sadnic

Так, хорошо. Значит, считаете, что нужно ставить последовательно с основным. Но тогда будет проблематично исключать доп. радиатор из системы зимой. А если пустить весь поток через доп. радиатор справится он с охлаждением в одиночку? Ведь у него не будет обдува вентилятором двигателя.

Апну тему, пожалуй. Тоже что-то задумал я к лету поставить доп. радиатор на АКПП. Но ставить думаю параллельно к основному. И обязательно поставить на его магистраль кран, ибо зимой при обычной езде он будет явно лишним. Пока свой выбор остановил от ajs размером 225*137*20 мм рабочая часть (ссылку не буду давать, а то скажут реклама:)). Кто что скажет по этому поводу мне) Стоит или нет заморачиваться, не маленький будет такой радиатор?

А это не лифт?) Мои проставки как раз такой примерно лифт и дают) ИМХО, я думаю, все дело в моторах. Разные моторы - разные пружины, разная высота.

Блин, не пойму что за машины у вас... Точно такая же резина, но на родном литье с вылетом +15. В качестве лифта - проставки на чашку 20 мм. НИЧЕГО не снимал и не загибал, все входит и так.

Со всем соглашусь, кроме установки фильтра ПОСЛЕ крыльчатки. На эту самую крыльчатку пыль и грязь тоже отлично налипает, так что воздух желательно очищать в самом начале, еще до его контакта с любыми механизмами системы отопления и кондиционирования. Во как завернул)))

Они и на 80-ку вроде подходят. Вот вырезка из каталога Токико:

Да, именно они.

Да понял, не совсем уж дурак) Нижняя и верхняя шайбы были в комплекте с втулками вместе с амортом, а значит нужного диаметра. А средняя прадовская может и чуть меньше, но не критично, ничего там никуда не вылезло. А то что отбортовка меньше диаметра втулки, так вообще пофиг. Прижмётся - никуда не денется) З.Ы. А вообще, не знаю как с 80-ки аморты себя поведут, но те Токико, что у меня стояли мне вообще не понравились. Вроде бы здоровенные и мощные, а на дороге машину удержать не могли - кидало во все стороны(( Skorched4’s мне намного больше пока нравится. Так что рекомендую)

Смотря какие шайбы! Самая нижняя и самая верхняя да, меньше. Внутренний диаметр - 10 мм. А у средней, та которая непосредственно под рамой ставится, внутренний диаметр больше - 14 мм. Потому что, в штатном исполнении туда ставиться не плоская резинка, а с таким же буртиком, как и у шайбы. По форме. И этот буртик заходит внутрь шайбы и играет роль "амортизатора" между штоком амортизатора и рамой. Одни амортизаторы блин, скоро сниться начнут))) На фото втулка линка, но на амортах стоит такой же формы.

Нифига вы тут демагогию развели)) Короче, всех цитировать не буду, напишу кратенько как делал сам: 1. Задние аморты ставил Е4097 (Токико). Шайбу с буртом ставил родную прадовскую. Шток на этих амортах на 14 и дырка (отверстие, конечно же:)) в шайбе тоже на 14. Залазит прям плотнячком. Но, естественно, без родной фигурной резинки. Вместо нее ставил обычную, ту что шла в комплекте с амортизатором. Проездил чуть больше года и примерно 10 ткм, после чего снял. Так вот, шайбы погнулись немного, но в целом форму сохранили. 2. Линки. Меня, честно сказать, тоже сильно удивляют рекомендации ставить передние линки назад, а задние - вперед. Учитывая что шток у них разный: передние на 10, задние на 8 мм. Соответсвенно отверстия в раме тоже как бы разные) Вкорячить можно, конечно, но как-то неохота колхозить на ровном месте без особой нужды. Себе поставил задние от 130-го Сурфа, конкретно CTR CLT-30. Такие же как и родные только длиннее сантиметра на 4. Ничего нигде не задевает. З.Ы. Ненавижу что-то сверлить, подбирать или еще как-то колхозить из того, что есть в наших магазинах. В 95% случаев ничего путного не подбирается, а времени это занимает просто массу. Вот так как-то)

Судя по последнему фото, задевать таки может) Но учитывая конфигурацию диска и колодки, я думаю, что задевать будет не сразу, а когда колодка уже прилично сточится и станет ближе к диску. Так что если сразу не задевает доехать до дома, наверное, можно.

Раскройте секрет, каким образом вы его приобрели?

Ха! Тоже думал замутить что-то подобное, но чет не рискнул туда лезть)

На днях снял пыльник, посмотрел, ничего необычного не увидел. После замены смазки палец стал вроде получше двигаться, но не намного. Шаровая оказалась 555 (от предыдущих владельцев), так что заказал новый оригинал.

Народ, как думаете, если нижняя шаровая не люфтит, но палец двигается туго и рывками, это уже конец или можно как-то оживить?

Кстати да, тут поддержу. Не уверен, что даже ВД-ку стоит туда лить, грязь все равно хрен вымоешь, а всякая кака липнуть будет. Тем более на наших авто снизу на тросе герметичный чехольчик стоит и пролить трос насквозь никак не получится.

Никакого ханжества, только наблюдения из жизни. Сам лично пользуюсь ручником постоянно, на всех машинах, в том числе и автоматных и на любых дорогах)

Хех, ну что ж, отмечусь и я)) Тоже появился какой-то гул или вибрация в этом же диапазоне оборотов (1800-2000). Появляется только в движении при нажатой педали газа, на ХХ и при сбросе газа не слышно. Появился относительно недавно, несколько месяцев назад. И мне почему-то кажется, что началось все это после шприцовки карданов, есть у меня подозрение что в шлицевую часть чересчур много смазки я загнал. Хотя могу и ошибаться.

Кто не пользуется, тому и не нужен. А кто пользуется - тому нужен соответственно) А вообще-то, ручной тормоз это дополнительная независимая тормозная система, пусть и малоэффективная, но тем не менее. И по мне она должна быть исправна. А то у нас по дорогам много таких "профессионалов" передвигается, у которых половина систем в авто лишние, да ненужные.

Я обидчивый?! Да ну, мне пофиг так-то, каждый др***т как он хочет, никаких обид))) И да, с наступающим НГ!

Менял трос месяц назад. Руль на машине правый и трос тоже был вроде с праворульки. Как я понял, бензин-дизель разницы нет, а вот про отличия левого руля от правого не в курсе, но мне думается и там все одинаковое.

Ну охренеть... Значит, когда я про контрактный мотор написал, так сразу умничаю, а как еще десять человек написало то же самое, так "Поставлю контрактный, а родной буду делать холодными зимними вечерами на каникулах". Красавчик, чё. З.Ы. Сейчас специально посмотрел, в Новосибирске, цены на контрактные моторчики начинаются от 1000 руб. Все адекватные разборы, как правило дают несколько дней гарантии, да и проверить моторчик так-то попроще, чем какой-нибудь привод или кардан к примеру. Если жалко еще 1000 сервису, то в городе есть теплые парковки, отвертку в руки и вперед. Хотя не спорю, это немного сложнее, чем по клавиатуре стучать))) З.З.Ы. И вообще, мне не очень понятен посыл ТС, где он собрался разбирать и смазывать этот моторчик, если "гаража нет и на улице не уютно"? Дома на кухне что-ли?

Только затягивание стекла мешает? А то что руки к баранке примерзают не мешает?))) Решение так-то больше 10 лет назад появилось, вместе с первыми авторазборами)) З.Ы. Только я не понял причем тут разбор торпеды и как вентилятор печки оказался сверху бардачка?

Вот блин, сроду бы не подумал. Однако, производители знатные фантазеры. Че только не придумают. И нафига только...

Так-то стекло и в стоке опускается и поднимается в авто-режиме. Не очень понял что вы хотите там доработать. Скорее ремонтировать его надо, а не дорабатывать.