DenSity

ехх, ушли от темы а ведь у меня тоже траблы с намоткой (тянет, конечно, и 80ку вытаскивает, но как-то вяло! и останавливается, когда снегу много), и с размоткой - вручную не размотать лебедка - клон Т-Макс 12000, тормоз роликовый внутри барабана... но не греется барабан

я тоже не трогал ни рулевую, ни панара, при +4" но вопрос был зада по-другому - перенося панар (в положение параллельно мосту, надо ли переносить рулевую? AZIAT дал ссылку на тему про лифт - там есть и про перенос тяг цитата оттуда - что было при переносе панары, но не переносе рультяги: так что, либо переносить панару с рультягой вместе, либо оставить обе как есть, только панару удлиннить

не показалось, все верно - кардан крутится со скоростью в 2 раза меньше обычного, т.к. все вращение передается только на одно колесо (второе стоит) зато дифф в заднем мосту вращается как бешеный

а до куда дошли? есть подробности?

не подскажу, мне делали в автостекольной мастерской, где лечат сколы

залить составом для ремонта сколов, и после заполировать

тут главное - правильно застегнуть, и натянуть хорошенько. а потом, метров через 100 - подтянуть. а потом еще раз подтянуть. цепи натягиваются путем стягивания их на внешнюю сторону, к центру диска. так что за внутренности колеса, при правильной натяжке, можно не волноваться!

имхо, не стоит по другой причине - потому что слишком короткие

да их все производители не рекомендуют ставить на перед! из-за безопасности (рулевое, тормозные шланги), и из-за перегрузки переднего редуктора поэтому, когда ставишь - нужно несколько раз проверять натяжку, и не срывать передние колеса в букс убить передний редуктор и без цепей несложно, а с цепями - и подавно я ставил и ездил неоднократно. и по горам, где нагрузки выше. нежная работа педалью газа - залог успеха!

2 BrontoЗавр это зависит от условий их использования! обычно - на заднюю ось (там редуктор прочнее) однако, есть ситуации, когда лучше одевать на переднюю: - прокладка колеи в старом снегу, где передним колесам надо ломать наст. - на спуске по обледенелому серпантину (заноса задних избежать проще снизив скорость, а главное - заставить авто ехать туда куда повернуты передние колеса) самое эффективное - одевать на обе оси, я так обычно делаю

имхо, в ролике - вариант ситуации, которая происходит, если на Открытой Водительской двери опустить кнопку, а потом захлопнуть ее - кнопка становится в положение "открыто" (штатная фича от самозахлопывания) а вот если сигналкой/пультом закрыть захлопнутую на 1 щелчок дверь, а потом дожать дверь - такого не происходит, замок остается закрытым

поделитесь - как можно повернуть мост на сход-развале, чтобы изменился кастор?? если только переварить кронштейны клюшек, установить кастор-платы... http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=post&id=105867

тут говоришь о шпильках _ступицы_ (те, что крепят ступичные фланцы), а тема - о колесных шпильках! (в экзисте встречается путаница в терминах)

в джапанкатс: задние шпильки - 90942-02052 передние - 90942-02070 (с 06.95), 90942-02049 (до 06.95) чем отличаются передние - я не в курсе, мои фактические номерки могу позже посмотреть на упаковке с запасными шпильками, лежат в машине, но она не под рукой сейчас

отечественные - Велга http://auto-velga.ru/prisesota.htm

новости от 23.02 http://auto.mail.ru/article.html?id=33656 - выдвинулись из Надыма в Н.Уренгой впечатлило фото крепления бочки с бензином

у меня 95 год, задние тормоза дисковые - передние и задние шпильки разные, это точно, менял не раз

где-то слышал, что от Нивы подходят... (не в смысле экономии на оригинале, а так, на крайний случай) это правда?

имхо, полоски для того чтобы части груза, свисающие с багажника, не терли краску на крыше... у меня потерта краска под багажником, уже прилично

на переднюю ось я б такой не поставил... на запаска, или на заднее со стороны водителя (меньше кочек, и все время на виду) по асфальту все-тки лучше ездить на 33", с ними диски целее себе ремонтировал литье несколько раз, но то были всего лишь трещины и гнутости

подушки надувные, в сдутом виде всовываются в щель дверного проема (рамка двери немного отгибается, например, монтажкой), накачиваются воздухом, размер щели увеличивается, и можно просунуть внутрь инструмент... с ключом мысль интересная, но главное чтобы он не потерялся, и сервисмены его раньше времени не "нашли" в дальних поездках выдаю второй ключ штурману на шею

насчет боковины старого гудрича - да, пропарывал камнем, она довольно мягкая, и тонкая - реально удивился, когда сам увидел! товарищ при мне прокалывал боковину колючкой тернового куста, зимой под снегом. а купер - было дело, у меня развалилось на ходу одно колесо (видно, прозевал давление, и сжевало боковину), так вот - там боковина более толстая. з.ы. купер от возраста трескается и снаружи. свой купер взял б/у , не знаю, сколько ему было лет (но думаю, года 2-3 не больше), так вот у меня через 1.5 года (и поездок по жаре летом) весь потрескался снаружи, и в горах от шашек стали отрываться уголки, и просто небольшие кусочки...

лампочка - это электроника, а еще есть срок годности у пиропатронов. в сервис-мануале встречал - аирбэги должны проверяться каждые 2 года...

дело не в том... просто выливается через край при парковке на неровных поверхностях (обочины, сугробы и т.п.) имхо, у ковриков д.б. 2 вещи - высокие бортики, и рельефная "сетка" внутри для удержания воды в ячейках, чтобы вся вода не скатывалась на один край

прочитал на одном дыхании! как будто немного прикоснулся к тем местам спасибо Автору!!