VAD_Im

Да ладно! Чего серьезно - в Японии 200ка безо всей этой электроники, из-за которой тот же движок стал кушать на 20% больше, сейчас продается?

Мне просто любопытно - когда они и до бензиновых доберутся в разборе полетов, что будет? Ну хоть на примере наших крузаков: 2UZ 4,7 кушал на сотню (трасса/город) на 100м 98 года выпуска 15/18 , 2006 года 18/20 на 200м уже в полный рост все 20/25 Ну этож четко в противоположном направлении с тем как менялся экологический класс этих моторов! При этом меня никто не убедит, что для экологии пользительнее чтобы машина сжигала на тот же пробег все больше и больше топлива. Имхо - так не бывает. Да, а по поводу электробусов/электромобилей - ещё та "экологичность": чтобы выработать/передать/сохранить энергию для них в реальности жгут вероятнее даже большее количество топлива. Просто сжигается оно не у "экологов" под носом, а чуть в сторонке - на Тепловых электрогенерирующих станциях. (А потом - одни потери на передаче электричества от генерации до потребителя чего только стоят. Кто то считал?) + Таки производство и утилизация батарей допом вносит ещё вклада в общее загрязнение окружающей среды. Ради чего всё это? Может ради бабла?

Что то всё смешалось у вас здесь в ветке люди-кони... Маленький ликбез для ясности: фактически все автомобильные стартерные аккумуляторы - это кислотные свинцовые батареи. практически все уже давно Кальциевые (Са/Са) ввиду и того, что это позволяет делать батареи "необслуживаемыми" и что ещё важнее - кальциевые пластины в себестоимости производства банально дешевле! Обычно емкость и стартерный ток находятся в прямой зависимости от количества свинца в батарее (разделенных на пластины - нюансами являются количество пластин, толщина обмазки и совокупной площади на которой одновременно происходит физико-химический процесс генерации тока). По типу электролита (водного раствора серной кислоты) делятся на обычные "жидкие", "гелевые" (с загущенным электролитом) и так называемые AGM - где электролитом пропитана специальная стеклоткань между анодом и катодом. (есть и небольшие маркетинговые казусы - так г-ну Батурскому, собственнику марок Титан, Арктик и Тубор и собственно завода по их изготовлению, очень нравилось название Gell и он им обозвал линейку АКБ этих марок выполненных по более продвинутой AGM технологии) Оптима и ей подобные - это АКБ, специального назначения, выполненные по AGM технологии + ещё и сами электроды у них сделаны сверх-большой площади и закручены в спираль в каждой из банок. Тут как бы и сверхвысокая надежность - т.е. чтоб батарея работала и вверх тормашками и в случае повреждения корпуса + неординарные ТТХ - чтоб всегда способна дать самый высокий пусковой ток и/или стабильно высокое напряжение, даже в полуразряженном состоянии. Компактные электронные приборы, мгновенно меряющие по косвенным показателям параметры батареи дают показания не вполне адекватные реальности. Ввиду того, что используемый алгоритм один и не учитывает всех существующих нюансов исполнения конкретных образцов. Судить по ним не совсем верно, но ввиду отсутствия иных возможностей для обычного покупателя проверить заявленные характеристики - что вам ещё остаётся делать? Реальное же время жизни АКБ в основном напрямую обусловлено банальными условиями эксплуатации. Так как всегда в 100% заряженном виде АКБ может находиться только в условиях перезаряда, то не сложно догадаться, что в условиях некоего недозаряда неизбежно будут происходить "дегенеративные" процессы, в результате которых грубо говоря часть обмазки пластин выключается из работы. В условиях перезаряда и долгой эксплуатации в перегретых условиях - теряется вода, уменьшается уровень электролита - вуаля пошли опять таки необратимые процессы + высыхание верхних частей пластин = процессы разрушения. В условиях же хронического недозаряда - часть активной массы также начинает претерпевать изменения на физическом уровне. Недозаряду же способствуют и городские условия эксплуатации - завел, десять минут проехал, заглушил и так каждый день и с другой стороны вечно откуда то появляющийся "ток утечки" + банальное разгильдяйство/недомыслие - включенный свет в салоне, какая нить прожорливая/глючная автоэлектроника и прочие несанкционированные потребители. Нахождение разряженной (плохо заряженной) батареи на холоде ведет к замерзанию электролита. В случаях когда замерзнет весь - даже корпус АКБ обычно раздувает, как шарик. Но и локальные подмерзания - также опасны, т.к. на физическом уровне будет происходить деформация активной массы или сепараторов. Просто нахождение АКБ в состоянии глубокого разряда длительное время - также губительно сказывается на её физических параметрах. И реальная жизнь любой батареи - это ВСЕГДА частные случаи. Безусловно есть и какая то зависимость от конкретного исполнения, но за исключением случаев откровенной халтуры - они оказывают несоизмеримо меньшее влияние на то, сколько и как у вас и ваших знакомых эти АКБ прослужат. Производители и дилеры оценивают (что подтверждается собственно физическим оборотом рынка) среднестатистический срок жизни АКБ в 4 года, но это - СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА по больнице. Однако следует иметь в виду, что здесь сложены и АКБ, убитые в первый год и эксплуатирующиеся в идеальных условиях в течении лет 8ми-10ти, а потом поделено на количество всех случаев... Стараясь всё делать более менее правильно в условиях городской эксплуатации без наличия собственного постоянного гаража и маниакального упреждающего обслуживания - у меня лично на стоковой бензиновой сотке, один фиг, больше этих самых четырёх лет не выжила ни одна обычная кислотная батарея. Ни Солайт, ни Фурукава, ни Мутла, ни Банер, ни Эксайд. (AGM и тем паче Оптиму как то юзать лично не довелось - наверное жаба всегда давила без особой нужды бабло вмораживать и ставить эксперименты.) Не примите за нотацию. Буду рад, если сей опус и краткое описание в двух словах - что есть что в стартерных АКБ снимет у кого то ненужные вопросы или разрешит какие то сомнения.

Вроде как быть точнее в роли "стажера" на учебно-боевом. Что вообще то в моём лично представлении вообще не стоит делать людям этого ранга. Чисто из соображений безопасности, которые всёж должны были б быть приоритетнее перед рискованными развлечениями. Тока кто им указ, если хочется развлечься - никто и не остановит.

Гы... Вопрос спорный Путин в 2000 м перед первыми своими выборами, будучи ио ещё, на Су шках успел накататься. В Чечню, Грозный летал вроде как на 27м.

Я и не знал, что в диванах ещё и такие "змейки" продолжают применять. (на вид довольно древняя технология, на деле не знаю). Но я не спец в диванах и в таких конструкциях... Посему про такую вещь подсказать вообще ничего не смогу.

Что то я не догоняю сленга "змейки"... Про диван - здесь вообще всё по другому: Первое и главное назначение дивана - чтоб на нём сидели! желательно удобно, комфортно и продолжительное время. На независимом блоке это реализовать крайне затруднительно - он разработан, чтобы на нём реализовывалась правильная ортопедия во время сна лёжа. Принцип распределения нагрузок вообще другой получается. Возможно правильнее был бы хороший латекс (типа как в автомобильных сидениях), но ктож его туда ставить то будет - дорого! А ППУ - может оказаться и слишком жестким (не комфортным) для прямого назначения и слишком не сильно долговечным. Но тут уж как повезёт. Производителей мягкой мебели - до фигища. Я про них практически ничего не знаю. Посоветовать не смогу. Наш выбор большого дивана в гостиную оказался и весьма не бюджетен и насколько я разбираюсь на системе боннель основан. Но выбор этот был обусловлен именно тем, на чем удобнее сидеть и тем, что никакой другой нам не покатил из всего пересмотренного вовсе.

Для начала стоит узнать - 80 ка вроде как чуть тяжелее бензиновой сотки. (не стопятки а сотки) Что на шоссейной резине по песку дает возможность бензиновой сотке кататься даже вокруг закопавшихся 130х на мудах. (при таких раскладах - песок, мокрый песок - гбо, силовые бампера и даже лебеда - лишний вес, от которого никакой пользы, кроме долгих прогулок за трактором)

И наши поздравления принимай!

У нас несколько серых дилеров активно барыжили такими. Арабов новых втаскивали и таможили. В Москве свободно стояли - приходи, покупай. Ценник не упомню сейчас, но по любому было дешевле, чем у дилера за 4,7.

Чего то и Самсунг уже стал не тот: У родителей довольно таки дорогой Самсунг полгода тока проработал и глюкнул, ищут куда документы на него засунули... У Кости Мэддримса тоже с дорогим Самсунгом был косяк - решали по гарантии. To: Doctor По матрицам - сейчас наконец то стали доступны во широкой линейке аппараты на матричной подстветке. По разрешению - в принципе фулл HD пока хватает для всего, хотя ультра HD или как её ещё обзывают 4К на специально созданном контенте впечатляет. Ощущения почти псевдо 3D безо всяких очков. Вот тока контента не густо такого и весь платный. Да и конкуренты жмут - я разницы прям очевидной между ЛЖ и Самсунгом не улавливал, правда сейчас на неорганической матрице QLED пока тока у Самсунга, а остальные и OLED технологией решили удовлетвориться. Но и она существенно прикольнее чем с торцевой подсветкой. А вообще - надо определиться - по целям. И целесообразностям. И как всегда - вопрос цены: надо ли оно за такой ценник, или особой нужды в том и нет... Так что от похода в магазин тебе, как мне кажется, не обойтись.

Видел по комментариям нововведений в НК Рф с 2016 года такую вводную: "Изменения в НК меняют правила в следующем, теперь нельзя занижать налоговую базу и прописывать в договоре к.-п. Квартиры инвентаризационную стоимость, теперь 13% ндфл рассчитывается от кадастровой стоимости квартиры. (Кадастровая стоимость выше инвентаризационной и по логике закона соответвует рыночной цене). " Т.е. они грят, что миллион в дкп не будет основанием для исчисления ндфл и соответствующего вычета, ежели кадастровая стоимость выше, то налоговая посчитает с неё, и уйти от налога не удастся.

А смысл с торрентов чего то скачивать для PS4 - это ж тогда и её систему ломать нужно, а это как пишут в инете ещё та лотерея. Так то она сама к интернету подключается, но игры тока с родного магаза можно инсталлировать. Или я чего то не знаю?

Ты уж извини, но я таки не догоняю - откуда зимой в доме, по сравнению с улицей , настолько большая влажность берётся? Грешен - гигрометр никогда в доме не имел, потому как на самом деле не знаю. Знаю только, что зимой все деревяшки, сцуко сильно усыхают. А вот ежели таки влажность сопоставима - тогда чего за пар (и почему) должен через стены переть в таких количествах, чтоб аж внутри стен плакало и замерзало? Не понятно. И, это, ещё: на пальцах не надо. У тебя чего то плохо выходит. Ты толком попробуй объяснить.

Объясняй. В чем дело и почему.

Про свитер - не надо реальность рассматривать только в виде каких то крайностей, тем самым пытаясь её извратить. К вопросу о пароизоляции: Маленький вопрос - с чего же это в помещении настолько влажно? Настолько, чтобы теплый пар стремился наружу, да еще и в таком количестве, чтобы намочить утеплитель! Ну если речь не про русскую баню или какой нить турецкий хамам вести, конечно. (молчу уж о том, что некоторые утеплители - тот же экструдированный, да и не только пенополистирол по своим физическим особенностям паронепроницаем и ни впитать, ни содержать влагу они просто не в состоянии.) Кстати, по твоему получается - ежели изнутри стены плёнкой затянуть наглухо, то в паропроницаемых стенах никогда влаги не будет образовываться? Уверен? На деле - влага в воздухо/паропроницаемых стенах в основном появляется в процессе конденсации её из воздуха при переходе температуры воздуха через так называемую точку росы. Из морозного, зимнего воздуха она тоже будет конденсироваться!

Ну лично я неоднократно сталкивался с обычной (не спортивной) одеждой и оснащенной вентиляционными отверстиями. (прикинь тёплую одежду носят почему то не только на зимнюю рыбалку и для занятий спортом на улице однако в совершенно бытовой её эксплуатации случается попадать из холодных пространств и в теплые помещения - например салон автомобиля или общественный транспорт - и как то не принято/просто не удобно её сразу же в таких случаях снимать: это приводит к временному перегреву тельца в неё облаченного с аналогичными реакциями, как и при занятиях спортом - потеет оно! и дабы утеплитель не намок тут же, а тёплая одежда не превратилась в мокрую тряпку делают таки вентиляцию и в нормальной гражданской одежде) Насчет пароизоляции и тем где её надо ставить - до или после утеплителя ну расскажи, почему же именно так с твоей точки зрения? Может всего лишь для того, чтобы конденсат во внутреннее помещение не проникал?

Не, имхо - не прав ты. И не только в спортивной одежде такое есть. Если лично ты не сталкивался - не говори, что такого не бывает. (зимнюю рыбалку предлагать не надо, т.к. она меня не возбуждала никогда и ни разу) Строят всегда с расчетом сохранить тепло, но также почему то считается важным и про отвод влаги думать (как и в одежде - именно для этого вентиляцию и предусматривают). В одной из предыдущих тем кто то даже с цифрами прям утверждал, что при насыщении влагой происходит существенное изменение теплоизоляционных свойств. И на самом деле во многих материалах имеет место, что в одежде, что в строительстве. Вот только арболит вроде как по своей природе не склонен влагу набирать, ну если откровенно не вымачивать его в воде, конечно. По идее, такие свойства реализуется ровно до тех пор, пока он может эту влагу дренировать и/или отдавать в окружающую среду. Потому выходит только паропроницаемой штукатуркой его отделывать? Или вентилируемый фасад, но как то решать ветрозащиту надо. Как мне показалось - АлСан вот таким способом попробовал решить. И вполне возможно, что имеет полное право на существование и такая версия. Меня конечно как и многих смущает мега чувствительность пенополистирола к температурному воздействию и его способность весело плавиться и гореть, но уже есть и негорючие аналоги экструдированного пенополистирола, вообще то.

Кстати в тёплой одежде периодически таки встречаются специальные отверстия в области подмышек, например. И как то никто через них не замерзает почему то. Как мне кажется если и промерзать начнёт у него, то в любом случае в таком зазоре температура будет выше, чем мороз на улице. По крайней мере, например, при холодном остеклении балконов это вовсю наблюдается, а там задувает ого-го.

Так если в двери есть сигнал, то зачем ещё провода тащить? Ну для доводчиков. Про Лёхусовское управление кстати - там вроде физически другие блоки в дверях, разве нет?

Это не так! Ширина тоже влияет. А уж как влияет конкретная модель резины - офигеть можно! У Йоки например есть просто таки "квадратная" модель (совершенно шоссейного вида). На ней, в сравнении с любой другой, совершенно экстремальное управление на подразбитой дороге вылезало - из колеи аж в соседний ряд могло выкинуть на ходу. В том же размере и с тем же вылетом Купер и СТ и СТТ и на тех же дорогах - просто ангелы по сравнению с ней оказались.

Может тебе на 255 еще и тормозить на асфальте легче? Или съехав с асфальта в бездор ты комфортнее тонуть начнешь? Трансмиссия у сотки вполне справляется и с тяжелой резиной, вроде как. В чем тайный смысл жертвовать потребительскими характеристиками? Про лифт - 33 тапки встают безо всякого лифта. Выкрутил даже штатные торсы и вуаля. При желании можно на хвост прогрессивные пружины поставить, например. Я так поступил. Кстати Владовская прогрессивная (для стандартного веса и +2дюйма)в разжатом состоянии оказалась короче штатной.

У них выбор размера резины обусловлен спецификой эксплуатации. Разве ты тоже на своём крузаке "на все деньги" на скорость по бездору гоняешься?

Таки в чём смысл уменьшения пятна контакта то?

255 на сотку? Ну и зачем даже штатную ширину уменьшать то? И кстати - 33 дюйма (или чуть-чуть больше) Это 285х70х17 по личным ощущениям - самый оптимальный размерчик. Насколько наслышан в около стандартных размерах резины именно с родным вылетом - колеса геометрию лучше всего и отрабатывают на бездорожье. У меня нареканий тож ни разу не вызвало. На 33 дюймах лишь по передку в самых крайних положениях руля колесо упирается в рычаг. 285х65х17 - вообще нигде не упирается, но ощутимо поменьше колесико уже: - полдюйма точно.