Как бороться с коррозией на TLC200

[DocentD]

Коллеги, есть такая проблема на машине 2008 года, по всей раме, мосту, деталям подвески, и тд и тп. Болты КДСС пришлось с помощью сварки откручивать, пружины и аморты меняли чуть ли не весь день пока открутили все. Вариант с антикором на основе смол сразу отверг механик ОД который собственно занимается и будет заниматься машиной, поскольку под днище будем лазить и не раз. Зима на носу и надо решать вопрос, так как например задняя поперечина рамы (что в бампер спрятана) уже довольно сильно повреждена. Хотел посоветоваться, кто как делал, у меня план зачистить ржавчину (не до металла, просто щеткой металлической), обработать преобразователем ржавчины и через пару дней (все время машина будет в сухом гараже) все днище и подвеску покрыть материалом на основе масла, прозрачный и не твердеет, говорят что на год хватает. 

[EvgeshaChe]

Если ты на ней собрался ездить всю жизнь то наверное стоит заморачиваться, а если лет двадцать то она за это время все равно не сгниет Коррозия металла из которого сделана машина около 0,1мм в худшем случае. Так что залей все тектилом и забей.

[TAIGA]

обработать спецсредством,чтоб ржавчину подняло, обработать и покрасить. я так на китайце делал,правда он до дыр прогнил,приходилось перед

покраской- лудить ,до сих пор(5 лет) в том месте как новое.

средство не помню как называется ,слово -стоп - было точно, в пластиковой бутылке.

Изменено 11 ноября 2015 пользователем TAIGA

[Suntor]

Обработать преобразователем ржавчины в цинкооксиднофосфатный грунт, например таким, как на фото. Все ржавые поверхности должны побелеть. Затем покрыть хорошей грунтовкой и покрасить.

[IgoEst]

Одно из самых поганых мест в плане ржавчины это задняя часть рамы (поперечная перекладина которая видна при снятии заднего бампера).
Когда фаркоп ставил, механик ее при мне еще щеткой хорошо почистил и в 3-4 слоя с высыханием обработал RustStop.

Месяца через 4 я опять снял бампер (Уже сам) и был неприятно удивлен, что толку от этого RustStop практически нет.
Рама в том месте все так же цветет и благоухает.

 

По моему если уж делать для себя и на долго и есть на это средства, то лучше со снятием колес, полной мойкой, отпариванием и тд.
И чем-то очень ядреным обрабатывать раму и детали подвески.
Болты при замене нужно все медной смазкой заливать.
Чем сверху консервировать не знаю.

[TAIGA]

у моей машины в задней части  все блестит  а вот где эти знаменитые болтики под шестигранники ...вся эта Приблуда в ржавчине(была) откипятил все цинкарем теперь как новая,шестигранные болтики просто обстучал со всех сторон и они спокойно открутились.

 

после RUSTSTOP нужно выдержать до белесости ,обработать еще раз и после полного высыхания ПОКРАСИТЬ хоть чем лишь бы прикрыть голый металл.

я пользовался  Цинкарем, кипело все в округе...

Изменено 14 ноября 2015 пользователем TAIGA

[volchara]

Обработать преобразователем ржавчины в цинкооксиднофосфатный грунт, например таким, как на фото. Все ржавые поверхности должны побелеть. Затем покрыть хорошей грунтовкой и покрасить.

Упаси Господи!

[Suntor]

Упаси Господи!

 

Может обоснуете? Всем ведь интересно, и мне тоже...

[volchara]

Может обоснуете? Всем ведь интересно, и мне тоже...

Уже много об этом писали , какой смысл повторяться.

[Руслан Костоев]

Уже много об этом писали , какой смысл повторяться.

повторите пожалуйста, а лутше разьесните что да как? И как смывать эти преобразователи? Или Шкурка рулит?

[volchara]

повторите пожалуйста, а лутше разьесните что да как? И как смывать эти преобразователи? Или Шкурка рулит?

Преобразователь не так страшен пока не попадет в швы и карманы, а там он разовьет бурную деятельность вместе с грязью и солью, что только ускорит процесс гниения. На ровной поверхности он образует пленку под которой ржа останется так как глубоко он не проникает ,и под ней спокойно все будет догнивать. Выдирать только механическим способом , а потом не давать кислороду проникать к поверхности. То есть обрабатывать чем то жирным . Вариантов много смотрим поисковик.

[Suntor]

Уже много об этом писали , какой смысл повторяться.

 

Я бы сострил, но сдержусь. Если есть что написать по существу, то напишите. Иначе это просто флуд.

[volchara]

Обработать преобразователем ржавчины в цинкооксиднофосфатный грунт, например таким, как на фото. Все ржавые поверхности должны побелеть. Затем покрыть хорошей грунтовкой и покрасить.

Эту каку можно сделать самому. Берем отофосфорную кислоту и добавляем в нее наструганный цинк , поедет реакция . Как только раствор насытится ( через несколько дней) можно мазать. Будет серая оцинкованная  поверхность когда высохнет. 

[Руслан Костоев]

Преобразователь не так страшен пока не попадет в швы и карманы, а там он разовьет бурную деятельность вместе с грязью и солью, что только ускорит процесс гниения. На ровной поверхности он образует пленку под которой ржа останется так как глубоко он не проникает ,и под ней спокойно все будет догнивать. Выдирать только механическим способом , а потом не давать кислороду проникать к поверхности. То есть обрабатывать чем то жирным . Вариантов много смотрим поисковик.

Спасибо все понял, и это правильно говорите, всегда настороженно относился к этим преоброзователям.

[Suntor]

Преобразователь не так страшен пока не попадет в швы и карманы, а там он разовьет бурную деятельность вместе с грязью и солью, что только ускорит процесс гниения. На ровной поверхности он образует пленку под которой ржа останется так как глубоко он не проникает ,и под ней спокойно все будет догнивать. Выдирать только механическим способом , а потом не давать кислороду проникать к поверхности. То есть обрабатывать чем то жирным . Вариантов много смотрим поисковик.

 

С моей точки зрения всё как раз наоборот. Если замазать «жиром», то вся грязь с водой и солью как раз останется в этих карманах и трещинах, и продолжит дальше буйно цвести. Сама замазка при этом никак электрохимически не защищает металл, а также толком не изолирует его от воды и воздуха. Это во-первых.

 

Во-вторых, механически обрабатывать нужно только действительно глубоко проржавевший металл. А потом всё равно химией. Потому что никакой механической обработкой и зашкуриванием вы не проникните в глубокие трещины и микротрещины, которые вы даже глазом не увидите, но которые как раз и будут очагами возникновения ржавщины в будущем.

 

В-третьих, преобразователи ржавщины хорошо «проедают» эту ржавщину насквозь. Так как они жидкие, а ржавщина рыхлая как губка и их впитывает.

 

---

Я на личном опыте успешно применял средство, которое выше указал. Красил после обработки им металл просто автолаком, даже без грунтовки. И те места, которые я так делал, пережили не одну солёную московскую зиму после этого, и повторно даже намёка на цветение не появлялось.

 

Последовательность действий такая: вымыть, обезжирить ацетоном, обработать цинкооксиднофосфатом, покрасить. Всё. Это для большинства очагов на ЛКП.

Если уж очень сильно проржавело, что аж куски отваливаются. Где-нибудь под арками колёс. Вот тогда зашкуривать, потом обезжиривать, затем цинкооксиднофосфатом, и ещё грунт, и красить. И ещё в таких запущенных случаях, желательно покрыть гальванизированным цинком перед грунтованием. Есть наборы с проводами и растворами, продаются в автохимии, работают от аккумулятора. А вот уже потом, после описанной процедуры... и только! после неё, можете ещё сверху «жиром» замазать.

[volchara]

Наборы с проводами мы проходили - это 2 см в час! Быстрее раствором с цинком  ,эффект тот же. Рыхлую ржавчину шкуркой это как по пи-е  ладошкой. НО самое то главное на этой якобы оцинкованной поверхности ничего толком не держится. Вспомните оцинкованные  на заводах! машины ,мелкие отторжения появляются на 3 год. Ну и насчет жира , жигули обработанные пушсалом ходили дольше всего!

[Suntor]

Наборы с проводами мы проходили - это 2 см в час! Быстрее раствором с цинком  ,эффект тот же. Рыхлую ржавчину шкуркой это как по пи-е  ладошкой. НО самое то главное на этой якобы оцинкованной поверхности ничего толком не держится. Вспомните оцинкованные  на заводах! машины ,мелкие отторжения появляются на 3 год. Ну и насчет жира , жигули обработанные пушсалом ходили дольше всего!

 

Всё прекрасно держится на оцинкованной поверхности, зубами не отодрать, если хорошей грунтовкой покрывать. Гальваникой сложные места обрабатывать можно и нужно. По поводу жигулей, гниют все. Хоть с жиром, хоть без жира, потому что металл не оцинкованный. И кто там и как ходил больше зависит от условий эксплуатации, а не от сала. А ещё элементарно, от сорта грунта и серии краски. Могу привести в пример москвичи 41-ые сходившии с конвейера на излёте работы АЗЛК. Чёрные сгнивали за 3 сезона, сиреневые по 10 лет ходили без капли ржавщин. Автомобили с одного конвейера, одного года выпуска, из одной и той же партии листового металла (немецкого кстати), и такая разница в коррозоустойчивости. Потому что использовалась чуть другая сиреневая краска.

 

Ещё раз повторю свою мысль. Нельзя просто покрывать «салом» голый металл. Это детский сад.

Металл нужно обезжиривать, химически протравливать, цинковать, грунтовать и красить. И только так и никак иначе.

[volchara]

Всё прекрасно держится на оцинкованной поверхности, зубами не отодрать, если хорошей грунтовкой покрывать. Гальваникой сложные места обрабатывать можно и нужно. По поводу жигулей, гниют все. Хоть с жиром, хоть без жира, потому что металл не оцинкованный. И кто там и как ходил больше зависит от условий эксплуатации, а не от сала. А ещё элементарно, от сорта грунта и серии краски. Могу привести в пример москвичи 41-ые сходившии с конвейера на излёте работы АЗЛК. Чёрные сгнивали за 3 сезона, сиреневые по 10 лет ходили без капли ржавщин. Автомобили с одного конвейера, одного года выпуска, из одной и той же партии листового металла (немецкого кстати), и такая разница в коррозоустойчивости. Потому что использовалась чуть другая сиреневая краска.

 

Ещё раз повторю свою мысль. Нельзя просто покрывать «салом» голый металл. Это детский сад.

Металл нужно обезжиривать, химически протравливать, цинковать, грунтовать и красить. И только так и никак иначе.

Отвечаю. По поводу москвичей , именно в этом случае те машины которые быстрее сгнивали не проходили какую то операцию перед окраской. Кузова проходят обработку методом погружения в ванны .Что то пропускали. А какое отношение имеет СЕРИЯ краски к этому непонятно. Последние кузова если не ошибаюсь начали покрывать лаком , это другая технология . До это го их окрашивали Ярославским МЛ-197 или 1110, а это ГЛИНА. По поводу хорошей грунтовки. Грунт предназначен только для агдезии  с металлом как переходной материал на последующие слои , а не как антикор .И потом я никогда не говорил что пушсало  надо ложить  на голый металл , хотя это лучше чем ничего если невозможно подлезть. Ну и у меня вопрос. Какой грунт по Вашему держится на колхозном цинке что аж зубы не берут?

[Suntor]

Отвечаю. По поводу москвичей , именно в этом случае те машины которые быстрее сгнивали не проходили какую то операцию перед окраской.

 

Отличалась только краска. Если есть другие данные, буду благодарен за ссылочку.

 

Кузова проходят обработку методом погружения в ванны .Что то пропускали.

 

Да не было на АЗЛК никаких ван нормальных для протравки или цинка. Максимум только для грунта на голый металл.

 

Грунт предназначен только для агдезии  с металлом как переходной материал на последующие слои , а не как антикор .

 

Тогда вам срочно в ближайший автомагазин. Где большой выбор грунтовок «антикорозийных»! Почитаете инструкции и состав на баночках. Откроете для себя много нового.

 

И потом я никогда не говорил что пушсало  надо ложить  на голый металл , хотя это лучше чем ничего если невозможно подлезть.

 

А что вы тогда говорили? может я не внимательно читал, тогда извините...

[volchara]

 К сожалению ничего нового в выборе грунтовок я не найду , потому что каждый день работаю ими ,и интересуюсь новинками. Поэтому и интересовался что грунт держится на колхозном цинке Что аж зубы не берут! По поводу краски то же не понял,  что значить отличалась только  краска - по цвету?   Белые ржавели быстрее черных ? Надеюсь на ответ поконкретней.