VADUS

Страховку покупайте на грузинской стороне. Буквально в 500м после границы есть палатка. На российской стороне её тоже продают, только +50% к стоимости.

Аккумы у тебя мерли не от стартера 24V, а от чего-то другого) Я знаю многих с электролебедками и 24V схемой - всё у них работает прекрасно. У меня нет ни одного выключателя массы, и всё прекрасно. Хотя даже для 12V схемы по уму надо так же кидать две массы на кузов, соответственно и два выключателя надо делать. С механической лебедкой конечно проще живётся, не скрою.

Под нагрузкой появляется потому, что только в этом режиме турбина развивает большую мощность (без нагрузки выхлопа слишком мало). Скорее всего какое-то из уплотнений впускного тракта не герметично - оттуда выдавливает воздух, что сопровождается свистом. Выхлоп звучит немного агрессивнее - там громко шипит.

@Вячеслав С Лучше сделай бампер у Алексашкина - он тебе всё по месту сварит, как тебе надо и по твоему желанию. Калитки у него отличные. Я очень доволен его бамперами.

Это скорее вопрос религии - на заднем приводе ездить или на полном. Я бы не стал менять на парт. Вероятно еще и кардан менять потребуется. Трещину в корпусе можно попробовать заварить, на худой конец поменять раздатку на такую же - это не дефицитный агрегат. Заодно и перебрать/поменять дифференциал.

Я поддержал бы именно первую концепцию. Как обладатель 185 Раннера (до этого 130 Раннера), 80-ки, и многих других бесхребетных Тойот, Лексусов и не только, могу сказать, что 185-ый/215-ый Раннер (он же Фортунер) весьма комфортный на дороге, особенно с сидениями Рекаро. Даже с избыточно жесткими передними пружинами ОМЕ для Прадо, которые я по дури в него влепил, вполне приемлемо, приятно и мягко на перегонах. Но конечно это и не LS 430, который великолепен на асфальте. НО, когда речь заходит об отечественных автомагистралях, то ничего приятнее 80-ки я из перечисленного автопарка выбрать не могу, так как на Лексусе нельзя летать по ямам (он далеко не уедет), объезжать заторы по полям, грунтовкам и прочим объездам, и вообще 80-ка прёт как корабль по любому ушатаному асфальту с дырами и прочим, практически не снижая скорости. Особенно если она груженная и с исправной стандартной подвеской. P.S. И да, я не думаю, что Форчунер стоит сравнивать с рессорным пикапом, не смотря на родственность платформы.

Владимир, поучил бы ты жену щи варить. Тебе утёрли нос прямым доказательством обратного, но твоё самолюбие видимо не даёт тебе жить спокойно. Ну а если ты настолько ограничен, что не в состоянии усвоить видео и то, что в нём говориться русским языком, то тут уже ничего не попишешь. Разве что только такой человек может полагать, что упор рычага может ограничивать обороты)))) - это роспись в твоей безграмотности! Тебе не понять, что упор на приводе газа никак не может ограничить обороты для всех режимов, так как нагрузка на двигатель всегда разная, и для достижения высоких оборотов всегда требуется разное количество топлива. Именно поэтому в насосе функцию ограничения оборотов выполняет центробежный регулятор - на высоких оборотах он пересиливает пружину привода газа и отводит сливное кольцо в прикрытое состояние. Смотри видео, повторяй просмотр раздела "maximum speed" десятки раз, если вдруг это до тебя дойдёт , то смотри видео дальше - там показаны графики, объясняющие наглядно то, что я написал тебе выше - режим максимальных оборотов это не точка, а кривая, описывающая множество точек в зависимости от нагрузки на мотор в соотношении с его моментом и мощностью на этих оборотах. Однако проекция этой кривой на шкалу оборотов очень короткая - плюс/минус 50-100 оборотов в минуту.

+1 У меня даже необслуживаемые аккумы живут по 8 лет (в паре).

@payc Так как и написал выше - в спокойном режиме от 30 до 40 км/ч. Можно и больше, если очень надо - по звуку мотора услышишь, когда переключаться, да и по тяге поймёшь. (но более 50-ти я совсем не рекомендую).

А, пардон, теперь понял. Здесь я с тобой полностью солидарен - сверление и шприцевание ШРУСа - это полумера, которая не приведет ни к чему хорошему. Одни минусы: 1. При каждой замене ШРУСов надо заморачиваться и сверлить новые детали, ставить тавотницы и.т.п. 2. При шприцевании ШРУСа он набивается свежей смазкой, а старую выдавливает из сепаратора. Это плюс. НО!, после пробега 50 км. бОльшая часть свеже-зашприцованной смазки уже выдавит обратно в кулак, после чего она там перемешается со старой, а обратно в сепаратор она не будет поступать в нужном количестве. 3. Чтобы от шприцовки шруса был эффект, это надо делать регулярно. А регулярная шприцовка кулаков приводит к их моментальному переполнению и продавливанию сальников полуосей, и полному чулку смазки и протекающему маслу из шаров..... Это самая главная и распространенная ошибка. Мой друг на Лендровере вообще не шприцует кулаки по 40-50 тыс. км. Они только проверяют уровень раз в 20 ткм. А раз в 50 добавляют по мизеру смазки ЕР00. А мы зачем то дрючим в кулаки по пол тубы каждые 10 или 20 ткм, а затем удивляемся, откуда у нас проблемы с сальниками.

@payc Для этого тебе надо сказать как минимум какие у тебя главные пары и какие колеса. Я бы не стал разгонять быстрее 30-40 км/ч без особой надобности.

@kot333 Так я о том и говорю, что лучше взять БУ-шный Хай, чем это новое ведро.... А если интересны дисплеи, то наверное бери то, что тебе тупо больше нравится. Это уже получается не подход к покупке авто, а подход к покупке одноразового авто, что собственно нам усиленно и навязывают. Как раз через год-два эти дисплеи морально устареют и/или сдохнут от мороза, и пора будет машину менять.

Можно подробнее, что не так, особенно с пунктом 2? Я уверен, что после правильной переборки моста и набивки положенного количества смазки ЕР00 будет всё прекрасно. И набивать кулаки превентивно я больше не буду ни при каких условиях - только после замера уровня смазки в кулаке. P.S. У меня как раз пришли деталюшки для переборки моста, думаю к следующему лету займусь. Пока еще не хрустят, но звучок от них уже есть.

Не надо выдавать свои ошибочные мысли за действительность, и рассказывать про книжки, из которых ты ничего не вынес. Посмотри обучающее видео Тойота по устройству ТНВД, там русским языком сказано - для чего в насосе присутствует центробежный регулятор))) и как он работает: С данного момента видео специально и отдельно рассказано и показано, какую роль играет центробежный регулятор в ограничении максимальных оборотов. Так что, к гайкам лучше апеллируй сам, если сможешь справиться конечно с ними... ))

Есть, и очень большой. И не только турбина может треснуть... На горячем моторе лучше в реку не влетать.

Твоя саркастическая ирония свойственна для всех неучей. Учи матчасть, в насосе есть деталь под названием центробежный регулятор - именно он и ограничивает обороты. При исправном насосе это происходит именно в районе красной линии. Проверяется элементарно нажатием тапки в пол на нейтрали - после 4300 раскрутка мотора прекратиться. Если нет - насос в ремонт.

Редлайн на 4300. Дальше срабатывает ограничитель в насосе. Раскрутить конечно можно, с дури воткнув низкую передачу на скорости..... но....

P.S. Ну и перегрев турбины никто не отменял. Хороший прохват под нагрузкой и последующая остановка мотора без работы на холостых для остывания турбины - очень вероятная причина для образования трещины.

Сложно сказать. Большинство трещин появляются в районе перепускного клапана. Там достаточно тонкие стенки, может быть просто дефект литья. Может подклинивший клапан приводит к перегреву стенок.

Сомневаюсь, что была возможность сравнить с живой ухоженной 80-кой, а не с ушатаным ведром... Да и какое тут может быть вообще сравнение.... Надо сравнивать с Хайлендером например.

Спасибо. Да уж, отдых с палатками в таких красивых местах не заменит ничто. Конечно другие виды отдыха тоже хороши (отели, пляжи, туры и.т.п.), но такого заряда как этот они не дают.

Левый аккум не умирает от 24-ёх вольтовой схемы. 8 лет на одной паре аккумуляторов проходил, сейчас 7-ой год на другой езжу, и они не просятся на замену. Так что искать проблему надо в чем то другом - кривом подключении нештатной электрики, неисправности штатной проводки, реле 12/24 и.т.п. На хорошем морозе (за -25) 3кВт стартер крутит хуже, чем 4.4Квт. У соседа 100-ка, разница слышна невооруженным ухом - 100-ка крутит мотор медленнее. Провода у всех штатные. Если поменять у обеих авто на более толстые, то думаю разница останется такой же. Важный плюс 24-го стартера: При более длительном вращении мотора стартером, и/или неоднократном вращении (машина не заводится или какие еще неполадки) , 24-вольтовый греется гораздо меньше, и пятки у него не подгорают, в отличии от 12В стартера.

Под нагрузкой это не произойдёт - передача из зацепа не выйдет. А если вдруг по каким то причинам выскочит - то ничего страшного, так как на включение прямой передачи в раздатке с МКПП стоит синхронизатор. То есть тупо втыкаешь её обратно на ходу (при выжатом сцеплении) и едешь дальше. Полная аналогия с передачей КПП. На тахометре 4300, но по факту, эти дизеля не любят оборотов выше 3000, особенно долговременных, и особенно это касается предкамерного HZ. Я стараюсь выше 3000 не крутить мотор. Шум от HZ будет не малый. Визга и свиста быть не должно - надо искать причины.

А зачем? 80-ый стартер лучше - 4.4 КВт, 24В, а 100-ый стартер 3 КВт. В полтора раза меньше мощности..... потери на проводах, выгорающие пятаки. На 24В всего этого нет.

Под масленку можно просверлить любое отверстие нужного диаметра. А канал лучше сверлить как можно тоньше, чтобы по минимуму ослаблять ось шруса.