John298

Как писал год назад - 2 или 3 подушки подходят от Грейт Вол с отклонением по высоте на 10 мм. Именно по высоте, а не вправо-влево, как писал мой оппонент. Я переваривал на раме все кронштейны опор кузова (ставил самодельные) и пара подушек умерла (которые менял 15 лет назад). Заказывать было долго и дорого. Зашел в китайский магазин с оригиналом (убитым) увидел, что отклонение только по высоте. Качество резины и металла хорошее. Поскольку кронштейны к раме у меня не были приварены, то я просто изменил высоту кронштейна на раме на 10 мм. Теперь кронштейны из 5- 6 мм стали, как и кронштейн тяги панара и т.п. Полёт с новыми кронштейнами и новыми китайскими подушками 2 (Два) года не отличается от аналогичного ощущения от оригинальных. Условия эксплуатации жестокие, но никакого псевдоспорта. Ломал торсионы, стабилизаторы поперечной устойчивости, реактивные тяги, постоянно жалуюсь на ступичный узел заднего моста... ...мыши кололись, плакали но продолжали жрать кактус. Потому, как именно этот кактус максимально удовлетворяет всем требованиям.

А капроновый вкладыш - 33548-31010 и втулку 33584-60010 - под рычагом вообще меняли? Давно? Я их каждые 300 тыс. меняю. Смазываю белой ликви моли (для подшипников), пыльник 33555-60030 - от УАЗа подходит (от УАЗа - крепче) . Самая непыльная работа на коробке. Из салона, ничего не мешает.

4. В 2007 году производитель разрешил заливать в А750F (в которых до 2005 года был тип 4) гидравлическую жидкость WS, которая гораздо лучше по температурным показателям. Рабочий диапазон по температурам шире и в плюс и в минус. Условие замены - промывка системы. Система промывается в процессе замены под небольшим давлением. Вам перед промывкой я бы рекомендовал снять радиатор АКПП (всё равно именно там система разгерметизируется, чтобы заливать новую жидкость и сливать старую. И снятый радиатор АКПП промыть и проверить на проходимость. Заодно посмотреть нет ли термостата в системе охлаждения АКПП. Я точно уверен, что есть на Такоме с этой коробкой. На старых 215UZN с коробкой А750F (со щупом и на Т4) есть или нет я не знаю. ТЕОРЕТИЧЕСКИ может пинаться на горячую и по причине заклиненного в закрытом положении термостата. Жидкости WS Вам понадобится не мене 16 (Шестнадцати) литров. Естественно, термостат (при наличии), радиатор и трубопровод проверить ДО ЗАМЕНЫ. Если термостат есть и он неисправен, то его можно принудительно (плоской отвёрткой) привести в полностью открытое состояние. Поездить в открытом виде - проверить как скажется на пинках. Неисправностей может быть сразу 2 или 3. И термостат может быть не единственной причиной. Я предполагаю вышеописанную картину, основываясь на ваших словах, что на холодную пинков нет, или их меньше. Вы ничего не пишете об осадке на дне поддона. Обратите внимание - что в этом осадке - серая грязь, латунные (желтые) опилки...железо. Я не понимаю, что послужило причиной для промывки фильтра (довольно крупная сетка). На фильтре была грязь? Какая?

1. Старую машину (которой 18 лет в обед) через мастеров не понять. Нужно разбираться самому. Мастер должен быть настолько добросовестным, что СевКавТВ - отдыхает. Я крестовины всегда проверяю только отсоединив от фланца. Я не верю в Галустяна, который открутит 16 болтов только для проверки крестовин и шлицевой. Максимум - он пошевелит толстой отвёрткой или вообще - монтировкой. А отвёрткой (без повреждения манжет (сальников) резиновых) нужно тестировать крестовину в свободном во всех проекциях состоянии, то есть отсоединенную от фланца моста или раздатки. При этом не нужно изменять положение фланца и крестовины при последующей сборке. 2. ГП - гидротрансформатор. На 5-й передаче он на скорости 90 км/ч блокируется. При плавном нажатии на "газ" рывки будут означать (скорее всего) некорректную работу блокировки. При резком нажатии (кик даун) должны по тахометру (КВ - коленчатый вал - обороты) отчетливо виден процесс переключения передач вниз. А обороты нужны, чтобы видеть переключается ли до 5 передачи коробка.

Извините, ещё раз. Тема, такая увлекательная, и заглохла Позволю аборт по телефону, сразу выводы, вопросы и рекомендации. 1. Допросить с пристрастием предыдущего владельца - с чего началось пинание . Возможно, даже с замены катушки в ДВС, замены крестовины, замены тормозных колодок... Причин может быть сразу две - и износ крестовины, шлицевой - не исключение. Продавец, когда ему вежливо пояснишь, что от машины ты отказываться не будешь, а шею ему свернёшь дистанционно, дипломатично, вежливо и правомерно, становиться золотым и всё рассказывает. 2. Провести тест с резким ускорением со стабильной скорости 90-100 км /ч (5 передача, ГТ заблокирован, АКПП не перегрет), посмотреть обороты КВ при скорости 90-100. На нормальной температуре гидравлической жидкости. То есть проверить программные продукты на предмет некорректной блокировки. Результаты - озвучить. Пиналась или нет коробка. В том числе при плавном ускорении (без изменения передачи и без разблокирования ГТ). 3. У ОД Тойоты пройти эл. Диагностику и указать все ошибки (то есть ВСЕ ошибки со всех агрегатов). 4. При отсутствии критических ошибок по эл. диагностике - полностью заменить гидравлическую жидкость с промывкой системы методом замещения. Новую жидкость залить WS, а не тип 4. Сдаётся мне, что жидкость у Вас находится в ужасном состоянии, если дело дошло до промывки фильтра. Фильтр, резиновое колечко и прокладку - купить новые. Жидкости нужно будет не менее 16 литров! 5. САМОМУ определиться - или уже купил машину с проблемой пинков, или пинки начались после "адаптации мозга". "Адаптация мозга" не на дилерском оборудовании может влечь всё что угодно.

1. Извините, конечно, но уровень гидравлической жидкости в АКПП вы на заведённом двигателе измеряли? Или на заглушенном. К тому, что на заглушенном уровень именно такой как вы описали. Есть несколько отзывов по переливу именно на А750F - максимум был перелив 3 литра. Ни каких дёрганий не ощущается. Если снять программный ограничитель максимальной скорости (187 км/ч), то после 230 км/ч излишек может выдавить через сапун. 2. Никакого влияния радиатор АКПП на пинки не оказывает. На этой А750F коробке я езжу 12 лет без радиатора вообще при температуре от +45 до минус 47 и не пинается. Правда жидкость с завода WS. 3. Каждый раз, "перепрограммируя" АКПП, вы стирали ошибки. Попробуйте начать с чтения ошибок. Если виноват соленоид - результат электронной диагностики точно покажет.

ВАЗ 2121, 1980 года выпуска. Не то, что нынешние ржавеющие прямо на прокатном стане жестянки с пластилиновыми ступичными подшипниками. Сборка тогда была немного другая. И с УАЗом я возился больше чем с Нивой . После этого регулировал и чинил отцу Lada 4x4 2010 и 2013 (комплектация Люкс ) годов выпуска. Разница в качестве сборки и металле - земля и небо. Но главное сам метод охлаждения радиатора ДВС (естественно, десятки раз описанный где угодно) работал и был абсолютно безопасным колхозом. А УАЗ по рыхлому песку не ехал на штатной летней резине. Чуть лучше - на штатной "зимней". Рыба в реке водилась и глухари были величиной с оленя.

Покажется странным, но поделюсь, просто в качестве идеи на экстремальный случай. 40 лет назад летом в грязи у меня Нива грелась. Кстати, в песке - не грелась. Я вывел от бачка омывателя стекла с краном два шланга на верхний бачок радиатора и брызгал отдельной клавишей. За счёт испарения хороший латунный радиатор эффективно охлаждался. В вашем случае можно выливать воду и на теплообменник штатного радиатора ДВС и на радиатор АКПП.

И мосты, и коробка на песке не будут греться?

От многих старых Хай Айсов торсион подходит. Он немного толще (на 1,8 - 2,3 мм), но шлицевая часть полностью подходит к родным кронштейнам. Правда, всегда доставались торсионы с кронштейнами. Длина одинаковая. Минивены ездили условно по более ровной поверхности чем раннеры, сурфы. Износ (разрушение кристаллической решетки) меньше. Пользуюсь ими давно. "Устают" медленнее оригинальных раннеровских. Отправляю в металлолом, если за год требуют подтяжки на два оборота болта (720 градусов). Если уставшие торсионы не утилизировать, шансы их поломки существенно возрастают. Цены на новые оригинальные запасные части стали невменяемыми, в 2-3 раза обогнав падение курса рубля.

5VZ - крепкий чугунный надёжный, не перегреваемый коммерческий (почти) двигатель. Даже масла в него больше заливается, чем в алюминиево-асфальтовый 3UZ!!! Более того, он широко распространённый (на него легко найти любую мелочь). При этом, гоночный алюминиевый монстр со всем навесным тяжелее чугунного на 35 кг. А в песке это существенно!!! Повесьте ради эксперимента 25 кг на раму за бампером и покатайтесь по песку. Да, при перегрузке машины, мощность кажется недостаточной. Но все остальные узлы и агрегаты также не рассчитаны на перегруз и сыпучий грунт (коробка, раздатка, мосты, реактивные тяги, шаровые опоры, сайлентблоки.....). Если на длинном дневном маршруте не устраивает понижайка, то следует уменьшить вес, размер колёс, давление в колёсах. Пик крутящего момента на 5VZ приходится именно на средние обороты. То есть, должны работать повышенные 3 и 4 передачи (А340). На 3UZ высокий крутящий момент только с 3400 оборотов. Бедная, бедная коробка будет на песке. Да и мосты не рассчитаны на передачу 430 Нм. Как вы намерены охлаждать ГП?! Лучшее - враг хорошего. Оставьте всё как есть. Увеличение веса двигателя при сохранении ресурса и надёжности остальных узлов требует увеличения их веса на 70 кг. Если есть желание и деньги - кроме цельного алюминиевого радиатора (заказывать в США, смотреть по их форумам с пересылкой, примерно 2 т. USD), следует поставить радиатор на АКПП с хорошим вентилятором.

Простой способ зажечь чек на совершенно исправном раннере 4-го поколения: Снимайте воздушный фильтр и равномерно на большую часть поверхности выплёскивайте на угольный фильтр пол-стакана чистой воды или водки, или самогона (крепостью не выше 80 градусов). Ставите фильтр на место, заводите - чек на месте. Двигатель остаётся исправным. Хороший (лёгкий по исполнению) тест для проверки ЭБУ и системы самодиагностики. На самом деле, ни при неисправности датчика АБС, ни при неоткалиброванном (с помощью скрепки) датчике бокового ускорения, ни при иной одной эпидерсии с любым из датчиков такая картина, как нарисовал топикстартер - не вырисовывается. Где-то или загадочно эпизодическое замыкание, или плохой контакт, залом провода в изоляции. Контакт то есть, то его нет.

Самое важное в этой ситуации - ни в коем случае не проводить электронную диагностику (самодиагностику). А то точно выяснится, какой из датчиков неисправен, и какая проводка порвана. Удивительнее всего - что про "чек энжен" ни слова. Неужели до датчика курсовой устойчивости добрались через пресс?

Добрый день Игорь. Интересует подлокотник водительской двери на 130-й раннер. Или передний левый подлокотник (пассажирский) на сурф 130. Можно без электрики, мне нужна подушка из кожи молодого дермантина. Предпочтительнее серого цвета, но можно любого.

Добрый день Константин. Интересна цена на 2 подножки и заднюю дверь в сборе от машины Surf 215 2009 года выпуска. Если нет от этой, то от синего Сурфа 215 (Тема от 26.03.2021 г.).

Извини, но юбка сделана ещё и из прочного и нарядного углепластика. В целом - глубокий и циничный бред с рисунками аутиста-олигофрена. В трёх описаниях изделия содержится указание на полное отсутствие каких бы то ни было элементов трансмиссии!!!! То есть имеется двигатель, колёса, а что между ними - не указывается.

Разницы по износу между ХУГ и Борским нет. Геометрия и там и там идеальная. Я же писал, что 10 лет использовал ХУГ. Причём, на 130-м и на 215-м раннерах. А сейчас у меня стоит борское. Зачем искать? Стоит брать, что под руками и дешевле. Абсолютное большинство контор по вклеиванию окон сами заказывают, да ещё со скидкой. Я перфекционист. Обычно, между заменителями оригинала я всегда вижу разницу. Разница между ХУГ и Борским: на ХУГ лазерная запись с данными производителя белым (а может и краска, но у меня не стирается). На борском - лазерная запись черным шрифтом и голографическая наклейка.

Бралось именно на раннер 130. Покупалось непосредственно на заводе (около проходной) в г. Бор. В заводском каталоге раннер фигурирует. Артикул восстановить не смогу. Зелёная (сине-зелёная) полоса имеется. Идеальное соотношение цены и качества. За рекламу супостаты не приплачивают. По износу - только положительные отзывы. Я оцениваю износостойкость по самому высокому баллу, как и у китайского ХУГ. По слухам, акционеры завода - японская компания. Мелкие царапки есть, поскольку машина ездит по трассам и по грейдеру. Зимой снег чиститься с мёрзлого стекла. Стекла давно специально не берегу. Износостойкость ХУГа и Борского стекла субъективно оцениваю раз 5 выше оригинала. Борское было у меня под рукой и стоило немного дешевле китайского. Когда разобью в следующий раз - возьму то, что под рукой окажется.

Я не мог уворачиваться - скорость сближения 180-200 км/ч. Дорога узкая. Летит о встречки, за ним ещё машины. Попало по центру стекла. Обе машины (я и встречка - фургон типа форда - длинный с прицепом) шли вниз в ложбину и разминулись в самой нижней точке. Трещины пошли по окружностям от 1 см до 10 см в диаметре. Хорошо, что стекло у 130-го наклонено прилично. У 215-го - более перпендикулярно горизонту. Оригинальное тойотовское стекло у 215-го у меня на 80 -90 км/ч от мелкого гравия (на асфальте) в Беларуси пошло полными трещинами.

Интересны подлокотники (любые с целой подушкой любого цвета) на двери. Я понимаю, - у Вас - сурф. Сколько стоит подлокотник с боре с водительской - правой двери? У меня на 130-м раннере водительский подлокотник стёрся в НОЛЬ. Слишком долго езжу :( Если не лень снимать, то и от кнопки опускания стекла двери багажника на консоли КПП не отказался бы . Интересен любой живой эл. мотор на любой стеклоподъёмник (идеально - правая передняя дверь). Живой - демпферная резиновая муфта в редукторе не на саморезах и крышка редуктора (естественно и внутренности) не ржавые в усмерть. То есть все болты откручиваются, эл. двигатель бодро жужжит. Интересны передние сиденья - если ещё живые. Даже, если не оригинальные.

Ездил лет 10 с лобовым XYG. Намного крепче оригинала. Выдержало прилёт булыжника величиной с кулак от встречки на гравийке (редко, но и на гравийке булыжник взлетает). Картинка - завораживающая, поскольку полёт булыжника видел на 80 %% его траектории. Первый раз за 41 год вождения. Сейчас езжу на Борском стекле. На удивление, подошло по геометрии идеально. Всё встало на старые (оригинал 10 лет) клипсы и молдинги.

Доброго утра уважаемые товарищи раннероводы. Я забыл, где видел номинальное (нормативное) сопротивление свечных проводов. Пролистал все свои бумажные мануалы - не нашел. Естественно, - оно разное на провод свечи каждого цилиндра. Поиском не нашёл. Опытным путём вчера сравнивал провода рестайл и дорестайл (старые б/у) - на проводах для одних и тех же цилиндров - одинаковые. Требуются именно значения. И это не избыточный перфекционизм.

Какой секрет. Именно в этом размере, возрасте, весе и без усиления трансмиссии (изменения)- правильный ответ - пустое множество. В 2000-х машины уже пошли одноразово-пластмассовые, не ползунково-вандало-устойчивые. К 2000-м среднеразмерные SUV по настоящему перешли к выполнению нормативов (естественно ни разу не официальных, а моих личных) всего лишь кроссоверов. Идеальные кроссоверы - первые поколения РАВ, форестеров, и, даже, Нива (до 90-х годов вполне нормальное качество и металла и сборки), имели и раздатку, и пониженную, и блокировки. А остальные - без понижайки - были честными полноприводными универсалами. Чуток прибавить вес - правильный ответ: 78, 76 TLC. Но у нас на севере слабые грунты и 105, 78,76,.. просто вязнут из-за веса. Там, где я спокойно еду на 130-м на 33" (0,6-0,7 атм), 105-ка на 33" (1,0 атм) идёт только с лебёдкой. Почему в не указал 105 вначале - слабый передний мост. Да, если нежно и аккуратно буксовать, то возможно он и долго проживёт. В этом весе, но не возрасте, в лес я езжу на 130-м раннере и точно знаю, ничего (провода, актуатор, смешной поддон АКПП, пластиковый бампер, кокетливые подножки, незащищённый в стоке радиатор...) мне не оторвёт. Правда, есть на форуме мнение, что после установки "спальника" и колёс на 1"-2" больше штатных, любой рамный кроссовер превращается в крутой экспедиционник. А после лебёдки, стального багажника на крышу (чтобы поднять центр тяжести совместно с лифтом кузова-подвески) и дополнительного освещения - это уже проходимец. Увы, я, к моему несчастью, не разделяю этого мнения. Увеличение нагрузок на любые элементы (узлы, агрегаты) существенно снижает надёжность и ресурс. Одноразовые спортивные снаряды это одно, а машина для плохих дорог на длительный период - совершенно другие пуленепробиваемые ползунки.

Я говорил, что 215-настоящий проходимец! А не какой-то там "рамный кроссовер", для путешествия по Чуйскому тракту.

Первый раз я слово трипоид употребил на этом форуме 16 лет назад. На фото была подвеска Хайлакса без лифта с "треугольным" профилем. Полиуретановые и силиконовые пыльники на ШРУСы применять по нужде начал давно (1997 год). Последние 6-8 лет полиуретановые изделия: пыльники, подушки стабилизаторов, подушки втулки амортизаторов.... выпускаются со всё более ухудшающимся качеством (точка опоры), Силикон мне не нравится в минусовые температуры - растаявший на подвеске снег падает на пыльник, снова замерзает в лёд и рвёт силикон при начале движения через 8-10 часов. Лёд рвёт силикон легче чем резину. Хотя силикон и не "замерзает". 12 лет назад именно в этой теме (страница 1. сообщение № 4) я писал о пыльниках из сыромятной кожи. Увы, и они не вечные (максимум 5 лет). При лифте подвески (привода и рычаги "домиком") эти пыльники из сыромятной кожи превращаются в замшевые и начинают пропускать воду. То есть кожа выделывается ( в первоначальном смысле этого понятия). Комплект на 200-ку со всеми стяжками и 3-я смазками стоит для меня 7000 рублей и я готов его брать, если буду уверен, что оба пыльника сядут на трипоид 130-го. Размер 2-х пыльников в комплекте 200-ки отличается на совершенно мизерную величину (или они вообще одинаковы). Но это не полиуретан, не "пластик", не бутадиен-стирол, а больше - фторопласт. Жалоб от владельцев 200-к на пыльники я ещё не слышал. Возможно, 90 -99 %% из этих владельцев и не подозревают, что при использовании автомобиля по прямому назначению эти пыльники - расходник. Возможно тему прочтёт счастливчик, которому предстоит менять пыльники на 200-ке, 570-м.... и, что ещё менее вероятно, он измерит диаметр наружного ШРУСа 200-ки на посадочном месте для пыльника. Дальше пыльника, диаметр стального корпуса ШРУСа заведомо больше и по чертежу составляет 113 мм. То есть без снятия (или отодвигания) пыльника ничего измерять не стоит. Полиуретановые и силиконовые пыльники я готов принять в дар и в письменной форме отчитаться об их применении. Платить за тест этих, сомнительных с моей точки зрения, изделий я не намерен.