Andru714

Собираюсь заменить сайлентблоки передних верхних рычагов. Ездить уже утомляет, машину кидает в колее, торможение тоже не в удовольствие, подруливать приходится градусов на 15-20. Вопрос к аудитории: Как выпрессовываются с/блоки, сперва передний, потом из вилки удаляется ось, затем задний? С виду задний с/блок почти без эксцентриситета, следов надрывов резины тоже не заметил, стоит ли его менять? Как запрессовывать передний с/блок, точнее каким местом упирать переднюю часть рычага в станину пресса? или готовить какую-то проставку подкову чтобы фиксировать задний с/блок (ось-рычаг) и упор в станину задней части рычага? Сайленты уже купил, а тут столько вопросов накопилось, приходит понимание что за те же деньги можно было купить живые рычаги на дроме с доставкой.

12303-54041 япы давно применяют, правда это задняя опора кпп.

Минуты слабости.... Почитай тему про капремонт дизелей двухсотки и прибудет сила.

Данный набор фактов скорее указывает на плунжер , но не вяжется с: Я ездил летом без автомата прогрева (АОПН), все наоборот, заводишь - 500, прогреется -750. Выставь его в типовое положение по легиону, он не влияет на объем топлива = холостые. !!!Нужно приподнять крышку тнвд не отсоединяя пружину лапки газа, пощупать осевой ход каретки с грузиками может она катается вперед-назад по телу винта АОПН из-за отсутствия регулировочной шайбы, и как следствие влияние пространственного положения тнвд на пусковую подачу = тяга на холостых. Каретка с грузиками должна иметь нормированный осевой ход/зазор между шпиньком в стенке корпуса и лобовиной корпуса, из-за этого шпинька каретку не снять с оси и шайбу не установить пока не выкрутишь и достанешь винт АОПН, изучи потроха по фото в сети. Если есть свободный ход у каретки то при нормальных холостых груза раздвинуты, каретка опирается в лобовину, плечи грузов давят на втулку корректора и далее на рычаг подачи, при уменьшении оборотов грузы сводятся и втулка уходит к лобовине вместе с рычагом добавляя топливо, как если бы винт цикловой подачи начал закручивать увеличивая подачу. Но в горку носом вверх каретка может под силой тяжести поехать вниз надавливая на втулку = в сторону разведения грузов = уменьшения подачи=уменьшение тяги. В двух словах - предположение логично и грех не проверить.

Внеси ясность, на горячую, стоя ровно, заглушить и сразу же запускать - заводится с полтычка? А то в этой теме 3 раза упоминал как заводилось на горячую и только в одном случае "не сразу", но завелось! Объясни с какого мануала/тест-плана взялся критерий "с отпущенной педалью газа должен тянуть в горку"? А если в горку нажимать педаль не давая падать оборотам, на уровне тех же холостых, тоже заглохнет? Быстрый запуск на горячую, бодрый разгон и отсутствие дымности под нагрузкой, быстрый запуск на холодную (читай - отсутствие завоздушивания) - вот критерии здорового дизеля. У тебя, читая твои сообщения, все признаки рабочего мотора.

Экстравагантно, так можно из окна выпасть

непонятно: заглохла и больше не заводилась или постоит на горке и не заводится, по подробнее бы симптоматику. Автомат прогрева убирает обороты и опережение. Центробежный регулятор не для того чтоб мотор тянул на холостых и ниже, а для того чтобы чуть добавить топлива при запуске до холостых, далее он отвечает за поднятие давления в насосе чтобы добавить опережения при ускорении - нажатии на гашетку.

Воздух может сосать через резинки внешней заглушки поршня таймера, под ней слив обратно в подачу. Не регулируй клапан без знания дела, добавишь себе проблем, "едет не плохо" - не трогай. От него не зависит запуск. "едет не плохо" - не трогай, пока не разберешься с неуверенным запуском. Давлением в подачу сальник будет уплотняться, за сальником канал уходящий в подачу те разряжение, поэтому сосет воздух при малейшем отверждении кромки и износе втулок вала. Установлен он там таким образом что не сможет держать самый-самый вакуум, думаю чтобы фильтр не рвануло разряжением. В связи с этим критический износ кромки этот метод не покажет, трещины в кромке и протечку по внешнему краю сальника - возможно, уплотнения в крышке поршня - наверняка, там 2 кольца в случае с мех тнвд. Сколько можно угрожать машине, соберись уже да проверь. Прозрачные шланги не нужны, только 5л бутылка с топливом. С бутылем под капотом проедь и на утро оставь - многое прояснится. Ошибочный критерий проверки завоздушивания, это напрямую относится к центробежному регулятору, отвечающему за пусковую подачу, это он подкидывает топлива когда обороты сильно падают "на холостых в горку", из-за этого большинство заблуждается считая что дизель тяговит на холостых. На холостых у дизеля нет лишнего топлива, его ровно столько - сколько требуется для поддержания заданных оборотов. Это самое простое и необходимое. Домашнее задание на выходные) - разберись с воздухом в топливной, от него все проблемы и неутолимое желание "что-то подкрутить"

Обратку сними с переборки, сунь в прозрачную бутылку - будет видно то, что не увидишь сразу в стеклянной трубке. Крышку бака попробуй приоткрыть.

Спустя полгода наблюдений могу сказать что мочалка из медной проволоки работает и убирает масло с пластикового воздуховода % на 70, те масляных капель с пластикового воздуховода при снятии гофры уже не было, но мокрота была. Остальные 30% победил изменениями ниже: Пару недель ранее измерения давления картерных газов на холостых оборотах и выше, а так же размышления вслух в теме про масложор сковырнули меня с всеобщего мировоззрения на систему вентиляции картера этих дизелей. За вечер я заменил штуцер вентиляции клапанной крышки с 12мм на 19мм с воронкой внутри, плюсом я убрал мочалку после штатной решетки в полость до нее (утрамбовал обе), так как если мочалка касается патрубка вентиляции, то капилярностью масло бежит по нему дальше во впсук, это я прочухал в первый месяц. Штуцер на водуховоде тоже был заменен. Измерения дали ожидаемый результат: если с 12мм давление было 4мм.вод.ст, и падало до ноля к 2000 об, то с 19мм давление практически полностью повторяло давление во впускном до турбины, на хх 0.8 см вод.ст, чуть поднимешь обороты к 1000 сразу уходит в минус. Измерял прибором для малых давлений через трубку маслощупа, на переходах с картера в клапанную теряется 0,5см.вод.ст. разряжения. За две недели пластиковый воздуховод остался таким же сухим как после установки и резиновая гофр в воздушному фильтру в таком же виде. неделю спустя засек одометр при верхнему уровню масла на щупе. До этого расход составлял 0,5л/1000 км, естественно масло было во впускном после турбины, все остальные протечки ликвидированы, МСК заменены недавно. Картерные газы 54л/мин. Через пару недель накатаю до 1000 км, посмотрю на щуп и впускной после турбины.

Держите крепче парни http://web.archive.org/web/20120330155344/http://www.ncttora.com/fsm/1990-1995_4Rnr/Toyota.4Runner.1990.1995.zip то что искал:

У меня на компе не открывается. Вот ссылка на английский онлайн мануал https://www.ether3al.com/93fsm-mobile/ но к сожалению тоже только на 22R и 3VZ, и черно-белая сродни легиону.

Если это организовано не штатной сигналкой, то в чем сомнения? в сиге же есть алгоритм повернул ключ - закрылись замки так и со стеклоподъемниками, каждый инженер шизофреничен по своему, всколыхнуло в голове разработчика с ключа закрыть - сделал вариант для программирования, а установщик подключил результат выше. В плеймаркете есть "4runner130 Руководство", в нем есть нарядная схема на стеклоподьемник и очиститель заднего стекла. Спрашивал тут где берут такие схемы - промолчали, а недавно кто-то выложил скрин нарядной схемы с мобилы..., смекнул и живо метнулся, нашел и установил, и вот поделился. Форум сила!

Не похоже на алгоритм сигналки, по крайней мере моей, но вполне возможно что на вашей сиге алгоритм как на старых мерсах (или иже сними): ключ долой - стекла вверх, а вот дальше мастера не подумали что будет при закрытом стекле борта. Я спрогнозировал этот баг при подключении сигналки к стеклу борта и родилась тема: Для начала доберись до блока заднем левом крыле и проверь плату на коррозию, туда приходит сигнал с ключа "зажигание". возможно перемкнуло на транзисторе управления с кнопки с салона и еще какие-нибудь загадочные пути тока. Вообще блоки ЦЗ, свечей накала на дизеле, заднего борта установлены колпаком вниз и полное заполнение платы водой не задумано, но встречались тут сообщения что блок борта болтался на жгуте. Если сигналка есть - найдите руководство на нее и узнаете есть ли возможность отключить программно сервисной кнопкой и брелком.

Прошел год, недавно менял поршни, грязные но все вытащились двумя отвертками. Смазка сейкин везде была в рабочем состоянии, я бы только отметил что текучесть уменьшилась в двое. 2 поршня в какаху поеденные, по одному на каждом суппорте, внутренние, не менял ни разу, поражение минимум 2 см кв на каждом, со смазкой работали как немые. В итоге заменил 4 поршня - приготовился к замене колодок, износ пока 50%. Смазку естественно заменил. Тормозуху подготавливал - вакуумировал, пузырей было достаточно чтобы заморачиваться на этом в будущем, всю заменил, прокачал. После ревизии тормоза стали резче схватывать прям ощутимо, но продавить педаль до пола на заведенном дв. все еще могу . ....для вопроса в параллельной теме.

406 3105-1109192 175р полностью оправдывает цену, от масла превращается в соплю очень быстро, не схлопывался. UAZ 3163-10-1109401-00 800р - самая удачная альтернатива из отечественного, загиб немного укоротить и ребра продольные подрезать под хомут. По диаметру в плюсе, но хомутами прожимается и со временем приобретает родную форму.

Крыло снимал. По отдельности думаю можно подобраться ключами оттягивая углы крыла, но скорее всего надо будет орудовать тяжелой артиллерией. Подобравшись к двум петлям невероятными приемами станет понятно - чтобы снять крыло остается открутить пару болтов, и уже можно профилактически отмыть просушить облить грунтом изнутри. Будь готов восстанавливать резьбу оборванных нижних болтов крыла, над порогом, если в недалеком прошлом крыло снимал и мазал резьбу мовилем, достаточно осторожности. Есть риск что сняв крыло будет неутолимое желание ввязаться в драку с трещинами и коррозией, и понесется..., а хотел просто петельки махнуть.

СтоИт WPT-001B, уже подтекает но вакуум тестером в отверстия для слива - держит. На обоих коробках А и В номера 16100-59155 присутствуют и совпадают с номером в каталоге по вину. Так в чем же разница А и В? ______ Зазор между крыльчасткой и лобовиной меньше чем у аналогичной помпы с прямыми лопастями в 2 раза, 1 и 2 мм соответственно. Прокладка крышки вокруг помпы - профанация, чтобы текло снаружи нужно ее проклеивать к крышке ГРМ и лобовине герметиком, иначе что вытекает из помпы снаружи тут же протекает через мизерный зазор вовнутрь, или нужно в дырочку заколотить трубку чтобы капало с нее, а не бежало по корпусу.

Снял заднюю крышку поршня подул в зазор поршня и корпуса, из жиклера начала активно вытекать соляра, с этого момента мои намерения стали тверды. Заглушил жиклер в поршне. Получил сонаправленные с автором результаты: По ощущениям подача чуть подросла как с 1/8 оборота винта. Опережение однозначно стало раньше, не сильно, но есть потребность отодвинуть бошку на 0,5...1мм. На трассе до 3000 об никаких катастрофических изменений в работе насоса не обнаружил. Одной ногой с добром пожаловал в команду.

Этот процесс зовут дуговым переносом металла в контактных системах постоянного тока. В контактах авто релющек это можно увидеть - на одном контакте ямка на другом выпуклость, хотя изначально они были все слегка выпуклыми. В паре графит - медь в неблагоприятной полярности видимо процесс идет более активно.

Более того сальник Cargo 133523 19х32* точно не подходит по размеру 19, так как вал со стороны вакуумного насоса имеет диаметр 16 мм. К разбору вакуум насоса нужны два уплотнительных кольца: 90099-14055 малого диаметра около 45 мм х 1,5 мм, между крышкой насоса и генератором. Elring 060.150, 68*63*2,5, зеленое (фтор-каучук), между крышкой и корпусом насоса. Лопатки ротора Cargo 133282 подошли и работают лучше чем старые, вакуум стал набираться глубже на 10-15 ед. Одна лопатка была у основания сколота видимо в процессе сборки. Разбирал подозревая лопатки, был свист с направления вакуумного насоса на горячий двигатель, связывал это с текучестью горячего масла. Пара сотен км пробега - пока тихо. Раскручивать и вытаскивать болт нижнего крепления - получасовой кошмар, обратное действие то-же самое. Может потому что гайка была со стороны шкива.

Найдите на просторах интернета програмулю DiagnosticTimer.exe, 104 КБ. Подключайте через адаптер K-line.

Может ГТ мягкий, на каждом рабочем такте ГТ позволяет увеличить угловую скорость КВ, при этом средняя по тахометру не вырастает. Комп считывает частоту по четверти оборота, так как есть 4 пропуска на венце датчика, измерение частоты компом по одному импульсу или по четырем пропускам - очень маловероятно. Таким образом увеличение угловой скорости в диапазоне четверти оборота гипотетически может привести к интерпретации компом как повышение оборотов, и далее происходит переключение. Проверить эту гипотезу можно двухканальным осциллографом, измерить частоту в момент переключения, вторым каналом на обмотку клапана и по нему запуск триггера. Поглядывая датчик оборотов на мехтнвд я видел плавающую частоту на ХХ, для меня переменная угловая скорость - не фантастика.

Есть интересная статья для подготовки.

1. В руки не попадались поэтому не изучал. 2. Я выразил свое мнение что топливо в масле каминса не из-за форсунок в конкретном случае, мотор нормально работает - все остальное не имеет смысла обсуждать по причине 1. Форсунки СR мне не доводилось практиковать, насосы - было. Ответить мне нечего и вступать в дискуссию мне не имеет смысла так же по причине 1. Но из уважения попробую описать свой план, чисто практически, на основании личного опыта, не имея профессионального оборудования: Оценил разницу объемов с обраток, это грубый тест на исправность форсунок в целом, согласен с вами с виду на рабочем 4цил моторе это не показательно, но я считаю что даже несерьезное отклонение может быть подсказкой. Затем поочередно поснимал и подключил на моторе к рампе и не подавая сигнал наблюдал плотность иглы на конце распылителя. Разобрал форсунки и измерил ход иглы индикатором. А дальше в окен знаний за нормами, ну и визуально - интуитивные оценки всех деталей не отменяются)