ВОДА в ТНВД

[TDA 23]

To: Mikhail

Уходим от темы. Вот чисто как теоретику мне интересно что делать в такой ситуации. Прям типа как инструкции. Ну если не сложно

исходные данные повтори/сформулируй

[Mikhail 3]

Вода в ТНВД попала, тарсса и что делать

[TDA 23]

To: Alex Varlam

Про ремень.Он тыщь двадцать прошол.

Забыл выключить инвертор и рацию ,эфир рабочий,орала всю ночь,чуть подсели батареи .Температура -42,дернули,сразу завелась,минуту промолатила,бац обрыв.Непредставляю как но ремень был порван в двух местах.И тоже выглядел как новый.

конкретно по твоему случаю мне видется так ...

1. какое бы небыло масло "продвинутое" -42 вязкость у него не очень

Двигатель (масло) Ты не грел (не думаю, чтобы от аккамулятора она у тебя завелась).

Возможно из за относительно слабой натяжки ремня, при заводе с толкача у тебя ремень проскочил на валу (остальные шестерни ощутимо больше и врядли на них проскочил) из за того, что двигатель был "малость" замерзший.

Впрыск стал поздним, но так как в ТНВД у тебя был корректор по температуре который старался сделать впрыск поздним. В общем одно на одно. Этим объясняется тот факт, что двигатель у тебя нормально завелся. Правдо нормально он завелся только после того, как ты его раскрутил гдето до 600 об/мин.

Но так как фазы нарушены, то клапана стали доставать (не сильно но доставать) до цилиндров. Возросшие нагрузки на ГРМ (в момент контакта клапанов с поршнем) привели к обрыву ремня скорее всего этим объясняется что ремень был порван в 2х местах.

На мой взгляд, проблема возникла из за того, что Ты не прогрел двигатель (например паяльной лампой) и "слабо" следил за состоянием ГРМ

Что в совокупности привело к проскальзованию ремня и как следствие его последующего обрыва.

На мой взгляд с высокой долей вероятности тот же самый результат мог быть при заводке от аккамулятора при условии что аккамулятор смогбы "резво раскрутить стартер"

[TDA 23]

To: Mikhail

Вода в ТНВД попала, тарсса и что делать

1. В фильтре сделан отстойник, в нем датчик. При попадании воды загорается лампочка. Хотя за частую это не мешает тому, чтобы в ТНВД попала небольшая порция воды. Которая на его работу не влияет (коррозию в нем да, будет вызывать но на работе не скажется).

Нужно чтобы ..

0. Лампочка в отстойнике работала !!!

1. Насос ручной подкачки работал (в принципе можно и без него, но придется напиться соляры когда будеш ртом прокачивать магистраль).

2. Сеточка в баке была чистая.

Проблема с водой крайне актуальна будет зимой летом Ты ее можеш и не заметить.

Двигатель начинает плохо тянуть и глохнуть (троить) не потому что вода в ТНВД попала, а потому что топлива мало

Слить топливо из ТНВД полностью достаточно сложно.

В общих чертах (для VE насосов).

В самой нижней точке стоит автомат опережения крышку его видно.

Ослабляеш болты и через нее вытекает почти все топливо. Машина правдо должна стоять максимально прямо.

Совет на будущее.

Симптом "двигатель не тянет, глохнет, работает не устойчиво (топливо в баке есть)".

Открываем капот, снимаем "шланг" идущий из бака к фильтру. Сначала дуем в него должен легко продуваться, потом (если не работает насос подкачки) всасываем топливо, оно должно нормально всасываться, если есть проблемы повторяем продувку.

Восстанавливаем схему топливо подачи.

Если к этому времени аккамулятор еще не посажен, то можно рискнуть прокачать ТНВД стартером.

Иначе или насос подкачки или ртом

Как прокачать ртом ...

Во многих насосах излишки топлива из корпуса ТНВД сбрасываются обратно в бак. Снимаем обратку ("шланг", тот конец который идет в бак). И сосем до тех пор пока не пойдет соляра. Заводимся.

Чтобы не иметь проблем сподкачивающим насосом перед ним нужно поставить фильт, ибо грязь поступающая с топливом бывает остается на клапанах насоса, что приводит к его неработоспособности. Правдо зачастую если клапана смочить топливом насосо начинает работать.

P.S. Плунжер забирает соляру не с дна ТНВД, примерно 0.5 объема используется как отстойник.

Поищи поиском, тут были ссылки на скан книги по ТНВД. Почитай ее. Если Ты будеш боле менее представлять как это работает, то сможеш сам починиться

P.S.S.

Бывает так, что сеточку в баке не прдуть ...

Разменяй местами подвод с обраткой (хоть "шланги" и разного сечения, но если очень хочется ...) Но длинны "шлангов" возможно не хватит. насос для накачки шин может послужить отличным донором

Да и еще родные "шланги" идущие с Номаконом г... изрядное на морозе рвуться. Ели будеш ставить их проточный подогреватель замени их на нормальные.

[Alex Varlam 2]

TDA респект.

Очень ценная мысль запитатся от обратки.Я много что тварю с авто и в ужасных условиях но до этого не додумался. А этот ход многое даёт.Прежде всего в моих условиях сетка обмерзает льдом в перемешку с ржавчиной(вскрываю и чищю,чтоб не разбирать пол салона в настиле вырезано окно).Когда дивигатель заводится то работает на холостых,или ниже холостых питаясь через маленькое резервное отверстие в заборнике,обороты не развивает.

Но поработав и чуток отогревший двигатель-тнвд сбрасывает в обратку уже тёплую салярку.А так как стакан из которого забирается и сбрасывается топливо небольшой,литра три то и отогреть заборник дело времени.Чтоже нам даёт замена подача-обратка.Даёт то что надо,хороший поток забора и сброс отогретой саляры в замёрший заборник и оттайка его.Жаль уже не смогу проверить на деле,сетка снята и данной проблемы больше нет.

Про запуск и обрыв ремня.

Четыре зимы я нечего не грел и заводил неоднократно при 45-47,правда зимой я регулярно лью синтетику 0W50 или 5W50. Обрыв был в самом начали морозов ,длительные автономки ещё не начались и масло было ещё (кажись)10-30. Я к таким(и прочим) неприятностям отношусь как неудачным стечениям обстоятельств и не болие.Но после этого поставил камазовский котёл.Вот ещё сипаратор поставлю и всё.В камазовском котле есть отдельный контур для подогрева топлива.

[Pradik 11]

про незамерзайку - если она была на метаноле и высокой концентрации, напр. до -30С - это очень опасно для здоровья, но совсем не опасно для дизеля, считай, что промыл систему спиртом почти безболезненно, если она на этиле - то ваще без проблем, а вот если на изопропиле - то эт хуже для мотора, т.к. он плохо сгорает, из-за этого плохой запуск, дерганья мотора и т.п., но он проходит через фильтры, плунжер и распывлители, частично смешиваясь с солярой, и выходя наружу машины так сказать, естессным путем. Хуже всего - если там была смесь воды с изопропилом, напр. высокотемпературная незамерзайка до -10, тогда воды больше там, но и она в смеси со спиртом просто будет дольше выходить. но, блин, все одно - те повезло... Дизельному богу свечку поставь

[LeoFF 11]

Тема познавательная получилась, только сейчас прочел. Однажды с водой, в баке ехал вынужденно где-то 100 км. Попало в бак 1-1,5 воды. Сначала загоралась лампочка, потом начал троить движок, сливал с отстойника и дальше ехал, и так 3-4 раза. Когда прибыли на финиш слили с бака пол литра ржавой воды. И ничего не случилось с движком.

Знакомый спец по ремонту ТНВД, говорит, что плунжерная пара летит от контакта с водой (коррозирует), если та осталось на ее поверхности хотя бы на сутки, двое. Те машины которые эксплуатируются каждый день с такими проблемами не сталкиваются, у них бывает абразивный износ.

Также рекомендует перед морозами не только сливать воду но и менять топливный фильтр, т. к. капельки воды случайно задержавшиеся в фильтре замерзая разрушают его структуру, фильтр начинает "фонить" ворсинками и забивает сеточку в ТНВД

[Pradik 11]

ТНВД летит и от того, что солярка распыляется через форсунки, а вода - нет, у нее другие свойства, и получается гидроклин, ТНВД сначала цокает очень громко, а потом ломается слабое место. Вода для ТНВД - смерть! Кстати от замерзшей летней солярки тоже могут сломаться лопасти подкачивающего насоса в ТНВД

[maestro116 0]

Ханту и всем привет! Действительно, повезло. Вообще то незамерзайка- это не совсем вода, кажется, а -уже эмульсия. Потому как при попадании в плунжерную пару или форсунку воды, их мгновенно(!!) клинит при первом останове двигателя. И, чем лучше (исправнее, новее) эти компоненты, тем лучше клинит. Вообще то принято считать, что топливный фильтр не пропускает воду. Фирменный- наверное,да.Все остальное-хз. Разок налетал на такое- залил из канистры 20(!) литров воды в НИССАН УРВАН (TD-27). Клинануло и вырвало плунжер моментально. Согласен, в принципе, с ТДА с тем, что исправный двигатель уверенно должен пускаться со стартера. Но, и пуск с толкача никак не должен влиять, особенно- на ремень. Ремни рвутся по указанию свыше Тут уж не поспоришь.Конечно, при минус 35-40 сильно затруднено проворачивание распредвала, сам ремень задубелый, порвать- запросто. Лучше- отогреть. Но, в случае Ханта, движка горячая,видимо, фильтр стопанул воду, что то незначительно попало в ТНВД, опять-же, сеточки тоже стопят несолярку. Молодец, въехал сразу что к чему, слил-залил, аккумуляторы убил (стартер раскалил), дернул, пробило на высоких оборотах, завелся- поехал. Главное- быстро все сделал, чем и спас движку.

[Ivan_Fedorovich 17]

В прошлом году в морозы ,у друга замерзла Тойота Камри 2-х литровый дизель . Вобщем щас читаю и прихожу в ужас Таскал я ее на себе в течении часа это при -30 с наглухо замерзшей саляркой. Не завелась, поставили в теплый гараж , наследующий день завелась без проблем.

Повезло блин дуракам.

[TDA 23]

To: Pradik

ТНВД летит и от того, что солярка распыляется через форсунки, а вода - нет, у нее другие свойства, и получается гидроклин

А по подробнее физику процесса

Распылитель грубо говоря дыра (достаточно большая) затыкаемая иглой. Игла открывается давлением жидкости на нее.

Если игла поднялась из дыры жидкость попадает наружу.

А еще если учесть, что давление впрыска гдето 130-160 Атм.

Другое дело если игла "подвисла" но до такого состояния ее достаточно сложно довести.

[Oleg Y. 5]

2Alex Varlam

Про запуск и обрыв ремня.

Четыре зимы я нечего не грел и заводил неоднократно при 45-47,правда зимой я регулярно лью синтетику 0W50 или 5W50. Обрыв был в самом начали морозов ,длительные автономки ещё не начались и масло было ещё (кажись)10-30.

Могу предположить, что у тебя резина ремня ГРМ от таких морозов, а вернее от работы без предварительного прогрева местами потрескался и поэтому порвался при приложении большей нагрузки.

Надо попробовать выложить ремень в мороз -45С, когда резина замерзает до состояния замороженности "в стекло", а потом помять.

Я когда поставил автосигнализацию с автозапуском и удаленным запуском начал глушить двигатель на морозе, а потом заводить перед выходом.

Потом у меня ремень генератора порвался и я задумался:

1. резиновые изделия японских машин вряд ли рассчитаны на

морозы ниже -40С.;

2. мне не жалко ремни генератора один раз в год менять, но обрыв ремня ГРМ не хочется получать;

3. если от сильных морозов резина ремня ГРМ микротрещинами пойдет (когда он начнет крутиться после заморозки при -45С), то ремень в любой последующий момент может порваться.

Для себя решил, что движок выключать при морозе ниже -30С это лишний ненужный риск.

[Mikhail 3]

Хрен сломаешь ТНВД. я свою ауди таскал постоянно. с ее приславутым 2,5 TDI первая зима была очень морозная и укаждое утро был бой за то что бы завестись. В итоге ТНВД выдавал мощность аналогичную заводской. На спидометре было 250 000 а уж сколько под ней тока она и знала и ничего

[Pradik 11]

To TDA физика процесса простая, если на пальцах - то соляра через сетку проходит, а вода нет, вернее гораздо хуже, у нее больше поверхностное натяжение, поэтому соляра распыляется через форсунку, успевая за ходом плунжера, а вода не успевает, вот плунжер и клинит, а так как давление большое - корпус ТНВД просто разрывает. по поводу запитаться от обратки - есть баки, где обратка расположена гораздо выше заборника - если мало топлива, то не запитаться.

Нынче сливал отстой и из бака, и из топливного фильтра, в баке капли воды, а в топл. фильтре - ужас, , привет от прежних хозяев машины , причем вся шняга слилась только после снятия датчика, срачь даже заблокировала насос ручной подкачки, пришлось промывать его под давлением и очень тонким тросиком (Д=0.7 мм) прочищать каналы.

Поставил, как обычно доп. фильтр перед основным, это непременное условие, тут TDA прав на все 100.

Насчет обрыва ремня ГРМ на холоде - мое мнение - опять-таки, из-за загустевшей на морозе соляры, а то и замерзшей в ТНВД воды резко возрастает нагрузка на ремень, сам ремень морозов не боится, он же не чистая резина, армирован, прошлой зимой выносил б\у ремень на -45С, по ощущениям - никаких проблем с гибкостью и расслаиванием, но это относится только к качественным изделиям!

А в сильные холода моя схема - полностью утепленный двигатель, и раз в два часа заводка на 15 минут, проверено при -45С прошлой зимой. Расход соляры полностью компенсируется сохранением ресурса двигателя.

[TDA 23]

Hi

To TDA физика процесса простая, если на пальцах - то соляра через сетку проходит, а вода нет, вернее гораздо хуже, у нее больше поверхностное натяжение, поэтому соляра распыляется через форсунку, успевая за ходом плунжера, а вода не успевает, вот плунжер и клинит, а так как давление большое - корпус ТНВД просто разрывает.

167145[/snapback]

давай разберемся ...

1. Слабо просматривается связь между сеткой солярой и форсункой.

В большинстве форсунок сетки нет

http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=63716

сама форсунка в разборе

23600 HOLDER AND NOZZLE SET, NOZZLE

(у более новых, меньше распылитель).

В насосе клапан (как меня вполне резонно выше поправили) стоит на сброс.

Т.е. плунжер забирает жидкость примерно с середины уровня оной в насосе (не со дна !!!).

Так как клапан отсечки под током, то на сброс соляра не идет.

Если сеточка стоит на заборе топлива (по логике должна там стоять, но точно не помню) т.е. перд плунжером, то вода как Ты логично замечаеш к плунжеру не попадет. И соответственно плунжер просто будет на сухую работать, что со временем приведет к его повышенномуизносу.

На пути от плунжера к форсункам фильтров нет.

Путь соляры примерно такой ...

1. Плунжер выполняя роль насоса высокого давления некоторую порцию жидкости подводит к обратному клапану (на тнвд взади прикрученны) излишки сбрасываются через сверловку в самом плунжере которую перекрывает кольцо (за счет этого осуществляется регулирование подачи).

Давлением жидкости (при превышении давления в магистрали, трубке от насоса к форсунке) происходти открытие обратнго клапанна и порция жидкости попадает в магистраль, далее волна давления воздействует на распылитель (иглу, через сверловки в корпусе распылителя), если преодолевает силу с которой пружина давит на иглу распылителя, то она (игла) подымается и порция жидкости впрыскивается в цилиндр.

Сплошная гиравлика

[Pradik 11]

To TDA - приятно разобраться с умным человеком

Соляра и вода имеют радикально разную скорость истечения через малые отверстия. напр. соляра через сетку воронки проходит, а вода нет, поэтому же соляра проходит через распылитель форсунки и отверстие в регулирующем клапане, а вода НИ ЗА ЧТО, вернее проходит, но гораздо медленнее, чем ходит плунжер, давление не успевает сбрасываться через форсунку и клапан и получается гидроудар, разрывающий корпус ТНВД, или гидроклин, вызывающий другие тяжелые поломки в ТНВД или даже как бы ни с того ни с сего обрыв ремня ГРМ. Это же аксиома.

Вода в ТНВД чаще всего попадает при заправке в бак с работающим двигателем (to maestro116) из-за того, что вода на короткое время при интенсивном перемешивании, происходящем, например, при заправке, образует с соляркой коллоидный раствор, т.е. дробится на мельчайшие частицы, проходящие и через фильтр тонкой очистки, и через сеточку в ТНВД, и даже через распылители форсунок, двигатель может дергаться, форсунки звенят, но, иногда, если воды не много - проносит, но если воды попало много - клин моментальный... Поэтому никогда не заправляйтесь с работающим дизелем, особенно подозрительной соляркой, ведь даже конденсат воды в баке при заправке (см. выше) может пойти дальше в систему, то же самое, кстати, при езде на последних литрах - струя из обратки баламутит осадок на дне бака...

Вода довольно быстро оседает на дно бака, отстойника фильтра, корпуса ТНВД и собирается в капли, которые уже почти никуда не проходят, а вот если вода соберется в капли в шахте плунжера, то (для LeoFF) на след. день после остановки дизеля - попытка запуска и все, клин, обрыв ремня ГРМ и т.п. ...

Плунжер всухую работает только при отсутствии соляры, в движении накатом с заглохшим дизелем и вкл. передачей, но это надо быть полным идиотом, чтобы допустить такое , стартером плунжер не угробить, а вот с толкача или под уклон - получите, плиз...

Сплошная, понимаешь, физическая химия, не так ли , дружище?

[-=CARDINAL=- 0]

Незамерзайка похожа запохом виниша ,там и спитр и всякая бяка ,вот дал машине бухануть ,ей може тоже хочеться

[Лёха Юрич 22]

Соляра и вода имеют радикально разную скорость истечения через малые отверстия. напр. соляра через сетку воронки проходит, а вода нет, поэтому же соляра проходит через распылитель форсунки и отверстие в регулирующем клапане, а вода НИ ЗА ЧТО, вернее проходит, но гораздо медленнее, чем ходит плунжер, давление не успевает сбрасываться через форсунку и клапан и получается гидроудар, разрывающий корпус ТНВД, или гидроклин, вызывающий другие тяжелые поломки в ТНВД или даже как бы ни с того ни с сего обрыв ремня ГРМ. Это же аксиома.

168107[/snapback]

Извините , но это совершенно не аксиома , а дикое заблуждение!!

Нельзя сравнивать поведение жидкостей под атмосферным давлением, и под давлением в 130 - 150 бар

уверяю , если придать воде такое "ускорение" то она и через ситечко в воронке "просвистит" со скоростью салярки ...

Это первое

Второе - что значит вода проходит медленнее чем ходит плунжер ?

Вы это замеряли , это как то подтверждено опытами , цифрами ?

На пусковых оборотах ( кстати по обкаточным тестпланам , пусковая подача проверяется на 200 оборотов к.в - так что ни о каких 600 оборотов на старте речи быть не может... ) линейная скорость плунжера не такая уэж и дикая , что б эмульсия вода/топливо "не успела" впрыснуться черех форсунку

И третье - даже при полном заклинивании распылителя , когда впрыска ВООБЩЕ нет , не происходит РАЗРЫВА корпуса и других сильных повреждений насоса , за ОЧЕНЬ редким исключением , когда рапылитель мгновенно клинит на большой подаче и больших оборотах ТНВД

И то , в этих редких случаях как правило срубает приводные "усы" на валу , а сам плунжер страдает редко

Что касается проблемы топикстартера - двигатель начал троить именно из за попадания воды в ТНВД

Почему не сломало плунжер - похоже просто ему повезло , обычно при попадании даже нескольких капель воды плунжер клинит в гильзе из за "сухого" трения при работе на образовавшейся эмульсии и его ломает

Либо он остается в нажатом состоянии

Кстати мысль о том что плунжер "забирает" топливо с середины насоса , и по этому вода туда попасти не может - ошибочна

Вода ещё в подкачивающем насосе ТНВД "перемалывается" с топливом , и путешествует по корпусу насоса уже во взвешенном состоянии

А что касается таймера ( поршня опережения) - так там она просто напросто отстаивается при заглушенном двигателе

Но если сейчас проблемм с двигателем нет - то не стОит забивать себе голову

Удачи

[TDA 23]

To: Лёха Юрич

Кстати мысль о том что плунжер "забирает" топливо с середины насоса , и по этому вода туда попасти не может - ошибочна

Вода ещё в подкачивающем насосе ТНВД "перемалывается" с топливом , и путешествует по корпусу насоса уже во взвешенном состоянии

Да нет

Не совсем так.

К сожалению был повод в этом убедиться...

Правдо у того насоса обратка отсутствовалла как класс. Может и поэтому.

[Vladimir24 178]

Вопрос новому человеку - Лехе Юричу:

Скажи хоть ты мил человек, а то я полгода пытаю - никто не говорит, молчат (или не знают?) как и на что влияют нагнетательные клапаны в головке ТНВД? Когда их пора менять? Или они вечные?.......