podvoh

Спасибо за оценку ;)) Про периодичность и причины замены синтетических гликолевых "DOT'ов" я знаю - высокая гигроскопичность и, как следствие, снижение температуры кипения, а в минусовую образование льда и коррозия деталей. Влага в неё попадает через вентотверстие пробки расширительного бачка (это решается мягкой, элластичной и/или гофрированной, стойкой к тормозухе мембраной под крышкой 🤫 ). Минеральные жижи (раньше на основе касторового масла, типа ТЖ22, БСК) гигроскопичности лишены и меняются вообще по необходимости. Все гликолевые "DOT'ы" (кроме 5го силиконового) по стандартам имеют цвета желтые, янтарные, красные. Касторовые тормозные тоже жёлто-красные. А вот зелёных нет! И поисковик ничего не даёт. Гугл выдал лишь пару таких случаев, один на мерсе и второй на шкоде. Т.е. зелёная это на другой основе и вряд ли смешивается с иными. Мой пост скорее был именно о зелёной жидкости в японцах. Никто больше с такой не встречался в своих авто? ПыСы: вопрос про замену был больше шутливо-риторический ))

Машина 96-го года, я третий хозяин в РФ с , юзаю её с 2009 года. Дошли руки до ревизии тормозной. Проблем особых и не было, ничего не текло, но сейчас менял передние колодки и подшипники задних полуосей. На переднем суппорте один пыльничек оказался порван, пара поршней оказалась уже с раковинами. Разобрал суппорта, всё почистил и поменял. А коль снимал и полуоси В общем, расходники и жижи приготовил, разбираю и.. а тормозная-то у меня зелёного цвета! И не так пахнет, как DOT'ы, скорее, почти никак не пахнет. Насколько погуглил, возможно это LHM - минеральная гидравлическая жидкость и не подлежит смешиванию с синтетикой DOT. Из плюсов зелёной - она не гигроскопична совсем. Теперь в раздумьях. 1.Как он там оказалась? 2.тормозуха не менялась в отечестве никогда? 3.как это всё теперь полностью заменить на DOT включая и в актуаторе абс-ки? 3.А стоит ли менять на DOT? В рынке нашёл LHM'ы брендов Total и Elf.

Именно так

Была подобная фигня с отключениями, причина - обмерзает датчик температуры на внутреннем теплообменнике, который оказался почти полностью забит пухом, пылью и листьями.

При использовании родных ограничителей-крючков сверху и поролонового уплотнителя по периметру, ничего не сползает и не продавливается глубже, чем нужно - поролонка h=7мм сжимается до~4-5мм, при этом правильно нанесённый на стекло клей (треугольником понравилось больше, валиком много излишков), формирует контакт достаточной ширины на кузове без особых излишков. Ибо убирать их - геморрой, обязательно где-нить мазнётся )

Тема не была бы полной без отчёта. Итак, установил, но не без траблов. Первая попытка была вчера, сразу с молдингом. Но верхняя кромка молдинга за счет упругости не дала попасть крючками в отверстия. Промахнулись, не сразу заметили, прижали, поплыло вниз. Отделили стекло, пока герметик не схватился, и спешно очищали проём, стекло и молдинг. Произнёс массу нелестных слов в адрес своей криворукости и невнимательности. Сегодня вклеивали без молдинга. Всё стало точно, пока убрали излишки и оттёрли случайные пятна, прошло минут 40, воткнули молдинг, пока герметик не совсем схватился. В общем, результатом доволен.

Не было таких на старом. И в мурзилке ни слова.. Именно такая же мысль посещала. В общем спасибо за инфу.

Вот! Я знал, я знал! Точнее, догадывался )) Aziat, спасибо!

Стекло, 1е - можно "перевдавить", а 2е- после застывания, молдинг не влезет зацепом за нижнюю кромку стекла. Суть вопроса в том, что если делать по мануалу (разравнивая и нанося на торец) молдинг потом, после полимеризации герметика, не вставить, он, молдинг, не войдёт зацепом за стекло

Старое было изъято давно, рамка под ним была обильно побита ржой, отпескоструил, выровнял, покрасил. Новое стекло с новым установочным комплектом, как то: уплотнитель, ограничители, молдинг привёз с собой к ближайшим установщикам в "Автотрейд". Началось традиционное шоу под названием "мы привыкли работать по-своему": "нам ваши уплотнители и прочее не нужны, клеить ничего не будем, если приклеите их сами, мы гарантии на установку не даём". Ппц.. Решил сам. По легионовской мурзилке. Обезжирил, вырезал из пенопласта брусочек-шаблончик на 7мм, по нему приклеил ограничители и уплотнители... Надо наносить праймер и клей-герметик, но тут впал в ступор, в легионовской мурзилке явный косяк в порядке нанесения клея и установке молдинга. С п.11(б) и по 13 включительно. Если следовать описанию и рисункам в 11 и 13, то: 1. при вжимании стекла в проём его прижим к кузову ничем не ограничен, дистанционных прокладок-ограничителей-то нет! 2. после нанесения клея-герметика на торец и его высыхания, молдинг фиг вставишь! 3. если молдинг вставлять "на сырую", всё к чертям уплывёт. В общем, вопрос к сообществу: может клей наносить всё же при установленном уже молдинге, с ним и вклеивать, он и отцентрирует, и не даст вдавить глубже необходимого, а рисунок в п.11 относится лишь к нижней, не закрытой молдингом кромке стекла?

Что из салона есть? Сидуха левая передняя (водетельская) интересует.

2 щенка-суки от плановой вязки, окрас темно- и светло-палевые, привитые, с документами, 3,5 месяца. Прошу по 15 тыр., расмотрю варианты. Здесь обзорный ролик о породе. А здесь можно взглянуть как наша мамка дурачится со щенами.

Снял испаритель, офигел, процентов 15 чистых. Снял мох и "вату", продул, положил отмокать, промыл. А нифига! Внутри так забит, что не вымывается. Часа три струей из шланга мыл. Пластинки перфорированные и за эту перфорацию нацеплялись всякая шерсть, пух и прочая дрянь с грязью. Повторная отмочка с промывкой не помогла. В "Кроте" уже думал замочить, но боюсь разъест алюминий. Прожечь бы, но тонкие пластинки сгорят, да и поплавить наверное можно. Ума не приложу, что сделать. Уже второй день долблюсь с ним. Щас буду промышленным феном выжигать...

Я правильно понял, что если сальник потёк, не обязательно резать и менять одноразовые кольца, звездочку АБС, а достаточно только махнуть сальник в чулке и промыть-продуть и смазать подшипник?