двигателем знать, на сколько ФАКТИЧЕСКИЕ параметры форсунки отлючаются от эталонных. Зачем присваивать форсункам новый код, если они остались старыми? Коррекцию по форсункам при работе мотора после капиталки блок управления произведет автоматически (это его нормальная задача, штатная). Более того, коррекция проиходит постоянно (можно посмотреть ради интереса параметры, например до длительной поездки и после).

PSF New W для регионов с низкими температурами (менее вязкая). Для средней полосы не очень подходит.

У меня работает весь функционал. Вылетает, но только если больше часа ничего не делаю. А так, за 1,5 кРубля достойная вещь. Если не устраивает Китай, можно Openport взять, только оригинал.

Магнит поддерживаю, про него забыл. Только берите от старых советских больших колонок, нынешние - гамно.

Х.з. Я же говорю, конструкцию не знаю по этой машине. ТНВД - однозначно. Форсунки: если сетки на них меняются, можно ими ограничиться (при условии промывки системы и ее последующего контроля по Techstream хотябы в первые тысяч 20) Рампу попытаться промыть (как и форсы). Вы решите, как бак мыть будете? Основная стружка там кружится, и достать ее оттуда сложновато... Это пыль. Ну и фильтры тонкой очистки я бы менял почаще... Думаю, промывка Wynn's (по нашему Lavr тоже отзывы ничего были) должна помочь...

А ничего. Если стружка пошла, то мастер прав. Это будет постоянная орбита по ремонтам. По Кукурузнику не знаю, не сталкивался. Но на Мерсе, тнвд в нормальных условиях средней полосы, до смерти молотит не мене 300 тысяч. Либо у Вас проблема с качеством солярки (не с тепловозов, или арктическую льете ли?), либо пробег не совсем честный. Про проблемы с качеством ТНВД у Тойот я не слышал...

Расхваливал FGC-box, который Игорь делает... И не надо тут про слабо говорить. Владельцы Крузаков взрослые, состоявшиеся люди. А применяемый сленг, ближе к владельцам Приор.

Zic 5w30. По отзывам (и своим наблюдениям), это масло (если настоящее) наши двигателя не едят совсем. Взять у официала марки zic и залить. Если съест литр за 2-3 тысячи пробега, у Вас проблемы. У меня от замены до замены, расхода нет вообще (10 тысяч, масло остается на мах). Мой режим передвижения быстрый, но спокойный (120-140 по трассе, город до 80).

Следуя логике спикера, @Drugan то-же продаван..., и рекламирует свой товар.

FGC ставил себе на Pajero Sport 2. Коробочка работала, давала на дизеле 2,5 около 20 л.с. Подменяла показатели только с датчика давления топлива по рампе. Могу признать, работала отлично. Но она подменяла только один показатель...

Вопрос был о том, надо ли настраивать форсунки после КАПИТАЛКИ ДВИГАТЕЛЯ, а не ремонта форсунок.

А вот здесь поподробнее, если возможно? На сколько мне известно, калибровка форсунок и присваивание им уникального кода осуществляется при их производстве (или ремонте, если мат.часть позволяет). При ремоние двигателя (если фоосунки местами не перепутали), старые коды висят в мозгах по своим номерам. Какой калибровочный код, каким образом и где им присваивать?

А эти проставки кто ставил: http://grigory-auto.ru/internet-magazin/search?s[folder_id]=130744803 ? Интересуют передние, как по качеству?

Да, с гарантии,вероятнее всего, слетите. Следы вскрытия будут однозначно. Если ставить только динамические поворотники, то там пин в пин. Если играться с диодами, то проводку резать. Но любой дилер скажет, что нагрузка на элементную базу была отличной от конструкторской.