Nike

На самом деле не совсем понимаю откуда у вас такие цены. Год назад менял весь ГРМ с помпой. Весь набор оригинальных (кроме ремня, который Toyota не делает, в отличие от Pitwork) запчастей из Японии 15645 рублей. Но вам, конечно, никто не мешает покупать ролики по 10-12 т.р. Каждый сам кузнец своего счастья.

На 2uz ставил ремень фирмы Pitwork производства Япония. Все метки как на оригинале, вопросов к ремню нет.

Родные внутренние ШРУСы на тлк100 - р-цеппа. Триподы - это уже замена. А полимочевину мешать и не нужно. Прежде чем её заложить в узел с ноу-нейм смазкой, последнюю нужно тщательно вымыть.

Триподы могут стоять уже не родные. А иголкам молибден противопоказан. Если нет триподов, я бы заложил любую качественную смазку с молибденом. У полимочевины есть один существенный недостаток - её нельзя мешать со смазками на других загустителях. Остальные совместимы друг с другом.

Правдива в том случае, если внутренний ШРУС на триподах с игольчатыми подшипниками

Эпоксид как раз и отличается от акрила тем, что герметично запечатывает и не пропускает влагу. Кислотник для этих целей нужно выбирать с как можно большим содержанием этой самой кислоты, иначе толку от него не будет.

Наполнитель - он и есть акриловый. Грунтам не даст дышать и акриловая эмаль, если она 2К. П.6 - лишняя операция. Лишняя операция. Лучше сразу на эпоксид красить.

Смотреть нужно. Если авто приобретался б/у, то может быть что угодно. Задние колонки могут и от магнитолы играть. Саб однозначно от усилка.

Города разные. Стиль и условия езды разные.

У меня в городе 80 л при среднем режиме движения хватает на 350 км. Плюс минус. Но город это так себе показатель, как я всегда считал. По трассе при равномерном движении при 90-110 - 15-16 литров газа, при 120-140 - 17-18 л. При активном педалировании (много обгонов, горный серпантин и тп) возрастает до 20-25. В городе может и больше скушать. Как давить будешь. Каты вырезаны. Первые лямбды стоят, вторые отключены. ГБО подключено к первым. Кстати, сколько раз ни сравнивал и в разных режимах движения, разницы в динамике нет, что на газу что на бензине. 4 ст., 2уз, дорест.

Если часто ездишь вброд - лучше оригинал. Ну и смазку желательно на сульфонате кальция - он более стоек к вымыванию водой.

На oil-club.ru есть множество анализов различных видов масел. Выбираешь с максимальным щелочным числом из тех, что есть на прилавках у тебя в доступе, и льёшь. Меняешь в два раза чаще обычного. А всякие приписки на канистрах - ещё не факт, может быть просто маркетинг.

Это к вопросу о чистке клапанов

Моющие присадки есть в любом масле. Я вот такую хочу испробовать http://wynns-dv.ru/products/combustion-chamber-cleaner---raskoksovka-dvigatelya

нет слов

Я на 2uz пользую VIC С-103. Он побольше штатного. Беру всегда в одном и том же проверенном месте.

https://youtu.be/MUqyNqXDYZE https://youtu.be/NngpCWRxBOM

А что там у вас? Турбо?

Да с чего вдруг??? Сколько сравнивал - разницы 0. Видимо установлено так и настроено...

Из описаний в сети.

Вот я и говорю, что ПЧ мостов - не показатель в распределении момента по осям. У 200 ПЧ мостов одинаковые, а момент по осям 40/60 перед/зад.

"По осям" - это перед/зад, я ТАК понимаю. На каждом колесе фулл-тайма без локов (80-100-105) всегда 25%. Для этого нужно сначала поставить на этот мост колёса другого размера. При этом "по осям" будет так же 50/50, если в РК ничего не изменилось.

У сотки с её симметричным дифференциалом в РК момент по осям 50/50, пока его не заблокируешь. И ПЧ мостов тут не причём.

+100. А достойного качества звука всё равно не будет.

Не факт. На дорестайле в переднем редукторе слабое звено - двухсателлитный дифференциал. Коль планируется переборка, стоит заменить его в первую очередь на четырехсателлитный - это и дешевле и логичнее, чем менять целые пары в двух мостах. У меня развалился именно он, а ГП при этом осталась целой (43/10).