Alexandr79

Больше всего похоже на то, что сгоревшие свечи были рассчитаны на низкое напряжение (на 60-ках встречаются разные свечные схемы, с рабочим напряжением на свечах 14 и 24 вольт). За три дня вроде даже фуфловый китай не перегорает.

Фильтры - масляный и воздушный оригинальные, топливный ставлю mann, уж больно жаба давит отдавать больше тыщи за такую хрень (визуально фильтрует вроде очень хорошо). А на масляном оригинальном давление вверх попёрло, аж приятно смотреть, я раньше думал, что у меня приборчик занижает показания, но дело, видимо, не в приборе было.

http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=61339 78104 - это тяга, 78160А - коромысло. Как оно в натуре, могу сфоткать завтра.

Есть у меня такая хрень, педаль газа управляет тягой под капотом, а от тяги через коромысло подцеплен тросик, и он идёт на заслонку. А если напрямую тросик дёргать, то там действительно чувствительность чрезмерная. Хотя на 61-й тнвд другой, управление не вакуумное, видимо, нет нужды в делителе...

Если провода гнилые, то лучше, конечно, заменить (опять же, будут ли при этом провода качественно заделаны в клеммы). Но довольно часто бывает, что провод в плохом состоянии только 5-6 см у самой клеммы, а дальше вполне живой, да ещё и уходит он куда-нибудь в жгут, который лишний раз потрошить совсем ни к чему. В этом случае грамотное наращивание вполне может позволить забыть об этой проблеме очень надолго, если не навсегда.

В общем, как бы ни нахваливали бескамерную резину, я отношусь к ней как к своего рода даунгрейду, когда надёжность и практичность приносят в жертву комфорту. Правда, сам по городу езжу на бескамерках Но для тяжёлых условий всё же предпочитаю камерную резину. Только камеры следует подбирать по возможности по размеру и не вставлять в 35-ые колёса волговские камеры. По прочности наилучшими мне показались камеры с тракторов и погрузчиков (они, правда, довольно дорогие). Накачиваются колёса прекрасно, никаких плешей и бахов с камерами никогда не было, так же как и намёков на разбортирование или затёртостей (правда, я не езжу 500 км на давлении 0,1). У меня, кстати, есть камеры Yokohama, на которых написано 33х12,5R15, так что, видимо, и в Японии от них не отказываются.

Если клемма толком не затянута, провод в неё нормально не заделан, да и до этого её могли надсадить (сколько раз видел жуткий бардак с клеммами на всех этих "спортивных" авто), то ничего удивительного, что она расплавилась. Про 380 вольт - при передаче одной и той же мощности, конечно, токи и потери разные, но я-то говорил про одинаковые токи: скажем, при токах нагрузки в 500А на 12 вольт и 380 вольт передаваемая мощность совсем разная, если на 12 вольт плохой контакт на таких токах приведёт лишь к плохой работе стартёра или лебёдки, то на 380 вольтах при плохом контакте на токе 500А возникнет дуга похлеще сварочной, которая за считанные секунды выжжет нахрен все токопроводящие части (про 6-10 кВ вообще молчу). И, как я уже говорил, опрессованные соединения работают на таких токах десятки лет, и ничего в них не выгорает и не греется. Если опрессовать "зелёную халабуду" нормальным инструментом ( http://ergspb.electrob.ru/production.php?a...029&data_type=1 или http://www.elec.ru/img/800x500/offers/orig/918782986.jpg ), то ни на какой природе она никогда не подведёт, готов поспорить с кем угодно.

Вообще с камерами вероятность разбортоваться при стравливании давления намного ниже. Но G012 не та резина, которую нужно травить при движении по бездорожью (как и всякая АТ-резина, в хорошей грязи она что спущенная, что накачанная - один хрен толком не едет), так что нет особого смысла пихать в неё камеры.

Занимаюсь кабельным монтажом профессионально, могу уверенно сказать, что ни пайка, ни опрессовка, ни тем более сварка не приводят к сколько-нибудь существенному увеличению сопротивления контакта, конечно, при условии качественного выполнения работ (если "опрессовывать" плоскогубцами или пытаться спаять стартёрные провода 40-ваттным паяльником, то ничего хорошего не выйдет). Единственный недостаток пайки - при длительном КЗ провода небольшого сечения могут распаяться, но в машине такие КЗ возможны разве что при использовании камазовских аккумуляторов и длительности КЗ секунд 30-40. Никакие лебёдки и стартёры пайку не нагреют (быстрее лебёдка сгорит). Опрессованные соединения работают десятки лет на токах в сотни, а то и тысячи ампер, и на напряжениях отнюдь не 12 вольт, а 380 или 6000-10000 вольт, где плохой контакт привёл бы к очень быстрому (если не моментальному) выгоранию проводников. Никакого окисления при опрессовке не будет, более того - можно смело опрессовывать даже сильно окисленные провода с сильно окисленными позеленевшими наконечниками, т.к. при опрессовке возникает такие огромное удельное давление в месте контакта, что все окислы разрушаются.

По моему опыту. На дизеле с его огромными пусковыми токами нормально живут только классические свинцовые клеммы. Вся крутая позолота и прочий цветмет при контакте со свинцовыми штырями аккумулятора вкупе с кислотными испарениями и громадными токами разрушается. Скорость разрушения многократно возрастает, если выводной штырь аккумулятора негерметичен и из него лезет электролит (а свинец даже на таких аккумуляторах стоит годами и ничего ему не делается). Способ крепления медного провода к свинцовой клемме только один - пайка оловянным припоем (болтовые соединения и опрессовка исключены, свинец слишком мягкий и натяга в таком соединении не будет, а следовательно - и контакта тоже), паять можно мощным паяльником или горелкой, но лучше всего - окунанием клеммы с проводом в расплавленное олово (банку с оловом я растоплял на электроплитке). Сращивать со старой проводкой можно той же пайкой (паяльник для таких работ надо мощный, 100 ватт минимум, лучше 200), либо опрессовкой (можно напрессовать на провода медные наконечники и стянуть их болтом, можно просто срастить медной гильзой-трубкой, опрессовав её с обеих сторон), для опрессовки в идеале нужен специальный пресс, на безрыбье можно в тисках или молотком и тупым зубилом, можно, наконец, скрутить провода и конец скрутки обварить графитовым электродом. P.S. Покупать дорогие аудипровода для этих целей нет никакого смысла, прекрасно подходят обычные электротехнические провода марки ПВ3, ПВ4 (лучше всего специальные автомобильные ПГВА, но их большого сечения трудно найти в продаже).

А никто не знает, какая официальная мощность у 2Н? А то у меня написано 110 л.с. (и объём 2446 см), а уже у двоих видел, что мощность 100 л.с., а это две большие разницы для страховки и налогов.

Насколько помню, передний коренной лист симметричен, расстояние от центрального отверстия, кажется, 555мм до обоих ушей.

Очень не советую нагнетательную часть топливопровода заменять кусками колхозных шлангов с хомутами. Более разумным будет обработать гайку напильником до шестигранного состояния на меньший размер. Хотя вполне можно и старую закруглённую гайку эксплуатировать, только затягивать/откручивать её придётся газовым ключом. Если есть запасная гайка, то трубку можно и разрезать для замены гайки, но потом её лучше заварить или запаять, но не соединять шлангом на хомутах. При сборке резьбу смазывать консистентной смазкой и не пользоваться разбитыми ключами.

А можно как-то узнать, что именно там было написано? Численные значения этих зазоров? А то что-то букварю я перестал доверять...

Вот-вот, я тоже об этом думал, греется 2Н долго, а остывает очень быстро (у меня по крайней мере так), а уж со снятой клапанной крышкой остынет вообще махом. Ну сделать, наверное, можно побыстрее, чем за два часа (там упорные винтики, а не шайбы). Вот и верь после этого переводным букварям, напереводят, блин, переводчики хреновы... В общем, всё ясно, регулировать буду как обычно на холодную.

Вопрос не в возможности прогреть, а в том, действительно ли эти зазоры нужно выставлять на горячую, мне не очень понятен смысл этого...

Подтекало у меня масло с клапанной крышки, купил все нужные прокладки, собрался менять и решил до кучи проверить и при необходимости отрегулировать клапанные зазоры. Сунулся в букварь, там написано зазор 0,20 на впуск и 0,36 на выпуск, при этом замеры нужно производить на ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТОМ (!!!) двигателе Это ошибка в инструкции или такое возможно (к тому же полностью прогреть 2H не так-то просто)? Сколько знал разных моторов, везде регулировка производится на холодную (15-20 градусов), и нахрена нужны такие зазоры на нагретом моторе, ведь насколько я понимаю, соблюдение этих зазоров нужно для компенсации удлинения стержня клапана при нагреве...

Ясно. А ведь товарищ Barracuda аж на 37-х лаптях как-то перемещается... Я и подумал, что на 35-х должна тем более беспроблемно ехать...

А 60-ка нормально едет на 35-х? С родными ГП 3,7?

Назад при SOA можно как раз поставить родные рессоры от старых 60-к, у них 6 толстых листов и очень небольшая стрела прогиба (но они довольно жёсткие).

Рессорная сталь сверлится, хоть и с трудом, это предельная твёрдость, которая поддаётся обработке сталью Р6М5, хорошим сверлом с охлаждением и смазкой потихоньку просверлить можно. Волговские коренные листы не подходят (хотя их нагревают и перегибают уши, но после этого, если не сделать термообработку, они быстро ломаются), другие листы напихать можно, обрезав лишнее болгаркой. Задние рессоры шли разной длины, на старых машинах рессоры шли длиной 575/650 мм (расстояния от центрального отверстия до центра ушей), на более поздних 560/640мм.

Так и есть. На задних рессорах точно. Про передние не уверен. Можно поменять листы на обоих рессорах, чтобы не было перекоса.

На 60-х (дизельных) дохловатые генераторы. В стандарте 30А, у меня стоит "северный" усиленный вариант - 40А. На старых 60-х может быть и того меньше - 25А. Зато уже на 800-900 оборотах он выдаёт все свои амперы. Для вышеперечисленного оборудования камазовского 45-амперного генератора будет вполне достаточно, хотя запас лишним всё же не будет (лебёдку всё равно ни один генератор не "потянет", а всё остальное потребляет не так уж и много).

У ТЛК-60 ширина рессор 70мм. У рессорных семидесяток, насколько помню, обычно рессоры были шириной 60мм (впрочем, можете сами измерить)

Стандартные доп. тахометры, подключаемые к катушке или трамблёру, рассчитаны в основном на 4-хцилиндровые моторы, при установке на 6-тицилиндровый мотор такой тахометр будет пропорционально завышать показания. Лучше ставить тахометр, снимающий сигнал с генератора, только передаточное число шкивов должно быть таким же, как указано в инструкции.