Eugene63

У Вас тахометр от ТНВД импульсы получает? Он вообще изначально был установлен или сами ставили, на 89г с 3L штатно вроде бы тахометра не было. Вбейте свой ВИН (или фрейм) в поисковик каталога, проверьте идёт ли тахометр в стоке на вашем автомобиле.

Риски должны быть, на 3L они бывают с разным углом смещения, если есть TPS датчик, то его нужно открутить, что бы их увидеть. Если болт цикловой подачи не выкручивали, то как крышку обратно ставили, он обычно на рычаг регулятора ложится и не даёт крышке ровно сесть. Вот нашёл в каталоге как должны выглядеть риски на вашем ТНВД

Фотографии ТНВД 3L в разборе нет, но примерно видно как. Проверьте стоит ли верхняя планка по риске. (совмещена ли с риской на штоке). Болт цикловой подачи для установки крышки не выкручивали?

Реле 12-24 и реле стартера щёлкают? Даже если они щёлкают, проверьте подачу питания к реле стартера и работу реле 12-24. При подключении (+) к (-) левого аккумулятора, на массу он пойдёт через контакты (1-) и (Е) реле12-24, и сгореть, в первую очередь, могли только эти контакты. Проверьте проводимость между контактом (Е) и массой, а затем, если контакт между (Е) и массой есть, между (1-) и (Е) если контакта нет, реле нужно менять или ремонтировать. В любом случае, прежде чем снимать стартер, попробуйте завести на прямую, обойдя реле 12-24. Для этого, отсоедените провод (Е) от реле и уберите его в сторону, отсоедените провод (2+), затем помошник (он здесь необходим) должен повернуть ключ в положение "стартер", а вы после этого прижать провод (2+) к проводу (1-), если стартер начнёт вращаться и машина заведётся, то Вы сначала убираете провод (2+) от контакта (1-), потом помошник отпускает ключ. Если стартер вращаться не начнёт, то можно попробовать сначала подать (+) напрямую на втягивающее реле, перемкнув провода на серой фишке реле стартера (на одном из контактов там должен быть постоянный (+)), потом повторить всё ещё раз, если и в этом случае стартер вращаться не будет, то тогда, да, проблема в стартере и его нужно снимать. ТС пишет что зажигание работает, генератор массу берёт тоже с двигателя, значит (-) там должен быть, если бы его не было, то лампочки на приборной панели не горели бы. ИМХО, вряд ли при таком коротком замыкании сгорели бы два массовых провода на двигатель от левого и правого аккумулятора одновременно.

Стоимость работ,при чём ориентировочная, зависит от дефектовки узла. Если говорить о стояночном тормозе, то замена именно тросика ручника, не сложная процедура и стоит не дорого, но с самим тросиком не часто что-то случается, в основном проблемы связаны с дюралевыми кронштейнами, а их замена требует разбрки и снятия задних тормозных барабанов, и это уже совсем другая цена. Андрей тебе правильно советует, определись с мастером с которым тебе удобнее всего будет работать (самая близкая к дому мастерская, или она находится возле авторынка...). ИМХО, специалиста именно по 80кам стоит искать если нужен комплексный ремонт или необходимо ремонтировать специфические узлы, а для ремонта, например, редуктора моста лучше искать тех, кто ими занимается, в большинстве случаев это дешевле.

Несколько раз добавляли клиентам с дизелями второй контур без замены компрессоров и замечал, что система работающая на R12 холодила лучше чем на R134, получается какая-то разница есть. А какой у тебя компрессор, может старые компрессора были посильнее и в случае установки второго контура лучше использовать их, если от бензинки компрессор не встаёт. Вот такой как на фото, под R12, тянул систему хорошо.

Да, вообшем-то это правило для любого автомобиьного муз. центра. Жёлтый, как Вы правильно заметили, идёт с предохранителем, потому что не у всех авто при положении ключа в ON остаётся линия напрямую подключённая к аккумулятору, и тогда его подключают напрямую самостоятельно, для этого и предохранитель, что бы линия была защищена, а красный запитывается через АСС контакты замка. Я с другим расположение цветов у проводов магнитол не сталкивался.

Всё верно, только цвета наоборот, жёлтый провод это постоянный плюс с аккумулятора (на 80ке это предохранитель DOME-освещение салона) для сохранения настроек и питания усилителя во время работы, а красный это АСС для режима ВКЛ/ВЫКЛ.

Замеры сделать возможно как у ТС?

На всех машинах что я привозил стопора были, может что-то у тебя переделано, трудно сказать. У меня на стоковой калитке стопор есть 08.92, что-то у ТС с калиткой не так.

Получается так, я раньше не задумывался об этом, просто были машины с такими калитками как у тебя, но с дверной застёжкой замок сходился. Расстояние измерю позже, я не у машины сейчас, но я думаю у меня будет 52 как у dendrovosek. Хорошо было бы чтоб замерил тот у кого калитка с козырьком, это бы дало ясность.

От 60ки не разбирал, а вот на одной из корон механизм был с механическим фиксатором в виде подпружиненного опускающегося рычажка(коромысла) со стопором. Он работал так, когда ключ не повёрнут, его задняя часть со стопором поднята, когда ключ поворачиваешь его передняя часть поднималась а задняя опускалась фиксируя ключ.

Под твою дверь тебе нужна калитка как у меня с квадратным кронштейном под замок и без "козырька", или дверь от 96г и далее. ИМХО, я бы переварил замок на калитке под дверную петлю

От 80ки

У 100 калитки скос только снизу

На 60х соленоидов не было, 80ки и прадики не все модели ими комплектовались. Я у себя его убрал, от греха, как говорится, подальше, авто 30 лет, есть чем заниматься кроме плясок вокруг ключа зажигания... ну и иногда удобно иметь возможность вынуть ключ не глуша автомобиль.

Это калитка рестайлинговая, если не ошибаюсь, с 96г. Они различаются козырьком и кронштейном замка. На распашной калитке нет тросика, а есть ещё одна поперечина с роликом, так как она, как написали выше, не открывается отдельно от двери, а как бы ездит по ней при открытии. Закладных у меня на европейском кузове STD 91г не было.

Начали устанавливать с 08.92

Под какой фреон у тебя система, под 134 или 12

Да, они проще фиксируются, единственное, товарищ переделывал себе шайбу с отверстиями на более толстую и твёрдую, родную через год потянуло в районе фиксатора с цапфой, но может ему такой комплект попался.

На сколько я понял, речь идёт о специнструменте для затяжки и необходимости совмещать по меткам контргайку для установки фиксболта, для передней ступицы телодвижений как бы меньше, хотя гайки при фиксации сбиваются и приходится перепроверять, да и загибать лепестки тоже нужно внимательно.

Да, правильно выше написали, это раннее зажигание, если началось после каких-то вмешательств в работу авто, то нужно смотреть что делали, если само по себе, то отрегулируйте по стробоскопу.

Да, тоже выход. У меня когда после 600т начали прокручиваться наружные обоймы, то я, чтоб обойтись без сварки, на прижимной шайбе, напротив фиксатора с цапфой, делаю два пропила и загибаю немного вперёд, получается ещё один фиксатор в горизонтальной плоскости. На обойме подшипника тоже делаю проточку и этим фиксатором на шайбе стопорю её.

Тема поста про это. Если обойма вращается, то рано или поздно набивает бороздку на стопорной (прижимной) шайбе и появляется биение, и приходится или менять шайбу или подтянуть гайки. Самое правильное это, конечно, заменить цапфу, но можно, при определённых навыках, зафиксировать обойму и эксплуатировать стоковую цапфу ещё довольно продолжительное время. Способы фиксации у каждого свои и конечно не панацея для всех, поделились ими просто для информации.

Да, регулировка сложнее, но если всё сделать точно то, плюс тот момент на который указал Андрей, задняя ступица более реже требует подтяжки.