podvoh

Я уже разгрёб снег, залез под машину и посмотрел, что навивка у родных одинаковая. Уф-ф-ф... Идущий, ты спас мою психику Спасиб! А сайленты, случаем, у себя не перепрессовывал? На оттечественномарках-то я это проходил. Только вот кручу в руках пару сайлентов, один - необычной конфигурации с несимметричными приливами и выемками (надо будет точно ориентировать при запрессовке), а другой во внешней металлической обойме... Интересно, с каким натягом посадка у него будет. Грабли есть?

Всем доброго времени суток. Я тут собрался профилактику задней подвески провести, поменять резинки на задних стабах, заодно решить проблему пробоев заменой своих просевших задних пружин на прадиковские, как и топикстартер. Заказал и получил пару пружин "48231-6A850". И тут меня напрягли одинаковые наклейки на обоих пружинах - SPRING,COIL,RR, т.е. обе ПРАВЫЕ! Нырнув повторно в каталоги, я в недоумении - правые и левые идут как разные запчасти: 48231A и 48231B, но код детали-то один, "48231-6A850"(!?) До ямы доберусь только в субботу. Блин... Я уже в панике. Так пружины левые и правые разные или одинаковые?

+1 месяц назад подцепил чужой прицеп, а на фишке не соответствовала распайка. Стопари в ноль, а ручка в блок.

Так есть этот щуп или его нет? Цитата из Легионовского букваря (стр.39): Проверка масла в раздаточной коробке 1. Установите авто на ровной площадке... 2. Извлеките щуп и протрите его 3. Полностью вставьте щуп в патрубок 4. Извлеките щуп: уровень масла должен находиться между метками "LOW" и "HIGH"... Собрался масло в раздатке поменять. Искал щуп, не нашёл, уже было махнул рукой, но когда открутил верхнюю заливную пробку и из неё обильно полилась трансмиссионка, пробку быстро ввернул обратно и задумался. Теперь чешу репу - как туда зафигячили выше уровня отверстия? Может и вправду где-то выше щуп с патрубком должон быть? Букварь врёт?

На балансировочном станке разгоняют до аналога скорости ~30-40 км/ч. На такой окружной скорости центробежные силы не большие. А при раскрутке колес до скорости 100-120 км/ч центробежные силы начинают сильнее растягивать резину в радиальном направлении. И вот тут-то засада - при неоднородном по жёсткости материале, покрышка, растягиваясь хоть чуть-чуть неравномерно, даст по большему радиусу офигенный дисбаланс. Т.е. масса одна и та же, но плечо радиуса разное. До сотки граммов может набежать. Потому, статическая балансировка колёсьев и не годится, тока динамическая, во всём диапазоне скоростей.

Типа вот это?

А если, для эксперимента, попробовать вернуть на место старые колёсья на старых дисках и проехать так же? Ну, типа исключить элемент нововведения...

Вчера загнал на яму, снял задний кардан. Хвостовик руками с огромным трудом и со скрипом поворачивается градусов на 3-5 (представляю как мафынке на ходу больно было). Удалил стопорные кольца на "больном" и противоположном подшипниках, очистил от грязи-пыли, продул, салил WD-хой, дал время просочится и откиснуть, простучал через латунный стержень. Далее на стол и съемником... ничего не вышло. Съёмник помощнее - нифига. В тиски через проставки - стаканчики подшипников будто приварены. Подогреваю уши фланца и через проставку херячу увесистым молотком... ни намёка на подвижку. Я в ступоре. Резать крестовину болгаркой не вариант, т.к. запасная ещё не пришла. Иду другим путём. Извлекаю маслёнку, проволокой прочищаю канал "больного" подшипника и, засунув в него трубочку, впрыскиваю WD-40. Через минутку вторую порцию - она вытекает обратно, но черновато-ржавая. Качаю фланец и подливаю. Через несколько попыток фланец закачался! Ура! Верной дорогой идём, товарищи! На помощь WD добавляю какую-то промывочную жидкость для карбюраторов. Всё повторяю многократно, фланец на подшипнике уже полностью поворачивается, но ощущается накат. Продолжаю. Добавляю продувку воздухом от компрессора через отверстие маслёнки. Вылетают всякие растворённые какашки. Через часик работы результат достигнут подшипник вращается легко, без заеданий и звуков. Люфт - минимальный. Установил упорные кольца, запрессовал маслёнку, прокачал Литолом. Работает мягкои приятно Фсё по быренькому собрано, установлено туда, от куда было снято. Проверено на ходу. Едет тихо, а свободный выбег стал явно больше. Итак, похоже, замена крестовины пока отложена.

То были приведены цены оригинала в нашем сервисном центре Toyota. У нас по магазинам GMB GUT-23 не нашёл, а по Экзисту - 462,64р. Сегодня если звезды правильно станут проведу временную реанимацию старой, ибо не очень нравится когда при троганьи с места пешеходы и соседние водители от скрипа вздрагивают. Такой машин пищать не должон.

Это как? Кнопку на 4WD и блокировку межосевого дифа? А с мультимодом это проканает (или доканает его)?

Вчера пробовал продавить Литолом. Нихуа. Лезет тока из-под трёх пылесальников. Залил в шприц грамм 50 WD40, но при попытке удалить поршнем воздух эта супертекучая жижа нашла неплотности в резьбе шприца и сбежала не дойдя до масленки. Плюнув на последствия (цель-то - хоть как-то размочить кокс) запрессовал подвернувшуюся моторную синтетику (кстати, может попробовать на ночь закачать моторную промывку или ещё раз WD-ху Проехал пару км на 70-80 км/ч. Надеялся, что жидкое маслице как-нибудь проникнет. Никакого результата. Так как уже стемнело, снова прокачал крестовину Литолом и поехал со скрипом (аж стыдно перед людьми домой думать чё делать дальше. (?) Здесь на форуме почитал и, если правильно понял, отличие пикапов и 130-х от 185-х карданов, кроме прочего, в положении сдвоенного шарнира: на пикапах и 130-тых он на переднем кардане, а на 185-тых - на заднем. А на GMB GUT-23 маслёнка такая же, из цетра креста? Интересно, а если GUT-17 без маслёнки, то как она обслуживается?

Поиском в И-нете читаем описания некоторых смазок: ЛИТОЛ-24- литиевое мыло оксистеариновой кислоты, основная многоцелевая смазка для всех семейств отечественных легковых и грузовых автомобилей. Температурный диапазон ее примерно на 80 град. шире, чем солидолов и достигает 120 (кратковременно 130) град.С. Этой смазкой можно не только полностью заменить солидолы, но и использовать ее в узлах, где смена и пополнение в процессе эксплуатации не предусмотрены и солидолы неприменимы. Ее преимущество по сравнению с ранее применявшимися смащками по смазывающим свойствам, водостойкости, механической стабильности и другим важнейшим эксплуатационным характеристикам позволили в 2-4 раза увеличить сроки между сменами (пополнениями) в узлах автомобильной техники. Температура каплепадения, не ниже 185 оС. Смазка ШРУС-4 –литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты, предназначены для смазывания шарниров равных угловых скоростей автомобилей, работающих при температурах от -40°С до 120°С. Содержит дисульфид молибдена. Температура каплепадения, не ниже 190 оС. Смазка Фиол-2У - Литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты, предназначена для смазывания игольчатых подшипников крестовин карданного вала автомобилей ВАЗ и других, работающих при температурах от -40°С до 120°С (кратковременно до 130°С). Содержит дисульфид молибдена. Температура каплепадения, не ниже 180 оС. Смазка №158 – литиево-калиевое мыло жирных кислот, рекомендуется для смазывания игольчатых подшипников карданных шарниров практически всех семейств отечественных грузовых автомобилей на весь срок службы узла трения (до капитального ремонта). Обеспечивает большую долговечность игольчатых подшипников, чем Литол-24. Температурный диапазон применения (от минус 30 до 100 град.С), при контакте - интенсивное окрашивание кожи рук и одежды, что обусловлено наличием в ее сотаве фталоцианина меди. Применять ее в других узлах трения (подшипники стартера, генератора и т.п.) вместо других смазок нецелесообразно, особенно при необходимости пополнения или смены в процессе эксплуатации. Температура каплепадения, не ниже 150 оС. Castrol LM – литиевое мыло, универсальная автомобильная пластичная смазка с противозадирными свойствами, допускающая большие нагрузки и отличающаяся длительным сроком службы. Изготавливается с использованием высококачественного литиевого мыла. Кроме того, в ней содержатся присадки, которые улучшают стойкость к давлению, антиокислительные и антикоррозионные свойства настолько, что даже при эксплуатации в экстремальных условиях обеспечивается надежное и длительное смазывание. Обладает отличной устойчивостью консистенции, высокой термостойкостью и водостойкостью. Температурный диапазон применения от 35 до +140. Температура каплепадения – 190 оС. Castrol LMX – литиевое мыло, предназначена для длительного смазывания машин и агрегатов при высоких механических и термических нагрузках. Противозадирная смазка устойчивой консистенции, обеспечивающая полную защиту в течение длительного времени. Castrol LMX содержит присадки, которые улучшают устойчивость к давлению настолько, что даже при эксплуатации в экстремальных условиях обеспечивается надежное смазывание и защита. Температурный диапазон применения от 35 С до +170. Температура каплепадения – 250 оС. Castrol MS 3 Grease – литиевое мыло, применяется там, где трущиеся детали могут приостанавливаться или колебаться (например, при низких скоростях скольжения или высоких давлениях) или обладают довольно плохими поверхностями, т.е. везде, где условия эксплуатации уже не допускают гидродинамическое смазывание. Так, например, Castrol MS 3 Grease применяется для смазывания шарниров, в том числе ШРУС, карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников колес, подшипников качения и прочих узлов в промышленности и в автомобилестроении. Универсальная пластичная смазка с антифрикционными свойствами. За счет использования очень эффективной антиокислительной присадки обеспечена высокая стойкость к окислению. Присадка MoS2 придает этому материалу хорошие антифрикционные свойства. Температура каплепадения – 200 оС. Т.о. при соблюдении сроков шприцевания, видимо разницы особой нет. P.S. На "копейке" за 220 тыс. пробега крестовины были поменяны один раз. Смазка в них была - №158. А были и говны, и вода по фары. И безо всякой шприцовки.

Запищала задняя крестовина заднего кардана. Не прокачивается один из шипов крестовины. Похоже, что умирает. Лезу в Экзист, по фрэйму нахожу Toyota: 04371-35060 и замена устаревшего артикула на 04371-60060, аналог - GMB, GUT-17 (29мм/49мм/-). Далее поиском в И-нете читаю каталог GMB, а там совсем другое соответствие: GUT-17 является аналогом Toyota 04371-30020 (замена 60100), а моему артикулу Toyota 04371-35060 соответствует GUT-27 (28.57мм/49мм/-). В свою очередь Экзист выдаёт для GUT-27 аналог Toyota 37110-60810 (Вал карданный задний в сборе от 25071 до 66320 рублёв). Разница в диаметре стакана в 0,43 мм при ошибке выбора - это ж@па. Снимать родную крестовину для замера чревато разваливанием оной в руках и неприемлемым простоем машины до пары недель. Кто нить подскажет, какую же GMB заказывать, GUT-23 (почитав форум, поверил, что GUT-23 = GUT-17, тока с маслёнкой).или GUT-27? P.S. позвонил в Toyota-центр, назвали цену оригинала 4390 руб и ждать неделю, (в Экзисте – 1251 р.)

=>AEduard: =>PTerekhov: спасибо, уже прочитал - 48231-6A850. По Экзисту выходит от 4400 до 5000 рубликов. А если по товарищам или на разборках поискать б/у, партнамбер на пружинах как-то наносится? И ещё, чем отличаются пружины по последней триаде цифр в партнамбере: 820, 830, 840, 850, 310, 450 и т.д ?

Вчера снял одну пружину, померял в свободном состоянии: пруток 14, высота 390. Сюрф 185, при загрузке средней комплекции (~80-90 кг) 2 людьми спереди и 1 сзади, плюс в багажнике кг около 40 уже ложится кормой на отбойники. млин, читал-читал тему, и... запутался в конец. Что сделать или что поставить? Необходимо добавить упругости (жесткости), поднять корму цели особой не преследую, но и чуток лишним не будет. Валяются без дела от 9-го ВАЗа задние пружины, но поместив их внутрь родной что-то сомнения взяли, слишком уж малый зазор между ними.

С пару месяцев назад звонит родственник (начинающий автолюбитель) - закипел инжекторный антомобиль. Приехал, посмотрел, тосола нет. Залил тосол, завел, прогрел. И правда - снова закипел, а вентилятор не алё. Проверяю узлы, цепи, контакты: вентилятор->реле вентилятора->предохранители->наличие сигнала с ЭБУ на реле->сопротивление термодатчика... Всё в норме, как с конвейера, вентилятор напрямую крутит, все сигналы в норме. Залил тосол, завёл. Больше не кипит. А я так и не понял где электрическая собака порылась. Не даром в умных книжках пишут, что 99% неисправностей электронных систем - неконтакт.

Электроника - это наука о контактах.

Млин, а меня при несрабатывании стартера (грешу на пятаки, пока морозы без гаража не с руки лезть) антенна сначала сантиметров на 10 вылазит, а затем убирается....

Дело было с неделю назад, морозец -12, машина во дворе, впереди выезд - скользкая горка ~25-30 градусов. В положении селектора "N" включаю кнопку "4WD" и раздатку на "4H". Индикатор на панели замигал. Подождал с пол-минуты, перегазовал на нейтрали - все равно мигает. Ладно, т.к. места откатиться назад нет (забор), на небольших оборотах тронулся в горку. Как только передок поднялся на подъём задние срываются в пробуксовку. Через секунду резкий сильный удар в трансмиссии - подключился передок. Выскочил. Но внутри у меня всё оборвалось. Уже на верху поигрался с включением-отключением, вроде всё работает. Теперь на ночь оставляю сразу с подключенным полным приводом. А ведь вроде бы были солюдены все правила включения...

Народ, эка вас унесло!.. Водка - пиво - экономия... Стартанул с вопросом: "что делать если ХЗ что было ранше залито". И экономить не вижу смысла. Масло уже сменил без промывки, залил Eneos синтетику, т.к. на такой же приехавшая из япии свеженькой "сестре" был такой шильдик. Кстати в япии это масло очень распространено.

Вот ещё цитата из мурзилки по судовым машинам: "В процессе подготовки топлива к сжиганию производится очистка его от примесей. Очистка осуществляется отстаиванием, сепарацией, фильтрацией и гомогенизацией. Наиболее эффективным способом очистки дизельных и тяжелых топлив в судовых условиях является сепарация, при которой более тяжелые частицы отделяются под действием центробежных сил, возникающих при вращательном движении топлива в сепараторе. Силы тяжести, действующие при отстое на механические примеси и воду, содержащиеся в высоковязких топливах, очень невелики, а расстояние, которое эти вредные вещества должны проходить при оседании на дно резервуара, велико. Поэтому эффективность отстоя невысока. При сепарации центробежная сила во много тысяч раз превосходит силу тяжести, следовательно, и эффект очистки очень высок. Так как расстояние, которое примеси должны проходить в барабане сепаратора при отделении от топлива, значительно меньше, чем при отстое в цистерне, то процесс сепарации является почти мгновенным."

Про эксперимент с молочным сепаратором я читал, но там чел пытался таким образом удалить растворенный парафин из соляры, а это сепаратором не сделаешь. Да и не нужно оно. Речь идет о самых злостных врагах ТПА - вода и мех. примеси, которые не в растворе, а в виде суспензии. Отстаивание в простой бочке без нижнего конусас контрольной колбой и слива отстоя - это даже не полумера. Бочковый насос или шланг при переливе нет-нет да и захватит отстой или взбаламутит его. Тут, ИМХО, центробежный сепаратор и должен помочь. На ЗиЛах, кстати, стояли масляные центробежные фильтры с раскруткой от реактивной силы струи, после глушения двига они с характерным звуком ещё несколько минут вращались. И обороты там были что-то под десяток-полторы тыщ. Вопрос не праздный, так как вот такое: http://www.zr.ru/images/article/ready/3/6/6/36616.jpg лучше отделять.

Вот только хотел закинуть в кассу своих пять копеек, как опередили с Separ'ом. ИМХО, отстаивание соляры - процесс механического разделения веществ различной плотности и веса под действием гравитации (во я загнул. А можно ведь ускорить этот процесс, усилив эту "гравитацию" в центробежном очистителе-сепараторе? Будете смеяться, но в бытность езды в 80-х на Запорожце чистил масляный фильтр. Он там центробежный, диаметром около 15 см и на хвостовике коленвала, т.е. скорость вращения от 900 до 3500 оборотов. Так вот "осадок" со стенок только ножом сковырнуть можно было, что-то типа твердого пластилина. (прим. "Зипер" проездил около 100 тыс. и был продан с хорошим состоянием двигла. Т.е. масляный фильтр довольно эффективный.) Упомянутый постом выше Separ-2000 при закручивании имеет куда более низкие центробежные силы, но ведь и он какой-то мусор и воду все же отделяет. (Хотя более эффективно отделяет от кошелька деньги при покупке). Вот и не покидает меня мысль о центробежном способе отделения воды и мех примесей. У кого-нибудь есть подобный опыт?

Внимательно перечитал о промывке Винссом, подготовился к промывке, но и попутно возник вопрос: а как промывка влияет на раскоксовывание каналов свечей? Помогает или нет? Готовлюсь ревизию делать, т.к. я взял свой пепелац с пробегом ~175 тыс. (если верить одометру). Есть только устная информация о сроке предыдущей замены ремня ГРМ и мот.масла . А по логике и по пробегу (не говоря уже о моточасах ) уже и свечи, и распылители, и кое-что в ТНВД на подходе...

Виноват, не уточнил. Речь идет о соответствующих двигателям маслах дизелю - дизельное, бензиновому - газолиновое, но именно: синтетика с полу- или с минералкой.