Борьба со ржавчиной с помощью гидролиза.

[bazil_b 23]

Насчет теории.Я все позабыл.Хотя поучиться успел.Больше практика.Но вот нашел весь процесс.На нашей очищаемой детали выделяется водород.Он не вреден.Он и очищает деталь.А хлор вреден.Поэтому соль-плохо как понимаю.

 

лектролиз - это окислительно-восстановительный процесс, который происходит на электродах во время прохождения электрического тока через расплав или раствор.
Электролиз - это ещё один способ получения чистых металлов и неметаллов. Кроме того, электролиз можно провести и в домашних условиях. Нужен источник тока, два электрода (какие электроды бывают и какой в каком случае брать - рассказано дальше) и, конечно, электролит. Электролит - это раствор, который проводит электрический ток.
Различают электролиз растворов и электролиз расплавов. Оба эти процесса существенно отличаются друг от друга. Отличие - в наличии растворителя. При электролизе растворов кроме ионов самого вещества в процессе участвуют ионы растворителя. При электролизе расплавов - только ионы самого вещества.
Для того, чтобы получить нужный продукт (газ, металл или неметалл), нужно правильно выбрать электрод и раствор электролита.
Электродами могут служить любые материалы, проводящие электрический ток. В основном применяют металлы и сплавы, из неметаллов электродами могут служить, например, графитовые стержни (или углерод). Реже в качестве электрода используют жидкости.
Электрод, заряженный положительно - анод. Электрод, заряженный отрицательно - катод. При электролизе происходит окисление анода (он растворяется) и восстановление катода. Именно поэтому анод следует брать таким, чтобы его растворение не повлияло на химический процесс, протекающий в растворе или расплаве. Такой анод называют инертным электродом. В качестве инертного анода можно взять графит (углерод) или платину.
В качестве катода можно взять металлическую пластину (она не будет растворяться). Подойдёт медь, латунь, углерод (или графит), цинк, железо, алюминий, нержавейка.
В домашних условиях, из тех веществ, что имеются практически у каждого, можно без труда получить, например, кислород, водород, хлор, медь, серу, а также слабую кислоту или щёлочь!
Но будьте осторожны с хлором - этот газ ядовит!

Первый опыт проведём с целью получения водорода и кислорода.
Сделайте электролит из раствора пищевой соды (можно взять кальцинированную соду), опустите туда электроды и включите источник питания. Как только ток пойдёт через раствор, сразу станут заметны пузырьки газа, которые образуются у электродов: у "+" будет выделяться кислород, у "-" водород. Именно такое распределение газов происходит из-за того, что возле анода "+" происходит скопление отрицательных ионов OH-, и восстановление кислорода, а возле катода "-" скапливаются ионы щелочного металла, которые содержатся в кальцинированной соде (Na2CO3), имеющие положительный заряд (Na+) и одновременно происходит восстановление водорода. Восстановлении ионов натрия до чистого металла Na не происходит, так как металл натрий стоит в ряду напряжений металлов левее водорода
Li < K < Rb < Cs < Ba < Ca < Na < Mg < Al < Mn < Cr < Zn < Fe < Cd < Co < Ni < Sn < Pb < H2 < Cu < Ag < Hg < Pt < Au

Получается когда достаешь деталь из ванны после очистки.Ржавчина сама не отпадает.У нее теряется жесткая связь с металлом.Просто протер тряпочкой,губкой или щеткой и все.Имеем чистый металл.После пескоструя мостов получаем не идеал в моем случае.Не везде залез.После электролиза поверхность чище.Пескоструй не выбивает сразу глубокую ржу.И она остается в порах.Чего при электрогидролизе нет.Это его плюс.Главное держать нужное время.Деталь которую мы очищаем не растворяется-Это миф.Скоро докажу.Волнует один вопрос.Это минус электрогидролиза.Наводораживание металла и возможно его хрупкость.Я понимаю только поверхностный слой.Насколько глубоко?Как избавиться от недостатка наводораживания?И правда ли это?Еще хочу попробывать локальный электрогидролиз-он очень действенный.Разбираюсь.С солью не хочу пробывать.Пишут вредно.Выделяется хлор.Это главная составляющая которая вредна.При электролизе в растворе соды водород.И он не вреден.

Изменено 15 февраля 2015 пользователем bazil_b

[dmansurov 3]

Волнует один вопрос.Это минус электрогидролиза.Наводораживание металла и возможно его хрупкость.Я понимаю только поверхностный слой.Насколько глубоко?Как избавиться от недостатка наводораживания?И правда ли это?

 

забей, на газопроводах десятилетиями катодная защита работает, а трещины появляются далеко не на всех трубах и наводораживание в этом процессе (коррозионное растрескивание под напряжением) далеко  не единственный фактор

[bazil_b 23]

Ну тогда вообще хорошо. Чем больше использую. Тем более нравиться. На мостах после пескоструя остались точки ржи. Хочу попробывать удалить перед покраской водя электродом по детали смоченным электролитом и обернутым в материю. Видел в интернете. Жалко пока мост не могу поместить. Все ответственные части на всякий закрыть. Это посадочные сальников и подшипников. Тестовая пластина еще купается. Размеры прежние. Даже царапины от 180 наждачки на месте. Это говорит о том то что говорили  "металл растворишь , не вздумай" - неправда. Для наглядности ржавый рычаг. И пара минут по нему щеткой. Мы разобрались что электрогидролиз ослабляет связь ржавчины и чистого металла за счет выделения на нем пузырьков водорода. при этом ржа легко счищается.

 

Рычаг еще чиститься. Просто не влазит и пришлось развернуть. Надеюсь не сломается

[Sergo77 3]

Попробую фаркоп этим методом очистить, он у меня, как на грузовиках, со скобой сверху. С маленькими деталями понятно, а с рамой? Можно только замедлить процесс коррозии например каждый год промывая её керхером насадкой для труб и обрабатывая раст стоп? Или есть методы, как думаете?

[bazil_b 23]

 Сколотил и застелил  например полиэтилен в каркас с досок. Электрогидролизом почистил. Поместив и внутрь электроды из нержавейки. Так заморачиваться при том условии если рама ужасно ржавая. Можно затем гидропескоструем все смыть. Но нужна сразу обработка преобразователем. Во всех других случаях пескоструй удобней. И это нужно делать летом.

Изменено 15 февраля 2015 пользователем bazil_b

[Sergo77 3]

Рама не ужасно ржавая, снаружи единичные очаги коррозии, в основном на сварных швах. Внутри то же самое. Хотелось бы избавиться от ржи не отделяя кузов от рамы.

[albert 0]

   Нашел интересную ссылку . Вкратце описана физика процесса, оптимальные токи, концентрация раствора.

[bazil_b 23]

Каждый решает сам насколько для него достаточно. Я думаю что нормально не сделать. Так на время можно. У вас там намного быстрее ржавеют машины. Соли больше. Сначала нужно посмотреть почему ржавеет. А потому что с завода даже на тойоте не думают о нормальной покраске подвески и рамы. Вариант если хорошо. Зачищать до голого металла. И нормально красить. А для этого раму снимать. Там можно захотеть мосты и подвеску окрасить. И много чего.Если локально то пескоструй поможет. У себя все полностью перекрашивал. Если локально то обязательно пройдись потом кислотником по зачищенному.

Изменено 16 февраля 2015 пользователем bazil_b

[olegator131313 0]

Ну что? Где окончательный итог эксперимента ? Фото нержавейки если можно.

[bazil_b 23]

Привет всем.Был занят. Мосты красил и мелочь. Отпишусь. Все отлично. Пластина как была, Так и осталась без .....

[bazil_b 23]

На фото видно. Тестовая пластинка. С ней ничего не случилось. Нет возможности смерить микрометром. Измерял штангенциркулем. РАЗМЕРЫ ПРЕЖНИЕ И НИЧЕГО НЕ РАСТВОРИЛОСЬ КАК НЕКОТОРЫЕ УТВЕРЖДАЮТ. Даже царапины от 180 номера наждачки в том же состоянии. А это микроны. Если почитаете форум указанный выше Albert там очень много интересного расказано об этом методе. Там человек микрометром замерял.У него размеры очищаемой детали не изменились. У меня пластинка чистилась со всеми деталями ЧЕТВЕРО СУТОК без перерывов общего времени. Толщина 1мм. Выделяеются пузырьки водорода. Они и ослабляют связь ржавчины с металлом-тогда ее можно счистить без усилий. С нержавейкой ничего на взгляд не стало. У меня пластина  где-то 80 на 40 см. Толщина не замерял даже где-то 2-3 мм. Даже если размеры уменьшились. Нам без разницы.Главное очищаемая деталь целая и есть результат. Поэтому с уверенностью могу сказать что метод бережной очистки. Не жрет как пескоструй металл. Хотя нужно использовать все по назначению. Покрасил немного деталей. Почти все кроме мостов и рамы очищались этим методом. На очереди к покраске еще много чего. И так как у меня авто востанавливается после пожара. На улице холодно. Альтернативы почти нет. Буду красить все. Ну и фото так для примера. Рабочий беспорядок конечно. Разобрал все по винтикам. Убраться не успел. Вот скоро

[/u]
начну собирать Извиняюсь не могу два последних фото удалить.

Изменено 19 февраля 2015 пользователем bazil_b

[Илья 163 2]

Новье

[bazil_b 23]

Красил везде по разному . Эксперементирую. Например мосты: Кислотник,затем порозаполнитель 2К с эластичной добавкой, затем эпоксидный. Все мокрый по мокрому. И последний Акрил черный с эластичной добавкой.

Рама: Первый на голый металл кислотник, затем порозаполнитель 2К с эластификатором, затем эпоксидный, затем покрашено акрил черный с эластичной. И так как рама правилась и видны следы от кувалдочки небольшие. Плюс красил внутри через технологические отверстия и наделал потеков. То заматовал все еще раз. И все что подвержено ударам камней покрыл антигравием на каучуковой основе. И его покрыл акрилом черным с эластичной добавкой.

Скажете, ну бутерброд Посмотрим какова будет корозионная стойкость. С завода покрашены все нижние части просто: обычный грунт и покраска. Поэтому рамы быстро ржавеют. Тоже и с мостами. Все остальное в основном. Кислотник плюс грунт двухкомпонентный и покрашено все с эластичной добавкой. Попали под руку и суппорта по той же схеме. Автомаляры говорят они лучше ходят при обычной покраске против термостойкой. Корозионная стойкость выше. А краске ничего не делается. Так как сильно не греется. Жалко красного акрила небыло под рукой. Под лак металликом не захотел.Поэтому черные пока будут.

[kawasasha 5]

Приветствую. Хочу уточнить, пластина та, что на фоне бумаги сфотографирована? А то у Вас написано 80 на 40 см?

[wowan75 30]

сода или обычная соль, вода

для железа и его сплавов соль нельзя. только сода....лучше каустическая.

на малой плотности тока, железо в щелочном электролите травится очень незначительно и чем оно чище, тем медленнее травится.

на порядки медленней нержавейки.

шлифованные части,.... цилиндры тех-же суппортов экранировать полюбому (это не сложно)

Изменено 19 февраля 2015 пользователем wowan75

[GreyB 14]

У вас там намного быстрее ржавеют машины. Соли больше. Сначала нужно посмотреть почему ржавеет. А потому что с завода даже на тойоте не думают о нормальной покраске подвески и рамы.

Иппонский металл всегда ржавел быстро. И тонкий он на кузове и качество барахло. 

В Америке на свалках никак не могут сгнить авто 60-х годов.

Японских авто 80-х годов уже не найти. Вовсю вымирают 90-е.

Пока брошенный  в лесу полвека назад Хадсон сгниёт - легендарных двухсоток в природе уже и не останется.

А его никто не антикорил сроду. Не имели такой привычки.

Вот такой вот полуОФФ. http://fishki.net/auto/1275370-amerikanskij-dzhankjard.html

[GreyB 14]

Рама: Первый на голый металл кислотник, затем порозаполнитель 2К с эластификатором, затем эпоксидный, затем покрашено акрил черный с эластичной. И так как рама правилась и видны следы от кувалдочки небольшие. Плюс красил внутри через технологические отверстия и наделал потеков. То заматовал все еще раз. И все что подвержено ударам камней покрыл антигравием на каучуковой основе. И его покрыл акрилом черным с эластичной добавкой.

С завода покрашены все нижние части просто: обычный грунт и покраска. Поэтому рамы быстро ржавеют. 

Изнутри они гниют тоже.   

Изменено 19 февраля 2015 пользователем GreyB

[Вадим Лавриц 284]

Иппонский металл всегда ржавел быстро. И тонкий он на кузове и качество барахло. 

В Америке на свалках никак не могут сгнить авто 60-х годов.

Японских авто 80-х годов уже не найти. Вовсю вымирают 90-е.

Пока брошенный  в лесу полвека назад Хадсон сгниёт - легендарных двухсоток в природе уже и не останется.

А его никто не антикорил сроду. Не имели такой привычки.

Вот такой вот полуОФФ. http://fishki.net/auto/1275370-amerikanskij-dzhankjard.html

 

 

Смени пластинку.             

[bazil_b 23]

Но американцы. Если вы будете смотреть состояние. Из 20 машин с америки 18 будут откровенно ушатаны. А из 20 с японии 18 отличное состояние . Берем машины без пробега.И не ремонтированные у нас в России.Так что тут палка о двух концах. А гниют так же как и японцы. Рамы на джипах гниют также как на японцах. Не говорю про Уаз. А 21 ВОЛГИ оловом покрыты.И переживут американцев. Если не было некачественного ремонта. 

Пластинка та же тестовая с железа толщиной 1мм. Я ее ничем не защищал после вытаскивания.Что нужно сделать с очищаемой деталью обязательно. И на что вам эта нержавейка сдалась? Чистим же железо. Наиболее безопасно каустическая или кальцинированная сода.Все можно получить с обычной соды нагревом ,например. Проще купить конечно. Брать чистую.Так как разные средства с примесями кто знает что выделять будут. Почитайте выше. Там все процессы описаны. Соль ВРЕДНА. БУДЕТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ ХЛОР.Повторюсь.

Изменено 20 февраля 2015 пользователем bazil_b

[Gvadalahara 0]

Оживлю хорошую тему. Правильно ли понимаю, что описанный здесь способ электролитического удаления ржи неприменим для алюминизированной стали (корпус глушителя)?