Перейти к публикации
Serzhan

Нашел информацию - 20 причин о повышенном расходе топлива.

    Рекомендованные сообщения

    • Откуда: Казахстан,Алматы
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса

    Немало статей написано о «вопросе вопросов» для каждого,наверное,автолюбителя – о повышенном расходе топлива. И читая эти публикации ( как и в печати, так и в Internet ) можно прийти к выводу, что на расход топлива влияют только набившие оскомину «20 наиболее вероятных причинах повышенного расхода топлива»

    1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%. 2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%. 3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%. 4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%. 5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%. 6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%. 7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%. 8. Износ сцепления - 10%. 9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%. 10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%. 11. Не отрегулированный сход развал - 10%.

    12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2. 13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%. 14. Манера езды на 50%. 15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное. 16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%. 17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%. 18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%. 19. Встречный ветер - до 10%. 20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10% Дочитав до конца можно сказать : «В принципе – правильно». Но только для каких марок автомобилей? По всей видимости – исключительно для отечественных. Кроме того, сразу возникает вопрос о гениальности автора (авторов),которые так точно и скурпулезно рассчитали все в процентах и даже сумели подсчитать, что расход топлива при встречном ветре для «Жигулей» и « Land Cruiser » будет составлять на 10 процентов выше обычного. Несмотря на разную массу автомобилей. Не обращая внимание на скорость движения. На скорость ветра. Не обращая внимание на… - и тут можно перечислить,пожалуй, десятка два-три причин, по которым этот «процентаж» будет в корне неверным. Особенно для иномарок, потому что там ну никак невозможно «перетянуть подшипники ступиц колес». И многие другие пункты так же "не совсем" применительны. Конечно, за «основу» , для «общего развития», так сказать, эти «20 причин…» взять можно.

    Мы же с вами попробуем поговорить более конкретнее и применительнее о возможных причинах расхода топлива на японских машинах с системами электронного впрыска топлива. Только поговорить и только предположить, потому что этот вопрос – «скользкий» вопрос, так как на повышенных расход топлива может влиять такое количество причин,которые и предположить невозможно. Кроме банальных, конечно : перебои в искрообразовании,например и так далее, о чем будет сказано ниже.

    Да, и в нашу мастерскую тоже достаточно часто приезжают клиенты с жалобой на «повышенный расход топлива».

    И иногда цифры «расхода» называют «просто изумительные» - в одном случае Nissan с двигателем объема 1.500 см3 «съедал» по словам клиента БОЛЕЕ 20 ЛИТРОВ НА ТРАССЕ, а в городе – более 25 литров.

    Это как надо двигателю работать и как точно высчитывать перерасход топлива?!

    …к слову сказать : удивительно, но практически все клиенты, которые жалуются на большой перерасход топлива , каким-то образом умудряются высчитывать этот перерасход буквально до 100 грамм. В крайнем случае – до 500 грамм ( «у меня двигатель «ест» пятнадцать с половиной или шестнадцать с половиной литров на сто километров»). Смотришь на такого водителя и… молчишь. Ну, вы сами понимаете почему.

    Практически всегда трудно объяснить человеку, что если он прочитал в какой-то книге (?!!), что его «ласточка» должна «кушать»,например, 11 литров, а у него расход топлива в городском режиме составляет 14.5 литров(?) и только «на трассе» расход топлива становится «ровно 11 литров» (???) – трудно объяснить человеку, что указанные литры расхода для его автомобиля измерялись на «идеальном автомобиле и в идеальных условиях». Автомобильной компании всегда выгодно преподнести какой-то новый концепт – кар в самом наилучшем виде. Особенно по расходу топлива. И уж там действительно замерят расход топлива буквально до одного грамма. И если он будет,например, 10 литров 150 грамм на 100 километров, то специалисты всегда смогут исхитриться и снизить его до красивой круглой цифры. Но это все к слову.

    Какие автомобили, в основном, «бегают» по просторам России?

    Правильно, с пробегом, как минимум, более 70 тысяч километров. И трудно еще сказать, в каких конкретно условиях конкретная машина эксплуатировалась. И нельзя сравнивать вашу машину с точно такой же машиной соседа по стоянке, у которого она «кушает» всего ничего – на вашей в Японии "гоняли пацаны", а на его степенно ездил фермер и только по воскресеньям в церковь…чувствуете разницу?

    И еще,тоже главное – каким способом измерять свой расход топлива?

    Ведь практически никто из «жалующихся» не проверил свой расход топлива наиболее разумными и доступными способами, описанными,кстати, во многих журналах и статьях,в том числе и в журнале «За рулем» : 1. Останавливаем машину на ровном участке дороги и замечаем положение колес.

    2. Заливаем бензин «под горловину».

    3. Совершаем пробную поездку по городу и возвращаемся к тому же месту,откуда начали движение

    4. Ставим машину в такое же (первоначальное) положение

    5.С помощью мерной емкости(канистры) снова заливаем бак топливом «под горловину» и записываем количество залитого бензина.

    6. Дальше – чистая арифметика : делим количество долитого топлива на то количество километров, которое проехала машина и получаем итог – « такой-то расход топлива на столько-то километров».

    Есть еще один более простой ( однако менее точный ) способ :

    1. Дожидаемся загорания лампочки «Окончание топлива».

    2. Заправляем автомобиль, обнуляем показания одометра ( на многих японских автомобилях есть такой «дополнительный спидометр», при помощи которого можно определять свой «суточный пробег») и записываем показания.

    3. Ездим в обычном режиме.

    4 . При загорании красной лампочки («топливо!!!») - смотрим на одометр и снова записываем «километраж».

    5.Количество залитых в топливный бак литров делим на пробег. Записываем режим езды: городской, трасса, смешанный. А если еще отметить и интенсивность городского движения, время дня, температуру окружающей среды, и что-либо еще, существенное на ваш взгляд – то можно вычислить изменения расхода в зависимости от указанных условий.

    Кроме того, есть важное условие, которое является "чисто российским" и которое следует помнить и учитывать при вычислении своего расхода топлива : в среднем топливораздаточная колонка «недоливает» порядка 0,5 литра , что обусловлено многими факторами, в том числе и ее конструкцией ( вы понимаете,наверное, о чем я хотел сказать).

    Поэтому, заправившись пятью листрами или пятидесятью - мы получим совершенно разные результаты. Подсчитайте сами : 0,5 литра от 5 литров – это 10%, а от 50 литров – это всего лишь 1 %.

    Так что заправить в бак один раз 20 литров выгоднее, чем 2 раза по 10. Ну а езда с пустым баком при минусовых температурах – гарантия образования конденсата в баке. А на воде даже японские автомобили ездить не умеют.

    Заметим, что все эти способы далеко не «идеальные», однако лучшего варианта замерить свой расход топлива для «просто водителя» пока не придумано.

    Конечно, расход топлива на трассе и в городе – это «две большие разницы» , но и по этим «данным» можно хоть и приблизительно, но уточнить для самого себя «здоровье» своей машины.

    Итак, давайте постараемся хоть немного «осветить» этот вопрос – что же все-таки может влиять на повышенный расход топлива?

    Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (THW)

    Как мы уже знаем, одним из основных датчиков является «датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя», или THW , который расположен в «районе» термостата. Его показания крайне важны для стабильной и экономной работы двигателя, потому что в зависимости от сопротивления датчика компютер «рассчитывает» то количество топлива, которое необходимо двигателю для работы при «данной» ему датчиком температуре.

    На различных марках и моделях автомашин показания THW различные, но если сказать «усредненно», то для «холодного» двигателя датчик «покажет» сопротивление от 2 до 6 Ком ( в зависимости от температуры «за бортом»), а для «горячего» - 250-350 Ом.

    А теперь представим, что «наш» датчик температуры «говорит» компютеру при полностью прогретом двигателе, что двигатель «еще немного холодный», то есть «показывает» сопротивление 500 или более Ом.

    Что делает компютер?

    Процессор «сравнивает» те показания,которые «зашиты» в его Память и «понимает»,что при данном сопротивлении - «топлива надо больше».

    И «расширяет» импульсы на форсунки (инжектора).

    И топлива поступает в цилиндры больше. Но это – следствие. А причина, вернее – причин, может быть несколько :

    Неисправность самого датчика температуры Неисправность термостата

    «завоздушенность» системы охлаждения неисправность радиатора Ну и, в крайнем случае (такое, правда, встречалось всего несколько раз ) – «ошибка» самого компютера.

    Кроме того, датчик температуры «напрямую связан» и с автоматической коробкой передач. И так уж «правильно устроена» «японская электроника», что если, например, датчик «не выдает» положенную температуру, то и АКПП не будет переключаться на повышенную передачу и автомобиль будет «плестись» на пониженной скорости и «дико жрать топливо».

    «Oxygen Sensor» или «датчик кислорода»

    Другая, не менее «распространная болезнь» - «датчик кислорода» или «по-научному» :

    « Oxygen Sensor ».

    Для его проверки, а так же, для проверки состава смеси, подаваемой в цилиндры можно воспользоваться простейшей проверкой ( описание дается применительно только для автомобилей « Toyota »)

    прогреть двигатель до рабочей температуры подсоеденить «+» стрелочного прибора ( вольтметра ) к клемме VF или VF 1 диагностического разъема, а «минус» вольтметра к клемме E 1

    «вывести» двигатель на 90 секунд на режим 2500 оборотов закоротить клеммы TE 1 или Т и Е1 - прибор должен регистрировать пульсацию напряжения с частотой более 8 раз за 10 секунд. Примечание: если частота пульсации ниже указанной – удалить перемычку с клемм ТЕ и Е1.

    · «удерживая» двигатель в режиме 2500 оборотов измерить напряжение между клеммами VF 1 или VF и Е1.

    · если напряжение присутствует – Oxygen Sensor подлежит замене

    · если напряжения нет – считать код неисправности

    · отсоеденить шланг клапана вентиляции картера

    · подсоеденить вольтметр к клеммам VF и Е1

    · если напряжение есть - смесь СЛИШКОМ БОГАТАЯ

    · если после первой проверки пульсации напряжения не было – снять перемычку с клемм ТЕ1 и Е1

    · на режиме 2500 оборотов измерить напряжение между клеммами VF и Е1

    · если напряжение равно 5 вольт, отсоеденить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

    · установить в разъем сопротивление 5 – 10 Ком и «закоротить» клеммы ТЕ1 и Е1

    · «вывести» двигатель на 90 секунд на режим 2500 оборотов

    · если напряжение между клеммами VF и Е1 около 5 вольт – смесь СЛИШКОМ БЕДНАЯ.

    Повторюсь, что вышеописанная схема проверки – приблизительная. И если вы хотите поболее или "поглубжЕе" узнать о датчике кислорода, то посетите страницу Владимира Лещенко :

    www . alflash . narod . ru , где все расписано более подробнее.

    Примечание : в последнее время,с появлением специальной литературы о принципах работы систем электронного впрыска топлива, некоторые «автомастера» («дельцы от автосервиса», по-другому их не назовешь), нашли для себя дополнительный «источник заработка» , который называется :

    «Диагностика повышенного расхода топлива на вашей машине».

    Прочитав и «начитавшись» различного рода статей и немного определив для себя, что

    - «датчик кислорода» достаточно сильно влияет на повышенный расход топлива и что - данное утверждение самому клиенту практически невозможно перепроверить, и - «датчик кислорода» стоит в среднем около 300 долларов США (новый),

    эти, с позволения сказать «автоспециалисты» довольно неплохо и просто-напросто НАГЛО зарабатывают на проведении подобной «диагностики», вовсю используя «техническую дремучесть» клиента.

    «Умный вид», «менторский тон», «умные выражения» и в итоге,практически ничего не делая можно уверенно «содрать» с клиента несколько сотен «за диагностику». Потому что практически никто из клиентов не станет заказывать из Японии новый датчик кислорода за «триста баксов», а, «смирившись с Судьбой», будет продолжать ездить и вспоминать добрым словом автомастера,который разъяснил ему, далекому от техники человеку причину перерасхода топлива :

    - к сожалению, ваш датчик кислорода полностью «заморожен», потому и расход топлива у вас более 20 литров…

    И далее идут «объяснения» : мол, топливо у нас в России – «дерьмовое»,бензин – этилированный, который «губит» датчик кислорода практически сразу же, датчик восстановлению не подлежит,сочувствую…с Вас четыреста рублей за диагностику.

    А что остается клиенту ?

    Только верить на слово – сколько всего было сказано! И как красиво сказано!

    Но нет возможности у клиента «посмотреть сверху» на эту проблему, посмотреть и сделать небольшую статистику : «сколько конкретно автомобилей имеют повышенный расход топлива конкретно из-за датчика кислорода?».

    А ответ, как ни удивительно, будет таким : « весьма небольшой процент». И уж не в два раза, потому что даже для кислородного датчика это звучит дико.

    Да, именно так.

    И поэтому нельзя «однозначно и определенно» сказать, что в повышенном расходе топлива «виноват» только Oxygen Sensor .

    Причин может быть множество, и одна может наслаиваться на другую.

    …Конечно, подобных «мастеров» не так уж и много, но учитывать вероятность такой «диагностики» стоит.

    Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

    Кстати, никто не обращал внимание на такой факт, что с изменением положения датчика положения дроссельной заслонки одновременно изменяется и угол опережения зажигания?

    В японском автомобиле все взаимосвязано. Не зря же компютер «отслеживает» показания TPS по двум «направлениям» - через контакт « VTA » и контакт « IDL » .

    Контакт « VTA » «говорит» компютеру об изменении положения дроссельной заслонки, а контакт « IDL » (контакт «холостого хода») о том, стоит ли сейчас дроссельная заслонка в положении «холостой ход» или нет.

    И если изначально неправильно «выставить» TPS , особенно «контакты холостого хода» ( IDL ), то компютер начнет «ошибаться», принимая искаженные показания TPS за «правильные».Возникающие при этом ошибки :

    · повышенные обороты холостого хода

    · неправильный (ранний или поздний) угол опережения зажигания

    · неустойчивая работа двигателя на ХХ

    · неправильный состав топливо-воздушной смеси

    Клапан холостого хода (Idle Air Control Valve)

    Данный клапан вследствии своей «неправильной» работы может «помогать» двигателю «держать» повышенные обороты холостого хода.И не только – нарушение первоначальной регулировки отрицательно скажется при работе двигателя практически на всех режимах работы.

    Управляется этот клапан компютером : на более «пожилых» моделях компютер «подает» на клапан «просто» +12 вольт, которые изменяют положение биметалической пластинки внутри клапана,а она, в свою очередь двигает в ту или иную сторону специальную пластинку,уменьшая или увеличивая проходное сечение для поступления во впускной коллектор дополнительного воздуха. На более «новых» автомобилях биметалической пластинки уже нет, внутри уже «работает» шаговый двигатель.

    Инжектор (Injector)

    Да, именно инжектор ( форсунка) вследствии использования грязного топлива или топлива с водой, а так же вследствии обыкновенного «старения» или «изношенности» может «плавно перейти» в такое состояние, что его механическая часть (игла,седло) начнут пропускать «лишнее» топливо в том положении,когда инжектор должен быть «закрыт». Для двигателей с «центральным впрыском» - « Ci », акутален еще и вопрос уплотнения одной-единственной форсунки - какой-то момент резиновые кольца «отказываются» уплотнять и расход топлива возрастает неимоверно.Проверить это утверждение можно достаточно простым способом :

    · открутить ( на трех болтиках) и снять верхнюю защитную крышку форсунки

    · включить зажигание

    · перемкнуть контакты « FP » и «+ B » на колодке диагностического разъема(топливный насос должен заработать – послышится «шуршание» топлива в топливной магистрали)

    · подсвечивая себе «переноской» наблюдать в течении одной минуты за форсункой – будет из нее «капать» топливо на дроссельную заслонку или нет.Если «упадет» несколько капель в течении этого времени – это еще «терпимо»,но в «идеале» топливо не должно «капать».

    Таким же способом,кстати, можно проверять герметичность любой другой «пусковой» форсунки на любом другом типе двигателя,где она имеется.

    «Нештатный» подсос воздуха

    Для этой проверки можно воспользоваться любым аэрозольным балончиком,содержащим мало-мальски горючую смесь, например, «жидкостью для промывки карбюраторов».

    Запустив двигатель направляем аэрозольную струю на возможные места «нештатного» подсоса дополнительного воздуха .В случае, если подсос воздуха существует в том или ином месте, обороты двигателя тут же возрастут на какое-то время.

    Очень важно обратить внимание на то, на что никто и никогда внимание не обращает – на возможный подсос воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода.

    Практически на всех автомобилях перед катализатором есть так называемая «гофра».И если она или «потерта» или вообще порвана – вот вам «лишние» литры перерасхода топлива ( датчик кислорода «воспринимает» этот лишний воздух как «бедную смесь» и автоматически «добавляет» топливо).

    Топливная система : «Обратный клапан»

    Для чего нужен этот клапан вы,наверное, знаете : для поддержания определенного давления в «топливной рейке».А теперь представим, что вместо «положенных» «двух с половиной килограмм на сантиметр квадратный» клапан «держит» давление немного больше.Что произойдет в этом случае?

    Правильно : в цилиндры топлива будет попадать больше.

    Конечно, датчик кислорода сразу же «известит» об этом компютер .

    Но у каждого компютера есть допустимые пределы регулировки состава смеси. Он может и не суметь «подрегулировать» состав смеси.

    Но если уж компютер и «уберет» лишнее топливо – мощность двигателя снизится и водитель непроизвольно будет «сильнее давить на газ»…

    Как ни крути – опять повышенный расход топлива.

    Опережение зажигания

    Если коротко, то «угол опережения зажигания» выставляется для того, что бы максимально использовать «заложенную в паспорте» мощность двигателя.То есть, правильно «выставив» угол опережения зажигания мы «создадим» такие «блгоприятные» условия «внутри» цилиндра, что наша топливо-воздушная смесь будет «зажжена» и «взорвется» в самый нужный момент.

    А не «позже» или «раньше», что спровоцирует снижение мощности и другие «неприятности».

    Теперь – «самое интересное».

    Вы когда – нибудь обращали внимание, что, если при работе двигателя на ХХ перемкнуть в диагностическом разъеме «контакты диагностики» E 1- TE 1 , то «звук» работы двигателя изменится?

    Правильно. Изменится.

    При перемыкании данных контактов и работающем двигателе мы «выключаем» электронную систему опережения зажигания.

    И только теперь можно при помощи стробоскопа «выставить» нужный

    ( и правильный !) угол опережения зажигания.

    Однако в большинстве случаев мало кто обращает внимание на этот «нюанс».

    Другое дело, что качество нашего топлива оставляет желать лучшего…

    И достаточно часто бывает такое, что при правильно «выставленном» угле опережения зажигания двигатель начинает «отчаянно детонировать».

    Вот и приходится «подстраивать» угол опережения зажигания «под бензин».И сами понимаете, как вся эта «самодеятельность» влияет на повышенных расход топлива…

    Свечи зажигания

    Спросите себя : « Когда в последний раз вы смотрели состояние свечей зажигания?».

    Ответ,наверное, будет таким : « …когда-то…».

    Однако свечи зажигания – «продукт не вечный».

    Изнашиваются. А именно – через,например, тысяч пять-семь километров выставленный ранее зазор между электродами увеличится,пусть ненамного,но все-таки увеличится

    ( на 0.1мм,приблизительно).

    Что мы получаем в итоге,если своевремнно не проверять свечной зазор?

    Правильно, - увеличенный «свечной» зазор.

    Из практики можно сказать, что иногда нам «попадались» зазоры в три и более миллиметров.

    И если не брать во внимание остальные «неприятности», которые «помогают» системе зажигания выйти из строя, то увеличенный свечной зазор – «прямой путь» к повышенному расходу топлива.

    Снижение мощности двигателя

    Это может происходить по самым разным причинам, в том числе и по тем причинам,что описаны выше .

    Что же происходит в этом случае и «каким боком» снижение мощности двигателя может повлиять на увеличение расхода топлива?

    Ответ простой , «как три рубля» :

    при снижении мощности двигателя по различным причинам машина начинает «тянуть» уже хуже, и водитель интуитивно «прибавляет газку». Скорость движения практически остается такой же,как и ранее, а топлива в цилиндры поступает и «улетает» уже намного больше. Вот вам и еще одна причина повышенного расхода топлива…

    Что можно сказать в заключении : вопрос «повышенного расхода топлива» - это действительно «вопрос из вопросов» и подходить к его решению надо комплексно.

    Конечно, не все причины этого описаны в данной статье.

    Всегда надо «конкретно думать по каждой машине», потому что автомобили,их электронные системы так же непохожи друг на друга как и люди – у каждой конкретной «электроники» свой «характер» и свое «настроение».

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи
    • Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2

    Все не читал - много букав... Свет дальний ближний если биксенон - разницы нет в потреблении, нет ничего про креставины и вАще суммарно моя машина с давлением 1,8 , пустым багажником +25%, при условии полностью исправной машины, а еще стиль.... вобщем можно кое что подчеркнуть любителям побороться за дополнительные км на одну заправку, но все равно меньше 15 -ки в городе не выйдет...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Казахстан,Алматы
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса

    причин много у каждого своя, ну если прочитать до конца,то можно кому то вывод свой предположить по расходу

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Казахстан,Алматы
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса

    ездил после переборки за 300км на реку порыбачить, только огорчился раньше расход в полной загрузке с 4 пассажирами составлял на трассе от 9-11л/100км, а теперь 18л по трассе и в городе одиннаково

    Изменено пользователем Serzhan

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Казахстан,Алматы
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса

    нужно найти причину обжорства прет 140 без проблем в горку протяженную на трассе на 5 без тупиков, а дд с 52 кодом остался,хотя руку на впускной коллектор ставлю ровно работает, а вот бензин вылетает,даже запах в глушителе есть

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Казахстан,Алматы
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса

    Вот картинка в тему

    post-35342-0-42767700-1371672342_thumb.jpg

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Мск
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к

    про фильтр воздушный порадовало, а почему не сразу через каждые 500км?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Казахстан,Алматы
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса

    Продолжая обзор интернета на всякие интересности нашел кое-что интересное. На мой взгляд статья написана грамотно и с расстановкой всех точек. Предлагаю вашему вниманию её и жду ваших комментов, может еще кто знает способы ??? =)

    В сложившейся мировой ситуации с регулярным дорожанием топлива становится все накладнее пользоваться автомобилем. Приведем несколько основных и довольно простых правил и рекомендаций, которые помогут начинающему водителю избежать большого расхода топлива в своем автомобиле.

    Регулярно проверяйте техническое состояние Вашего автомобиля. Исправный, но не отрегулированный должным образом автомобиль потребляет топлива где-тона 10% больше.

    Постоянно следите за давлением в шинах. Снижение давления в шинах автомобиля с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 неизбежно ведет к увеличению расхода топлива примерно на 3%. Измерение величины давления в шинах следует проводить в холодном их состоянии, поскольку даже после незначительного пробега давление в шинах повышается.

    Регулярно проводите регулировку развала-схождения Вашего автомобиля.

    По возможности избегайте перевозок лишнего груза. Учтите, что каждые 50 кг лишнего груза увеличивают расход топлива в Вашем автомобиле примерно на 2%.

    Использование кондиционера увеличивает расход топлива в автомобиле примерно на 10%.

    К перерасходу топлива приводят также открытые стекла, особенно при скорости автомобиля свыше 50 км/ час. Величина перерасхода зависит от геометрических особенностей кузова того или иного автомобиля, а также от того, насколько эти стекла открыты.

    Помните, что каждое торможение предполагает последующий разгон автомобиля. Это, в свою очередь, вызывает увеличение расхода топлива в автомобиле. Поэтому старайтесь избегать резких торможений. Старайтесь заранее снижать скорость Вашего автомобиля перед светофорами (если видите, что впереди горит красный свет), перекрестками и т. д.

    По возможности старайтесь избегать поездок на Вашем автомобиле в час пик.

    Старайтесь ехать медленно и плавно. Не трогайтесь резко.

    Перед началом движения двигатель прогревайте до тех пор, когда стрелка указателя температуры начинает двигаться. После такого умеренного прогрева двигателя при движении педаль газа следует нажимать несильно до тех пор, пока двигатель не прогреется полностью.

    При движении правильно выбирайте соответствующую передачу.

    Не двигайтесь на больших скоростях. Используйте в основном ту скорость, которая является оптимальной с точки зрения экономии топлива для Вашего автомобиля. Как правило, для большинства автомобилей наиболее приемлемая скорость находится в диапазоне значений 80—100 км/час.

    Глушите двигатель Вашего автомобиля при его остановке более чем на одну минуту.

    Избегайте длительной езды на пониженной передаче (например, в пробках и т. д.).

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Казахстан,Алматы
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса

    Некоторые неисправности вашего автомобиля способны свести к минимуму ваши старания по экономии горючего. Поэтому правильная диагностика вашего железного коня сэкономит вам не один литр бензина, а значит и сбережет ваши деньги.

    Фильтры, электроды, свечи.

    Грязный воздушный фильтр может стать причиной перерасхода горючего, поэтому внимательно следите за его состоянием и при необходимости меняйте. Не стоит обходить вниманием и топливный фильтр. Свечи зажигания, отслужившие свой срок тоже помещают вам экономить, как и забитые форсунки., нагар на электродах и большой зазор между ними. Каждая из этих неисправностей отнимает у вас лишние литры бензина.

    Шины и девайсы

    Зимой, из–за перепада температур чаще происходит падение давления в шинах, а езда на приспущенных шинах не уменьшит расход топлива вашим авто. Кроме того неправильная геометрия колес и подвеска в неисправном состоянии тоже увеличивают потребление горючего.

    Любители всяческих спойлеров и антикрыльев следует учитывать, что эти «прибамбасы» в значительной степени влияют на расход бензина.

    Езда в городе на трассе

    Не стоит прогревать мотор на холостых оборотах дольше двух-трех минут, быстрее он прогреется, если автомобиль будет двигаться на невысоких оборотах. При долгом прогревании двигателя топливо будет расходоваться впустую. Передвигаясь по городу, старайтесь избегать частых разгонов и торможений, чем чаще вы этим занимаетесь, тем больше топлива будет потрачено.

    Среди водителей бытует мнение, что езда на нейтральной передаче очень экономична. Но в действительности это неверно, переходя на «нейтралку» топливо по-прежнему расходуется, поддерживая холостые обороты мотора. Эффективнее отпустить педаль газа, при включенной передаче, тогда поступление горючего прекращается, и авто движется по инерции.

    Городские пробки – главные враги топливной экономии, при возможности старайтесь объехать их.

    При движении на трассе, когда автомобиль развивает высокую скорость, важную роль получают аэродинамические свойства автомобиля и факторы, которые их могут ухудшить. Так, даже слегка приоткрытое окно или люк может увеличить расход топлива, а лишние 70-80 кг груза в багажнике прибавят к перерасходу дополнительные пол-литра.

    Ну и конечно нельзя не отметить, что дешевое топливо низкого качества никак не способствует экономии, да еще негативно влияет на работу двигателя, становясь причиной расходов по его внеплановому ремонту.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    Продолжая обзор интернета на всякие интересности нашел кое-что интересное.

    Во первых нет смысла весь интернет сюда перепечатывать . Во-вторых если ты статью где-то стырил , то надо указывать откуда ты это стырил .

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Казахстан,Алматы
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса

    Стырил на казахстанском сайте i драйв и не весь интернет думаю полезно для пользователей

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: г.Ярцево,Смоленской обл.
    • Машина: GMT 900

    тоже всё не стал читать,но статейки так себе.с чего например автор взял что нельзя у иномарок перетянуть подшипники ступиц?они там что по нанотехнологии ставятся?и это,давление в холодных колёсах-это сколько в градусах?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва
    • Машина: тойота сурф

    Читай тему -тише едешь дальше будешь.Чем меньше жмешь на гашетку тем меньше жжешь топливо.На холостых зачем жечь.Пробка в которой стоишь-судьба...Хочешь экономить-не жми гашетку-давно доказано.Хочешь скушать и на ........не получиться на любой машине.Если хочешь эконом-садись за электрокар..................

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: путинград
    • Машина: taro

    .с чего например автор взял что нельзя у иномарок перетянуть подшипники ступиц?

    на многих машинах вообще подшипники ступиц не затягивается . и живут ведь как то. так что ты прав.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Рязань
    • Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП ,
    Глушите двигатель Вашего автомобиля при его остановке более чем на одну минуту.

    :biggrin: :biggrin: :biggrin: Это значит - по городу ходить пешком.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Рязань
    • Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП ,
    раньше расход в полной загрузке с 4 пассажирами составлял на трассе от 9-11л/100км,

    Более 10 лет езжу на Ранере, не скажу что машина идеал, но в движок еще не лазил(более 400т.км побег) Но такой расход 9литров -смогла сделать у меня дочка при поездке на Украину, но это была скорость 90-95, спокойная дорога, машина, практически не загружена, и тошниловка полная. Но я терпел- учил дочку.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва ЮВАО
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец

    Ну в подтверждение могу сказать. Что после покупки когда заменили все сменяемые запчасти на двигателе. Т.е. расходники но и проводаВВ и ГРМ все прокладки по верху мотора. У меня расход трассовый москва-питер сложился 10,2 литра. Хотя я этого не желал и ехал в своем стиле. Так что есть истина в этих опусах. Сейчас меньше 16 по городу не опускается но и проехал 100 тыщ. После всех замен при покупке обороты ХХ выросли до 1200 и не опускались долго. Но был молод и не знал про винт которым их можно было убавить. Привык к полностью электронным системам в которые не вмешаешься.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва Новопеределкино
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп

    Переодически кто-нибудь поднимает такую тему, может хватит ждать от 3 литров расхода как от газонокосилки?

    По мне так в крупных городах расход считать дело не благодарное))))

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Орел
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    заменили все сменяемые запчасти на двигателе

    эм.. у меня подобный расход был в прошлом году от Орла до Крыма и я ничего с двигателем не делал ))) Поменял прокладки,сальники, колпачки - расход вырос. Нехрен, называется, лазить туда, где все работало ))

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва ЮВАО
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец

    Где-то подсос воздуха допустил предполагаю. Например у мя стойкое убеждение что через форсуночные колечки подсасывает. Не полезу через 3 тыщи плановая замена опять всего. Может какую-то старую резинку не сменил но пошевелил. Вот и пососало.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


    Change privacy settings
    ×

    Важная информация

    Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.