=^. .^=

В этом мире вопросы с ответами часто непарны, привыкай.))

А забить на дым и просто сравнить температуру право-лево не?

Эти цифры для регулировки с новыми запчастями. На походившем, но годном редукторе естественно, будут больше. Следы розовой краски на стороне заднего хода скорее всего с завода не стёрлись. Оставь его. Ну пятно прокатай для успокоения... А набор шайб для регулировки хвостовика вообще не нужен, там подшипник с офигенным натягом сидит, я регулировал без шайб и втулки, потом измерил щель и купил 1 шайбу.

Ну вот и консенсус!

Я не советовал тиски. Я советовал, если шлицы убиты, заменить комплект шестерен диффа с крестом, не трогая регулировок (а, да, тут нужен индикатор!), а раз живы, то не трогать редуктор вообще.

Какое пятно?.. Пятно настраивается раз, при замене ГП. Одновременно с зазором. При последующих манипуляциях с редуктором главное, оставить зазор как был, несмотря, что он со временем растёт. Редуктор изначально настроен, что вы там предлагаете с ним сделать, не очень ясно, но ясно, что будет плохо.

Тогда, я бы, на твоём месте, редуктор не трогал бы вообще.

Осталось соотнести этот люфт с размерами шлица, если 0,1мм то ничего, а если 1мм, то шлицов считай, что и нет.

Зазор ГП в РПМ регулируется резьбой. Если там 10/100, то их не надо видеть, надо оставить дифф в покое. А если люфт в 20 градусов, то уже можно. Но вряд ли имеет смысл, потомушто шлицы.

Много или мало, вот прямо на месте и определить. Много это сколько? А в шлицах прямо-таки всё отлично? В дырдочку посветить - как они выглядят, ступенька есть? и полуоси не до конца сувать, а то они как раз на ступеньку зайдут и покажется, что люфта в шлицах как бы и нет.

А чего его проверять? Скорее всего там шлицы в полуосевых шестернях давно устали, продаётся только комплектом с сателлитами, + ещё крест, всё заменить и будет щастье. Трогать пятно и зазор ГП - последнее дело, при переборке без замены ГП зазор измерить и потом сделать как было. Воткнуть в снятый редуктор полуоси и пошевелить, люфт в шлицах или в диффе различить легко. чёт ты опять про РЗМ начал

Отправил вчера, всё ушло, может в спаме?

Снять, заткнуть шланги, оттопырить рычаг от поршня, открутить 3 винта (подлезть непросто) и всё. Темы где-то были. Я на валу ещё одну проточку сделал, а то после замены резинки опять потекло. Может ещё какую мелочь снимал, чтобы к винтам подлезть, уже не вспомню.

Получится.

Смогу, если адрес дадите.

Гуголь-картинки говорят, что в тойотовской коробке лежит Koyo HI CAP30304 AJR-2-N.

Ну не так и просто,.. нужно накидной обрезанный или что-то типа. Если под клапаном глушилки. Если на входе, то скорее всего его там вообще нет. Если оно выглядит как на фото, то насос немножко умер.

Блокировка есть на всех фултаймовых. Если контрактную, то дешевле без виски, а жопу с виской свою переставить.

Можно с шайбами и болтом вместо кольца.

Это он у тебя недостаточно охлаждается. А может и избыточно греется!

Всё это очень загадочно, даже на безмозглой должен быть жгут на индикацию и стартер, один трос от газульки и тяга от рычага. И как он на метане?

Что, вообще? Даже от селектора? 3 на рычаге есть? Если да, то безмозглая.

Чтоб я его увидел! Ну не пахнет, тогда никак. Хотя теоретически всё возможно...

Подать + на соленоид блокировки. А зачем?

Огромное же количество интернет-магазинов с пружинами разных производителей, в том числе и со стоковыми характеристиками.