KEROSIN

Поменял уже третий спидометр. Показания на всех трёх кардинально разные. На родном был пробег где то под 400 тыков, на последнем 160... Я прям так и говорю честно на ТО. Мол спидометр заменён, показатели пробега от балды. "Нам пофиг" говорят.

Возможно чем то забита нижняя часть радиатора охлаждения или радиатор кондея забит пухом. Нужно продуть и промыть. Похожая фигня была у меня на ХЗ в начале лета. Т была в норме, но я вскипел! Оказалось картонка с зимы провалилась в нижнюю часть радиатора и застряла там. В результате весь радиатор стал греться до 90 гр и гнать антифриз в бачок. После удаления картонки всё заработало штатно.

Поеду на днях в Дмитров, ребятам скажу. А вообще это как то странно для уравновешенного ретривера. На дачах может где то осесть. Там их полно в пригороде.

Пит человека свыше 70 кг по ухабам не выдерживает. Подвеска в говно. У меня так и на асфальте 2 года и аморт задний на помойку. От копейки думаю присобачить уже.

Вес эндурика должен быть в идеале равным весу райдера. Тогда таскать его будет не так утомительно. Хотя где и как таскать, то же вопрос. По своему опыту покатушек на питбайке весом 75кг ( при моих 110 ти) по карельским скалам и ландшафтам в районе Беломорска могу сказать, что и 75 кг для меня это была полная жопа! После нескольких подъёмов по скалам я просто встал на четвереньки как жывотное, высунул язык и часто-часто дышал, как шакал. Пот тёк по бровям, попадал в глаза, рот, всё чесалось и щипало. https://disk.yandex.ru/i/rBmBBS2bsnuuv А вот если просто по лесам гонять, то и 110-120 кг нормально будет. Я вот заряжаю мотик на многодневные покатушки по лесам. Там важно, чтобы и дури было в достатке и тяги и экономичность была и место для шмурдяка было, а конструктивно мот должен быть ближе к кроссачу. С узким седлом и длинноходной мощной подвеской. Правда есть одна вещь, которую никак нельзя оптимизировать: это резина. Хочется конечно, что-то поближе к кроссовой на грунтах, но бывает, что и по асфальту пилить долго приходится, от чего шипастая резина быстро стачивается. Выход только один: иметь два комплекта колёс под лайт и жесткач.

Иди это расскажи тем, кто с асфальта на мотике никогда не съезжал. 250ка в идеале для пересечёнки. 200ка на низах унылое говно. Но.. экономичная. тут ничё не скажешь.

Без давления мотор гремит. Если при запуске после отстоя гром через пять сек не исчезает, то нет давления. Если замолкает- давление есть. Это на слух различимо. Обычно датчик просто из строя выходит и всё. Замени его, он недорогой, если не динамический.

Нужен долбёжный станок чтобы внутреннее шлицевое резать. В Москве такого наверное уже и не осталось. Сошка однозначно должна быть цельной.

Я кроме медиацентра ещё жёсткий диск к нему всобачил на Терабайт. Тошиба. Уже несколько лет работает исправно в любых условиях. Специально на грейдерах проверял. Но есть один нюанс. Чтобы диск сделать легкосъёмным, пришлось расстаться с пепельницей. Ну я то не курю, так что для меня это не актуальная потеря. https://www.drive2.ru/b/506080464327410193/

Мля, вот зачем оно вам надо? Росстандарт уже давно дал официальный ответ по ОТТС! Нет его - и отлично! Не было печали, купила баба порося...

Дело не в конфигурации клюшек, а в применении полиуретана раз и в отсутствии компенсации угла наклона чашки пружины-два. Для лифта свыше 2" просто нужны адаптированные под лифт задние рычаги, возвращающие чашки пружин в соосность. Тогда убирается перманентная нагрузка на опорный сайлент( на картинке сверху именно по нему трещина) и подвеска возвращается в стандартные параметры. На уазиках такая же ровно хрень, только с передними клюшками. И даже без всякого лифта! Просто клюшки конструировали недоумки.Как видно под опорным сайлентом нет никакого не то, что бы усиления, как на тойотовской клюшке, даже мяса нормального нет! Почему именно там ломает клюшку под нагрузкой? Потому что при пробуксовке мост даёт ответную реакцию, проворачиваясь в сторону, обратную направлению вращения колёс. Клюшка состоит из 3х точек опор. Одна опора крепится к раме и две опорные точки к мосту. Средняя между этих трёх точек (задний сайлент моста) пытается при нагрузке сломать клюшку пополам, нагружая сайлент строго вниз. Крайние точки крепления при этом больших нагрузок не испытывают, т.к. на передней плечо равно нулю, а на задней оно равно длине от рамы до опорного сайлента(очень большое). По этому в более поздних вариациях клюшек( на 80ю серию) под опорным сайлентом сделано усиление, предупреждающее подобный разлом при нагрузке.

Сломать, даже теоретически, можно только оригинальную дешёвую клюшку из чугуна. Ломают их часто и происходит это исключительно при использовании дропов. Конструктивно клюшка с серповидным хвостом прячется в тень колеса и при преодолении препятствия никак не страдает своей самой тонкой частью. А вот если хвост у неё прямой, то даже адаптированные образцы имеют шанс быть повреждёнными. Но это значительно удешевляет процесс производства, по этому все дешёвые сварные и цельнофрезерованные клюшки с прямым хвостом. Но у стальных клюшек перед чугунными есть огромное преимущество: у них есть усталостная х-ка! То есть возможность гнуться и распрямляться назад. Чугунные клюшки если гнутся, назад без механических повреждений не разгибаются. Это свойство чугуна. По этому он так востребован в массовом машиностроении. Дёшево и сердито. Так вот клюшка из стали может согнуться, но не сломаться. И её без каких-либо последствий можно выпрямить даже на холодную. По этому возить с собой запасную стальную клюшку не обязательно. Её всегда можно на месте починить( выпрямить, сварить итд). На сколько хрупок чугун, хорошо знают владельцы лёгких лифтованных 70ок и уазиков. Там разрыв очка на клюшке- частое явление...

Мне это ни о чём не говорит. Нужны конкретные данные на мотик. Если это были ТТРы какие нить, то не мудрено. Вопрос качества- это вопрос цены. А вопрос цены- это вопрос предназначения. Я тебе сейчас быль расскажу... Когда я был маленький, а тебя ещё наверное и на свете не было, меня повели на выставку на Красную пресню. Там в те времена много чего на халяву посетителям раздавали и мы с приятелем ухватили себе по кепке и моднячей куртке из бумаги, типа как сейчас комбезы одноразовые делают. Ходили мы не снимая в этой одёжке всё лето. Лазали везде, но куртки ни где не порвались и даже не облезли! А потом поехали погостить к моей бабушке в деревню. В один прекрасный день моя бабушка решила, что одёжка то наша стала грязной и пыльной и решила её не то, чтобы постирать, а по обычной привычке прокипятить! Кипятила она её совсем недолго, т.к. целюлоза вся растворилась в кипятке, а остались одни воротнички, да рукава с резинками. Это была для нас трагедия, а для бабушки шок! Так вот ты, Вова, похож на мою бабушку со своим стилем езды и китайцами. Надо же понимать, что и за какие бабки можно "кипятить", а чего нет. Китайцы не делают спортивной крупнокубатурной техники. Им и GP хватает для своих звёзд в Азии.

Кто т о тут рубаху рвал, что это только для китайцев зап. частей не сыщешь, а на оригинальные японские некромоторы ну прям всё есть и дёшива!

Можно всего этого не делать, если машина правильно построена. У меня есть ещё интересная фотка, которую австралы любят. Между ними много общего: на обоих фотках присутствуют не только поломанные клюшки, но и дропы. Ду ю спик инглиш? Cast radius arms are more vulnerable to breaking, leaving your vehicle undrivable and you stranded. In the event of a major crash or major impact Superior Engineering Radius arms may bend but will never crack and fail

Ну это расхожее мнение, но оно ошибочно. Это я понял, начав кататься на эндуро в многодневные рейды. В зажопинских выселках, где как правило происходит поломка нет ни хера вообще! И пофиг, сколько стоит клюшка, если её нет в наличии, а согнутую разогнуть нельзя...По этому варианта два: возить постоянно третью запасную или поставить более дорогую, но ремонтопригодную клюшку, которую можно в случае чего выпрямить подручными средствами или даже сварить. Опять же, всё будет зависеть ровно от того, как согнётся клюшка, а это зависит от её профиля. Штатный гнётся не очень правильно. Более мощные широкие варианты хвостов стальных клюшек уже более ремонтопригодно. Тут уж выбор зависит от концепции строителя, какой из вариантов выбрать. Благо сейчас выбор клюшек ошеломительный. "Массив" со 105-кой почти сразу после выхода в серию полетел в пропасть в Новороссийске. От машины ничего не осталось, рычаги на глаз чуть погнулись. Сняли, подправили на прессе, поставили на другую машину. Катаются дальше. Вот собственно и всё. Прочное- тяжёлое. Лёгкое- мягкое, дешёвое- хрупкое...везде сплошной компромисс. А прочное и лёгкое- сука, дорогое... В личке такие вещи спрашивают.

Ну как не его? Он же не один сезон на нём прокатался. Просто человек дошёл до своего "дзэна". По комплектации и вообще по характеру он чистый гонщик. Мелкий и борзый. Решил сменить идеологию сознательно. И это правильно. То есть мозг то у него есть и чувство самосохранения сработало. Я давно об этом говорил. Экстремальные ощущения можно и на питбайке получить. Нужно только проявить смекалку.

У меня сосед по гаражу с литрового спорта слез на Кайо К1. Ни фига не жалеет. Говорит, ещё немного и убился бы в городе. А сайгачить небыстро по просёлкам шансов убиться меньше. К1 это мотик начального класса. Самый простой и самый дешёвый в обслуживании. Карб там говно, нужно ОКО/Микуни плоскодроссель ставить. Рома говорит прёт на нём зачётно. Но опять же, это совершенно стандартная китайская сборка с нерегулируемыми ноу нейм перьями, амортизатором без прогрессии и воздушкой 165/167FMM с Honda FTR. По полям вокруг деревни гонять самое то. Но мотор сильно вибручий и гремучий. Больше низы любит. А мы тут с Андрюхой Карбофосом сгоняли осенью на пару дней в Мещёру. Отлично покатались! Я так вообще Своим ходом туда приехал... Летом надо повторить проект. В Шушмор чтоль сгонять?

Я вот такой себе сделал. Квадрат и на съёмном фланце можно чё хочешь ещё прицепить. Практически в размер рамы. В данный момент идёт проработка следующей версии, более лаконичной, но такой же универсальной. За базу взят квадрат 50Х50. Можно будет в штатное место воткнуть краба, а под ним внизу будет квадрат. Конструкция фаркопа сильно зависит от лифта машины. На лифтованных аппаратах приходится сильно занижать положение шарика, что не везде возможно в удовлетворительном объёме. В моей конструкции есть плата переходная.

Реле света в коробочке под капотом. Вообще талмуд тебе в руки. для Тойоты он весьма подробный, чтобы найти проблему.

Дело в промокших штекерах. Была подобная же фигня с тормозами. Включаешь габариты- загораются стопы. В мороз всё нормально, летом- всё нормально. А вот в сырую зиму или после дождя начинается. Проходило всё типа само собой, но я разобрался. Нашёл в крыле штекер, в который постоянно влага проникала и он то как раз коротил между собой пины. Прочистил, продул, залил специальным спреем и заизолировал мягкой пенкой от трубного теплоизолятора, обернув ей всё соединение и стянув по краям хомутиками. Получился такой кокон. Он конечно не герметичный, но напрямую влага на соединение не попадает и не вымывает смазку. Год, полёт нормальный. Так что ищи по схеме, какой там штекер может коротить во влажной среде. Скорее всего какой то многопиновый, в косе, на который приходит постоянный плюс с АКБ. Периферийные сопли как правило обесточены.

Закину удочку своим поставщикам. Сколько у них стоит посмотрим. Кстати тойотовская печка имеет множество аналогов на других моделях. Возможно компоненты их совершенно одинаковы, но стоят уже других денег.

А что с ним случилось? У меня есть две штуки в запасе. Осенью, после переборки печки отвалилась самая востребованная предпоследняя позиция скорости вентилятора. При чём после сборки всё работало, потом опять перестало. Осмотр запасных переключателей показал, что на клеммах-папах нарастает значительное количество оксидного окисла. Так что вполне может быть, что неисправность не в коллекторе положений, а в самом штекере, который надо прочистить от оксида и смазать.

Если не сложно, скинь схемку! Я так понимаю, что это через клемму W должно работать? Хочу себе воткнуть на Пассат Б3. Прям в приборку.

Не знаю уж как на 105ке, на 80ке всё упирается в датчик на ТНВД. Без него снимать обороты неоткуда.