FonBessinger

Да. Уже убедился. Заменил обе полуоси. Подошли

Случайно наткнулся на эту тему спустя 2 года. К вопросу о крыльчатке турбины 5 и 6 лопастей. Так вот. У меня Сурф 1997 г январь, я единственный хозяин в России, брал в 2008 г сам на аукционе. Примерно 5 лет назад по дурости поменял турбину , купил 6-ти лопастную. Почему по дурости? Потому что думал, что турбина ручьем потекла, а оказалось маслянная трубка. Снял свою, на ней люфтов нет, крыльчатки в хорошем состоянии. А теперь самое главное из-за чего пишу. У меня 1KZ с кулером, но родная турбина была 5 лепестков. ЭБУД поменялся в апреле 1997 г, возможно только после этой даты на кулерные стали ставить 6-ти лепестковые турбины. P.S А по прошествии 5-ти лет тайваньская турбина стала жрать масло, скину её нахрен и верну родную которой еще ходить и ходить В мурзилке при проверке турбины у 5 лопастной почему-то давление выше

Я целиком полуось возить не буду. Пока з/ч едут и Владивостока снял задний кардан, слегка обрезал обломок возле подшипника и сделал поуже втулку. Потом обварил, собрал и поставил машину на колеса. Потихоньку на переднем приводе пока поезжу. А потом все-таки на поездки 700-1000 км это буду с собой возить. Всё лучше чем где то стать без связи. А оси вроде поменяли не в 98 году, а в 2000. Точно не знаю

Полуоси заказал да сразу две. На всякий случай. Теперь про залом. Когда разобрал, то увидел, что обломилась полуось прямо по стопорныму кольцу. Чтобы на дальняк не таскать с собой целую полуось думаю на этот обломыш опять забить втулку и обварить. По крайней мере в дороге поможет. Щит с подшипником и огрызком оси места немного будет занимать. При поломке выдернул все , обломок поставил и доехать на передке на колесах можно.

Превеликое спасибо! Теперь со спокойной душой закажу во Владике в сборе за 7-8 руб

Освежу тему. Сурф 185 1KZ, 41/10 1997 г дорейстал. Брал в Японии в 2008 г. Не знаю, меняли там полуоси или нет, но сегодня в 300 м от дома щелкнула правая полуось, колесо с барабаном укатились в кювет. Облом вплотную к ступице. Скорость была 25-30 км/ч и пустой. Спасибо Тойоте, что не на скорости и практически дома. Включил блокировку и на передке со скрежетом дополз до дома. Теперь вот думаю, количество шлицов у полуосей 185-х у всех одинаково или нет? Надо заказывать и желательно моложе 98 года. В поиске пока не нашёл. Если кто в курсе, подскажите пожалуйста

"Зачем этот гемор с разными смазками?" Я тебе так скажу, только ты не обижайся. Сурф у меня 15-й год и карданы не менял до тех пор, пока раздатку другого типа не поставил и изменились длины карданов. Теория конечно хорошая штука (смешал смазки, потерял качество), но практика показала другое. И скажи мне, дорогой человек, почему(из-за чего) иголки в пыль стираются и смазка есть? Или скажешь, что летят крестовины потому что "мазать надо!"?

Раз оживили тему. В карданы по идее нужно две смазки, одна для крестовин, другая для шлицевых. Я не столько на фирму смотрю сколько на констинтенцию. В магазинах в основном тубы EP-2. Для шлицевых пойдёт, а для крестовин нужно пожиже, нулевку или на худой конец единичку. При смазке двойкой иголки теряют подвижность и хоть вроде человек периодически мазал, а крестовинам приходит кирдык. Когда не мог найти нулёвку и в шприце была двойка, то выходил из положения так: открывал шприц, сверху смазки наливал масла немного, палочкой перемешивал до состояния жидкой сметаны, щакрывал и проходил по всем крестовинам и внутрь Гука.

Тема старая, но может кому-то поможет данная таблица. Взята с однопрофильного сайта Заодно подскажите, шток под шайбы на Tokico E4058 какого диаметра?

Зря голую берешь. Я такую человеку за 16 отдал, 7 добавил и взял в сборе рейстайловую. У нее клапана чуть длиннее, шайбы толше и куча запчастей от старой осталось

Обошелся малой кровью. Выкрутил SPV, разобрал, помыл, потом регулировал. От старого места получилось 1.5 оборота! До разноса клапан не стал крутить, резко раскручиваю движок до 4.5 тыс оборотов - хлопок черного дыма, дальше чистый выхлоп. Теперь опять Сурф прёт. Расход не увеличился. Вчера поехал на нижний Амур, от Комсомольска до Николаевска более 600 км, в дороге заправлялся, проехал 380, влезло 36 литров. Вся дорога гравийка с перевалами, местами скорость 30-40 км/ч, даже не ожидал такого расхода. Пробег около 400 тыс км, топливная вся родная. До основного фильтра стоит прозрачный разборный отстойник, после осн фильтра - маленький прозрачный для дизелей. Поэтому расстроился, что ТНВД начал клюкать, вроде все меры для очистки соляры предпринял. За 14 лет владения этим авто проблемы с топл системой были впервые. Замена ПП или ТНВД пока подождёт

Осенью 2016 г поставил тайваньскую ГБЦ в сборе. Ходит. Брал во Владике в Авторай, тогда цена была 23, сейчас не знаю. Осенью 2021 г регулировал клапана. Шайбы у родной ГБЦ от 2,5 до 3.3 мм, у тайваньской оказались от 3.5 до 4.2 мм. Под замену заказывал у человека из Новосибирска. Он сделал нужные шайбы за 2 дня и отправил почтой 1 классом. Шайбы классные, сделаны качественно. А тайваньские 3 шт были в виде тарелок. Других нареканий нет

Ставь раздатку от 120-го и не мучайся. Тем более если это парттайм, то карданы переделывать не придется

"Пережать шланг". Проще трубку когда открутил надеть на нее кусок вакуумного шлага с воткнутым болтом на 6. И тормозной шланг портить не надо. Рубить зубилом тоже не нужно. Стопорное кольцо с места вытащил и все вместе сразу спрессовывается. Советую посмотреть в Ютубе механика Rayder, на словах не обьяснишь. Подшипники 1 в 1 с задними от Волги. СтОят копейки, ходят годами. По крайней мере у меня такие лет 5-6 стоят.

Я вообще-то не про гранату. Если при повороте руля не хрустит, значит нормальная. Я про трипоиды. Сами игольчатые подшипники и люфт в стакане. Вот где может быть собака зарыта. По крайней мере у меня так было, хоть и пыльник был целый, и смазка была, а люфт был. И вибрация на скорости 90-110 км. Поочередно снимал карданы, потом догадался проверить приводы, хорошенько подергал и обнаружил

Молодец, что поделился опытом! А то тут многие вопросы задают-задают, проблему решат и фиг после этого напишут. Весь смысл поиска теряется

Попробуй прокатиться без заднего кардана. Возможно дело не в нём. Вибрация может быть ещё от передних приводов. Залезь под машину и хорошенько их подергай вверх-вниз возле трипоида. Если хоть минимальный люфт есть, значит вибрация от него.

Было то же самое лет 7 назад. Забился соленоид в АКПП. Снимаешь поддон, вытаскиваешь все 3 соленоида, продуваешь. Сейчас точно не помню, вроде 2 продуваются без напряжения, а третий нет. Потом подаешь напряжение, два не продуваются, третий должен открыться. Или с точностью до наоборот. Сделал так и все стало работать. Два соленоида на переключение передач, третий на блокировку ГТ. Вот он как раз у тебя перестал работать

Насчёт перегрева из-за неисправности полностью согласен. Но вот как происходит нагрев и остывание двигателя ты не совсем в курсе. Если даже антифриз 92°, это не значит, что у всего двигателя точно такая же t°. Вот тебе прикольная выдержка от знатока с Колымы: (Язык может для тебя непривычный) "Чють проморгал температурку – песец. Купляй-меняй головку в лучшем случае, а то и поршенёк прогореть может, и цылиндрик задраться. У вас ведь как в городах ездиют? Мало того что плохо, дёргано так еще и быстро. А то, что дачик темперетурный показует серединку — так то херня! На больших скоростях он не весь греется. Временно температурят оставшиеся в масляном голоде шейки, валы, вкладыши, головка блока вся греется неравномерно. Вот и ведет её родимую частенько. Прогретый же движок с трассы сразу не глуши, турботаймер есть — гут, нет – покалмати 2-3 минуты пусть отдышится-отойдет даже если он не турбованный. Принцип простой – ты с ним по хорошему и он тебя не напарит. Вапще вы же сами понимаете, состояние любой машины напрямую зависит от той прокладки, что находится между рулем и сиденьем. Если у прокладки этой крыша подтекает – никакие советы не помогут. Ушатает што бензин, што дизель."

Температуру закипания антифриза под давлением знаешь? Поставь такой дополнительный датчик и точно будешь паниковать. Или ездить только по асфальту и горизонтали. Японские конструкторы дураки, а русский ванька самый умный, поэтому здесь такие Путриоты и ТАЗы

Никогда больше после продолжительной работы под нагрузкой сразу не глуши двигатель. Никогда! И не важно если он не турбованный. При глушении создаются паровые пробки, ты заглушил и они начали вырываться в расширительный бачок. Радуйся, что пробка отработала и патрубки не посрывало. Стрелка температуры может вообще не показать перегрев или только собирается, а у двигателя уже 110° .

У меня две разом лампочки стопов сгорали. Это первая причина. Вторая - за боковой панелью багажника разьемы. Смотри и прозванивай проводку

Пробовал нажимать на педаль газа при запуске? Дроссельный узел с тросиком или без? Бывает захлопывается малая заслонка и при запуске не открывается. Тогда её отключают от вакуума и блокируют в открытом состоянии. Если бы SPV глюканул, тогда из форсунок не брызгало бы. Такое ощущение, что у тебя воздух перекрыт, если даже с эфира не запускается. И не забудь написать, что было, как многие тут спрашивают-спрашивают, а сделают и молчок.

Знакомый тоже ложил на крышу Хайлюкса в тайге. Тоже не мог провернуть, хотел голову сдергивать. Хорошо я на пересменке был , увидел. Посоветовал ему выкрутить свечи и прокрутить двигатель и не стартером, а колесом (МКПП). Так и сделали. Масло вылетело. У него стоял вроде 2КД После этого нормально запустился, только дымил ещё какое-то время

Лет 6-7 была такая беда - ошибка 14. Тоже провода менял, шланги, фильтр, сеточку искал. На холостых постоит какое то время и начинал подтраивать и сизый дым. В итоге примерно на 1 мм крутанул ТНВД пораньше и всё стало замечательно.