John298

Аварийка при экс торможении - правильная вещь в цивилизованных странах. В Европе я включаю на автостраде и при нормальном торможении перед пробкой (и все включают). А в России, СНГ - при включенной аварийке и ночью на трассе - ВПОЛНЕ МОГУТ - не сбавляя скорости ПОПЫТАТЬСЯ объехать тебя и хорошо если слева. На вопрос - кто за тобой едет в России - правильный ответ- водитель, отнюдь, не с европейской культурой. Если не ввести это положение в ПДД для автострад, то пользоваться аварийкой себе дороже может стать.

А попробуйте совсем снять трубку подачи омывающей жидкости, идущую на капот (или заведомо крепко прижать).

Спасибо. Понял. В последний раз дергать был вынужден задним ходом в глубоком рыхлом снегу. Пробовал вначале на пониженной - но успешно зарывался в снег (Nokian LT 31"х10,5") сам не мог стронуться. Поэтому дергал на повышенной. После вашего третьего совета - "на пониженной" - понял что надо на пониженной. Действительно в этом случае колеса (за счет более высокого крутящего момента и на маховике двигателя - 3600 об. и на колесах) даже при остановке автомобиля (буксира) будут продолжать вращаться в нужном направлении. То есть мои рассуждения о нулевой скорости вращения колес - неверны. На пониженной - проскальнывание диска сцепления переносим на проскальзывание колёс при недостаточности кинетической энергии буксира. Еще раз спасибо. Хочется в тех же условиях попробовать коробку автомат на Х-Terra (3,3 литра). Как вы думаете - тронется на пониженной или будет закапываться? Вес, база и тип трансмиссии (PT) идентичны 4R. Возможные поломки и прочие неприятности при этом?

Пример: на какой передаче правильнее с толкача заводиться на 1-й или на 3-й! Ответ - на третей. Аналогичный ответ на вопрос о трогании авто с убитым сцеплением с разгона. При пониженной передаче разность скорости вращения колес (скорость стремиться к 0 после появления нагрузки) и скорости вращения маховика двигателя (более высокие обороты на пониженной передаче) для одной и той же скорости авто - БОЛЬШЕ чем при такой же скорости авто, но без пониженной передачи. Следовательно, выше нагрузки на сцепление. Про чушку в габажник - опоры кузова жалко - только поменял. Вдруг после рывка кузов продолжит полет без рамы и шасси.

При простой буксировке (в т.ч. и при трогании с места внатяг) сцепление не горит. При рывках - сцепление горит, в т.ч. с новой оригинальной корзиной. На пониженной - дергать не буду и вам не советую - перегрузка на сцепление ещё выше. Проблема - почему этот эффект возникает у меня только на 4Runner???

Коллеги, подскажите вариант правильного поведения при рывке. Дергал из говен, глубокого снега (не соревнования) на разных машинах (от ВАЗ, УАЗ, Патруль до 66-го и 131-го) застрявшие машины на стальных и эластичных тросах. Тросы рвал, но сцепление не жег. На 4R при буксировке другого а/м по дороге или когда застреваю сам проблем нет. Сцепление бывало и старым и новым (только оригинал), но всегда ЗАВЕДОМО исправным. Проблема регулярно возникает на 4Runner (МКПП) при использовании его в качестве буксира для рывка. Внатяг при неполностью отпущенном сцеплении нагрузку не даю. Усилие на эластичном тросу появляется когда нога с педали сцепления уже снята. Рывок не резкий. При простой буксировке бывали и резче рывки. Но каждый раз после нескольких рывков появляется запах жженного сцепления. Еще раз - эту проблему я испытываю только на 4Runner. Подскажите, пожалуйста, как дергать и не жечь сцепление.

TO: Bolomut. Рассматриваемую машину я не рекламирую, с продавцом не знаком. Если я в чем то ошибся - поправь, пожалуйста. Почему-то у меня создалось впечатление, что именно на этой машине клапана не гнутые.

При качественных маслах в редукторах трансмиссии (синтетика) и нормальной консистентной смазке в ступицах, ШРУСах, переднем кардане (5 точек) такого эффекта нет. Рекомендую проверить подвижность переднего кардана во всех трех сочленениях и залить синтетику. Скорее всего в переднем мосту уже водная эмульсия вместо масла.

Не экстремал я, но вынужденно после покупки машины проехал 1400 км (двое суток 2 - 4 тыс. оборотов) с полностью заклинившим натяжным роликом, или -паразитным - 2001 год - точно уже не помню. Бензин - 3VZ-Е. При осмотре перед покупкой слышал свист, но решил, что свистят изношенные ролики (взяв оригиналы: ремень и ролики решил поменять сразу как приеду домой). После снятия глубоко термоперегруженный и отшлифованный по плоской поверхности ремень руками не рвался. Перед снятием натяжение ремня было в норме. Заклинивший ролик не смогли провернуть даже с усилителями. Помпа потекла после замены ремня и роликов через 60 тыс. Вывод - не все ремни рвутся от перегрева.

Механизм стеклоподъёмника двери багажника (из эмиратов) стоит 3200 руб. Стойки заменены, скорее всего, на стабилизаторах поперечной устойчивости. Помпа (оригинал)абсолютно точно при нормальной ОЖ проходит 200 тыс. км. (т.е двойной ресурс ремня ГРМ). Если нет пузырьков в расширительном бачке после заводки на холодный двигатель в течении 10 минут, если нет крупных очагов коррозии, если рама не кривая, а газовое оборудование и АКПП работают без замечаний, то машуну можно брать. По описанию - хозяин, скорее всего, следил за машиной. Потёки масла - устраняются без проблем.

TO: Maxim 511. Стоимость нового оригинального ШРУСа от 426,45 USD ( № 43430-35011). Стоимость неоригинала - 48-74 USD - не рекомендую. В комплект оригинального внешнего ШРУСа входит смазка, чехлы и зажимы для внутреннего ШРУСа (его придется разбирать). Сам внутренний ШРУС при целом пыльнике НЕУБИВАЕМ! В чем ПРОБЛЕМНОСТЬ установки б/у ШРУСа? Износ внешнего ШРУСа в снятом с автомобиля состоянии НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ!!! Я 27 лет имею дело со ШРУСами (Нива, недоприводы), но такого ШРУСа (4Runner), который бы производил в снятом состоянии впечатление исправного (без люфтов), при жутком треске - в установленном на машину состоянии - не встречал. Ну если совсем прижало, рекомендую диагностировать б/у ШРУС со снятым резиновым чехлом (если продавец ха-ха -разрешит).

Если это не упоры (можно попробовать их смазать толстым слоем литола, солидола и т.п. скрип должен исчезнуть), то однозначно - ШРУСы. Поломка ШРУСа на ходу ничем трагичным (кроме утраты проходимости Внедорожника) не грозит. На скользком покрытии, высокой скорости и прямолинейном движении - вероятность такой поломки исключительно мала - но можно прогнозировать занос. На 4R - на ходу не могу себе представить поломку ШРУСа, на Ниве ломал много раз, ни разу не заносило - просто эффект отключения переднего моста. Если не лезть в грязь с трещащим ШРУСом - он может трещеть годами. Рекомендую замену на оригинал.

Люфт радиальный убирается подбором регулировочных шайб под сателлиты (рекомендую ставить сразу последний размер (2мм)). Естественно, разбирается корпус главной передачи. Осевой люфт допустим и необходим до 5 мм. Если не убрать радиальный люфт - то выйдет из строя (очень нескоро) игольчатый подшипник и сальники со всеми последствиями.

Рекомендую заменить и пружину на натяжной ролик (оригинал стоит копейки).

Работу вышеуказанного блока можно грубо продиагностировать по щелчкам со стороны заднего левого крыла (лучьше слышно изнутри). 1. Включается зажигание и ручка управления задним дворником переводится в разные режимы. Если есть щелчки значит предохранитель не сгорел и блок до конца не умер. В этом случае рекомендую выключить зажигание (перезагрузка) перевести ручку управления дворником на один щелчок вверх (режим - работа) и включить зажигание. Как только дворник тронется - ручку управления отщелкнуть назад - в режим 0. Дворник вернется на место. Диагноз - начал умирать блок управления(коробочка может быть черной или синей). 2. Если при варианте 1 щелчков нет - проверить предохранитель заднего стеклоочистителя и проводку. Блок управления умереть сразу без грубого физического воздействия (удар в левое заднее крыло) не может! панель пятой двери (заднего борта) без затруднений снимается из багажного отсека. 3. До снятия панели двери рекомендую снять верхнюю панель (доступ к механизму эл. мотора стеклоочистителя) и проверить контакты и исправность механической части привода дворника. Если не поступает на блок сигнал о возврате дворника в крайнее верхнее положение, то блок запрещает выполнение команды на открытие окна.

Пардон за повтор, два предыдущих ответа писались вместе. Но! основное предназначение сапуна, естественно, выпускать воздух а не впускать.

И сапун и сальники(и космические скафандры) герметичны ограниченно. Хоть сапун и клапан, и сальники, вроде, держат масло - заехав в холодную воду горячим мостом каждый убеждается в проникновении воды именно через сапун и/или манжеты. Когда мост остывает на воздухе (в нормальной обстановке) те же процессы происходят с наполнением моста воздухом. Скорость наполнения моста воздухом можно пронаблюдать если концы шлангов от сапунов вывести в воздушный пузырь в стекляном сосуде с водой (спиртом, маслом).

To:mako. Ст. 51 Конституции не запрещает , а не объязывает. А ты (Вы) не объязан заявлять что под "Сову " и прочее заехал не ты, а лицо, указанное в ст. 51. Примерно так ответит Самый Конституционный в мире Суд.

Поздравляю всех вас, наконец мы вернулись в средневековье. Самыми революционными являются предлагаемые изменения в ст. 1.5 КоАП РФ. Вводиться (и будет введен) п.5. Теперь ( 1 аперля, 1 июня 2007 г) при применении любых технических (даже не электронных как на загнившем Западе) средств фиксации (например прибор "Барьер", "Сокол" т.п. любой влвделец т. с. будет считаться виновным в нарушении ПДД . Даже еслии Вы продали это т.с. 10 лет назад "по доверенности". На языке права это принцип объективного вменения. Не дай Бог примут в этом виде и мы с вами будем жить в Европе 14 века.

Войлоком утеплять не рекомендую. Посмотрите на состояние воздушного фильтра после войлока и колическтво шерсти напрочь излечит от неразумных экспериментов. При сильных холодах (-30 и...) хорошим тервмоизолятором являются толстые (10мм и более) нетканные материалы, прочно укрепленные в подкапотном пространстве и укутывающие ДВС сверху и снизу. Но опасность перегрева, особенно на 3 VZ-E увеличивается. Нетканка не дает ворсинок, не пропускает пыль и грязь, плохо горит и хорошо сохнет. А до -20 безопаснее не утеплять ничем.

А что, при достижении температуры ОЖ 40* С пусковая форсунка может продолжать работать? Если да, то при каких условиях?

To: Sergk65. Пожалуйста, поясните подробнее про ЕГР и пусковую форсунку.

А может не надо до конца прогревать?! Чуть пошел теплый воздух (40гр) - включаешь кондиционер, поток на лобовое стекло - и едешь.

И еще - по переднему бамперу (если не америка). Указатели поворотов до 1992 года полностью обрамлялись хромированным бампером. После 1992 года в нижней части указатели поворотов граничат с темной юбкой переднего бампера. Если ТТХ одинаковы, то лучьше выбирать не по году, а по состоянию авто.

Удачи и крепкого здоровья!