lelikvav

Нет дело как раз в аэродинамическом сопротивлении интеркулера, за счет которого давление на его выходе будет немного ниже. Но мне кажется величина падения весьма не значительна.

Геркон там вообще то должен быть.

Тема немного не в том месте.. А почему решили гильзовать? почему не расточка в ремонт- проще и надежней. Гильзы поди еще на эпоксидку посадили..... И за 25 тр это Автовелт - т.е. Китай, хотя Китай хорошего качества.

заливка керосина азбучная истина для тех кто делает первый раз. В реалии ничего керосин не показывает. Смотреть именно "дорожку" на седле и клапане. Если сделал как положено ничего не случится. А вот при плохой притирки может и не побежать а клапан прогорит- проходили.

Так и есть, сроду не менял, ни одна не вывалилась

У меня на литре тоже где-то часа полтора работала, но я солярку не дожигал, завел с тем что в насосе было и Винсом. Только не забудь что оба шланга надо в банку.

Есть там два хитрых отверстия с резьбой М8, вкручиваешь в них два болта, подтягиваешь чтоб крышку подорвало. Потом выкручиваешь и молоточком прижимаешь крышку на место. Конусы после этого вынимаются руками.

Коробка там простая, без мозгов как на марках 84-88 г.

Это к чему??

А то и капиталить нечего. Представьте силу удара с которой через клапана сломало зажатый распредвал- мотор однозначно разбирать и все промерять. Коленвал могло погнуть запросто. Возможно вообще контрактник проще будет.

Мой совет: раз уж попал- может самое время откапиталится...

Более того она обрабатывается в сборе, и если сломало то либо головку под замену, либо искать спеца который подгонит другую ( но я бы не расчитывал). Это как крышки шатунов... Кто вам сказал что на дизеле с пробегом 200тк это даст положительный эффект.

Я вот этот юзаю, меня устраивает http://www.multitronics.ru/products/strob/d5/

Давай начнем с начала.... Для начала нужно откорректировать тахометр, чтоб он не погоду на марсе показывал а реальные обороты двигателя. Делается это резистором расположенным на самом тахометре (в моей теме кажется проскакивало). В качестве источника данных либо дизельный стробоскоп, либо частотомер подключенный к датчику коленвала.

Дак ты винтик в который упирается рычаг на ТНВД подкрути и тот что рядом с клапаном отсечки , у тебя и за красную улетит но не на долго.......

У меня тресет еще как после 60 если притопить- виноват лифт кардан на излом с коробой. Сейчас буду менять АКПП сразу отпушу заднее крепление. Причем пока не поставил турбину на форсированный мотор такого не было. Но это варианты. Просто если мелкая дрож то больше похоже на

По делу: А подушки двигателя и особенно КПП хорошо проверяли, мало ли может китайцы чего затянуть забыли..

Тахометр занижает на положенную ему величину 1,4 450*1,4= 650 - холостые 100кмч - 2000*1,4=2800 (нормально без блокировки ГТ) максимальные 3000*1,4=4200 - обороты отсечки. Так что проблема по ходу в блокировке гидротрансформатора ... Имхо

Вот тут поподробней...... по какой метке на шкиве и блоке.

Мысль к стати. У тебя же тахометр не настроен и АКПП. Сколько сейчас оборотов показывает на холостых, стоп-тесте и предельной скорости?

Он самый, дело в том что продавцы не видят разницы не только между валами но и между моторами 2Л значит 2Л.

И еще, если будешь брать вал смотри внимательно во этот http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P236565746/photo4.html тоже 2ЛТ но не наш... Два, я уже не один мотор собрал, И комплект вкладышей на 0,25 (2-ремонт) у меня так и валяется в гараже. Как то взял на всякий случай заранее на валу большие задиры были, но не пригодилось. 1- ремонт http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9D50140D&sr=15&Cat=Toyota 2- ремонт http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A050140D&sr=15&Cat=Toyota

Может не стоит торопится, посмотреть бы сначала чем они отличаются, а то зря деньги потратишь.

Как минимум 2 ремонтных 0.125 и 0.25

Возможно но надо знать величину на "эталонном" вале или 2Л или 2ЛТ и тогда можно сделать вывод..