Васич

В ПТС дата ставится на основании фактических данных, она фигурирует в базе. Мой гаишник при постановке сказал о том, что машина одного года, а в ПТС другого, и ставить не будут: "или на экспертизу, или меняй ПТС". Там, где она была раньше, ошибку признали и готовы исправить - выдать новый дубликат ПТС. Но вот вписать меня туда собственником и заверить своей печатью они не берутся, т.к. не понимают, на каком основании.

мои уже дали письменный отказ (год выпуска не тот, а вносить изменения в дубликат по приказу такому-то может только его выдавшее подразделение) - на этом основании мне готовы все исправить по месту последнего учета, но только в ПТС, ДКП их не касается.

Ситуация: в другом регионе (почти тысяча км) куплено авто, при постановке выяснилось, что есть ошибка в выданном продавцу при снятии дубликате ПТС (неправильный год выпуска, 2005 вместо 2003). В месте прежней регистрации соглашаются исправить ПТС, но они не знают, как быть с ДКП (оформлялось через ком. маг.), а комиссионного магазина того уже нет. С продавцом связи нет также. Нагуглил о том, что должны в таких ситуациях выдать текущему собственнику новый дубликат ПТС с его данными, как владельца, но не могу обосновать это (инспектор не знает, на основании чего он меня может вписать в ПТС снятой у них с учета машины, и соответсвенно отказывается это сделать, т.к. нет оснований). Также читал о том, что при исправлении ПТС органом, его выдавшим, он не исправляется в "особых отметках", а выдается новый - но опять-же, не могу сослаться на норму Как ПРАВИЛЬНО поступить? ГИБДДшники по месту покупки рады поступить по закону, но не знают, как

Иногда нужно, но не всем. Знаю людей, которые вместо сайлентблоков металлические шарниры ставили, так-что у каждого своя правда. PS тот-же дуотан, например, может иметь жесткость от 65 до 95 единиц по Шору, так-что жесткость задается при производстве.

Чьи именно стоят - новосибирские (полиуретан.ру) или московские (втулка.ру)? UPD посмотрел адрес и понял, что вопрос был лишним

подниму тему: вчера получил по почте сайленты от "втулка.ру", у них косяк - отслаивается полиуретан от металла, чего быть не должно. Теперь думаю, не провернет ли такие сайленты? И с рессорными втулками, кто ставил полиуретан от "втулка.ру" - как ставили, со смазкой или без? И как ходят в итоге они.. И если был опыт с Новосибирскими (полиуретан.ру) - как они?

Я так-же решил, у меня на 5VZ тоже капает как у тебя, но масло доливать между сменами не приходится и под машиной на стоянке не замечал капель (у дома ставлю в одном и том-же месте), поэтому - пофиг

Т.е. у тебя растут обороты, а машина не едет? Попробуй в такой ситуации, когда в пробке постоишь, нажать левой ногой на тормоз сильно, а правой ногой - кратковременно сильно на газ, и следить за оборотами, если больше 2500 поднимутся - коробка наверняка. ATF в коробке давно менял? я бы заменил...

Бывает и хуже, кажется пять или семь ошибок в ПТС, насколько знаю, вопрос до сих пор висит: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=70373&st=0

ошибки в описаниях аппарата: Криветко

вот уж прости, но сравнивать 2JZ и КЗ - совсем некорректно. Возможно, твои ощущения зависят от стиля езды, но если 2JZ-GE крутить, то даже за 160км/ч он дает приличное ускорение при необходимости, с места на аристе можно (даже с автоматом) уйти, оставляя на асфальте длинные черные полосы (сотню она набирает примерно за восемь секунд, Прадо c 1KZ-TE - не менее 14-ти секунд!) ну откуда аж 22-25 то? по расходу 2,7 и 3,4 будут пуля в пулю, сравнено и проверено сотни тысяч раз. эксплуатирую 95, 5 дверей который с мотором 5вз 2 года, расход проверяю на каждой заправке. город 17-19, трасса 11-12. 1101223[/snapback] я верю, что при очень аккуратной, пенсионерской езде в городе, можно получить расход на 5VZ 16-17 литров, но если тапку в пол, иногда переводить селектор из "D" в "2", чтобы исключить переключения "вверх" (дабы не терять в динамике), то у меня получается расход за 25 литров. При относительно аккуратной езде - 20 литров. По трассе (120-140, небольшие участки до 160-ти) 12 литров.

3RZ хороший мотор, но KZ ИМХО более разумный выбор, особенно если ездить более 20ткм в год или по бездорожью иногда (момент у него как у бензинки 3,4, расход гуманный). Еще присмотрись к 5VZ, но будь готов к расходу в городе 22-25 литров 92-го.

опрессовал выпуск - негерметичностей нет. Попробую отключить навесное.. еще момент, когда собирал движок, перетянул один болтик, которым к двигателю крепится железка-"кожух" ремня ГРМ (ключ щелкнул еле заметно, и я оторвал головку, высверливать поленился), теперь думаю, что эта железка может дребезжать.

В диапазоне 1600 - 2000 оборотов появляется назойливый звук, дребезг. Не могу локализовать, но судя по тому, что связан с оборотами - думаю на двигатель или коробку. Вот звук. Звук на холостых еле уловим (если на нейтрали покрутить движок), но на ходу существенно сильнее выражен и оч. назойлив, а учитывая то, что это наиболее "рабочий" диапазон в городе - раздражает как обычно локализуют подобные вещи?

решил попробовать Agip Tecsint 5W-40, адекватных денег стоит и по отзывам контора плохого не делает. Подкупает то, что это настоящая (не гидрокрекинговая) синтетика за вменяемые деньги (у тойоты за эти деньги только минералка), а значит, весь свой ресурс должно отрабатывать.. W40 надеюсь не повредит, до меня машинка на кастроловской полусинтетике 10W40 ездила.

спрошу тут: на автору в профильной много ответов, но все своеобразные )) что лить в тойотовский V6 3,4 литра 5VZ-FE? Интервалы замены предполагаю ~10ткм или раз в полгода. мотор без цепи (и гитронатяжителей), без гидрокомпенсаторов, с теплообменником "масло-антифриз" (вместо маслорадиатора), производился с 96-го по 2002-й год (тут это и так все знают, для автору писал )). япы в разных инструкциях рекомендуют лить от 0w20 до ххW40, как я понимаю, можно смело покупать какой нибудь EDGE 0w30 или Mobil1 0w40, но смущает: отчего производители Mobil1 настоятельно рекомендуют лить в уставшие моторы очень густые масла, а Castrol же рекомендует густые масла для высоконагруженных моторов? а почитав кучу форумов, встречал мнение, что для японцев требуется меньшая вязкость, нежели для европецев, в силу более строгих допусков и меньших зазоров.. как я понимаю, в Mobil считают, что у старых двигателей увеличены зазоры, и потому надо масло погуще, а в Castrol исходят из того, что если мотор постоянно сильно нагружен, то масло очень горячее? Почему, например, тот-же Mobil для авто с пробегом более 150ткм не рекомендует измерить давление масла в разных режимах на неком "базовом" масле (например, xxW30), и затем принимать решение о том, какое масло заливать для "обычной повседневной" эксплуатации, а сразу рекомендует густое масло? Как все-же правильно подобрать масло для конкретного мотора? Просто купить любое "непаленое" в допусках производителя и не парить мозг? А если хочется максимально продлить ресурс? тойоте то ведь главное, чтобы мотор у первого владельца отлично ходил - они не зря сейчас одноразовые моторы стали делать.. Да, совсем забыл: ни Castrol EDGE, ни Mobil1 не имеют допусков тойоты. Хех, совсем запутался и запутали (маркетологи и куча разнокачественных текстов в инете ).

когда у ребят ремонтировался, у них на площадке были 80-ка крузак и седан лексус, седан БМВ (сам я у них делал профилактику редуктору ZF, но он на Волге стоит, до этого отечественный ГУР делал). В любом случае ИМХО стоит позвонить - за спрос они денег насколько помню не берут - опишешь проблему, скажут, есть ли смысл ремонтировать: у многих машин есть болячки, которые они гарантированно берутся устранять (и это лучше, чем б/у запчасти, т.к. они тоже с болячками), а если что-то они не берутся делать - то так и скажут (насосы ГУР, насколько помню, не берутся чинить).

если ремень меняли до тебя - я бы и ремень с роликами поменял, от греха.

я бы рекомендовал позвонить или написать ребятам в gidrolab.ru - по меньшей мере грамотно проконсультируют.

на 5VZ диагностический разъем под капотом на "штатном" месте (впускной коллектор, возле шланга вакуумника), на 2TR не знаю, но сбросил тебе тел. человека, который может знать, в личку.

и еще по теме: буржуи в тойоты MR2 ставят 5VZ-FE, но распредвалы все ставят от 3VZ-FE, в итоге снимают с мотора без нагнетателя более 250л.с., но на более высоких оборотах, теряя момент внизу (но для относительно легкой Волги это не страшно). Мозги ессно ставятся также "тюнинговые", ребята, кто заморачиваются моторами японцев (1JZ, 2JZ, RB26) должны быть в курсе.

Мосты Волговские не любят длительной быстрой езды (свыше 150км/ч - сильно греется масло), но момент держат и 40кгс нормально: отечественные двигатели 5,5л V8 устанавливались на Волги со штатным мостом ("чайковский" редуктор - это сленг, обозначающий неразъемный картер Волговского моста (они уже 25 лет все такие), чайковские мосты на Волги не ставились). Да и мой мост работает нормально и не жужжит. мост от Вольво с задними дисковыми тормозами (желательно брать от 960-й, он с LSD) стоит 10-20 тысяч рублей, поставить его - за выходные с пивом. Но родной мост нормальный, и для него диффы интересные есть (кулачковые от БТР-60 и ДАК), в отличие от вольвовского, который будет с полумертвым LSD. Что касается "мощи" - то я бы начал с тормозов и подвески, на машинах с 5VZ даже заднего стаба не было еще.

на Волги с 5VZ почему-то ставят DENSO

немного офф, но есть двигатели с VVTi и штатной турбиной, например 2JZ-GTE, более того, есть компрессоры для изначально атмосферных моторов с VVTLi, например для 2ZZ-GE. Если мне не изменяет память, для 1GR-FE (он с VVTi) компрессор от TRD есть..

Барабанные эффективнее дисковых, но быстрее перегреваются (по сравнению с вентилируемыми дисковыми) и менее информативны (точнее, у них нелинейная зависимость тормозного усилия и усилия на педали). Для "тихоходных" машин барабаны сзади - более чем достаточно. Еще дисковые удобнее обслуживать, но барабанные грязи меньше боятся (хотя дисковые эффективнее самоочищаются). ИМХО в первую очередь нужно привести в порядок систему, а затем подумать о передних тормозных дисках большего диаметра.