shOOtnik

кузов снять втроем - круто! мы вшестером снимали и ставили...

на 80-ке в карманы течет через стекла багажника. Вынимать стекло с резинкой и на герметик ставить, как лобовое. Через нормальные жабры при дожде не натекает, только в мойке может длинный болт М5 и гайка. в стойке через отверстие видно

а есть уверенность, что трос от РК прям в приборку идет? У меня провода...

у меня на первичном валу КПП затиски на шлицах, диск сцепления цепляется и скорости плохо втыкаются.

действительно, неудобно - вал привода лебедки очень короткий, не подлезешь с бородком. Я сделал простейший удлинитель (длиной примерно 40мм), к лебедке поставил заведомо более прочную шпильку. Шлицевое соединение позволило всунуть такой удлинитель. Зато теперь с любого ракурса можно подлезть. А в отверстие шпильки я проволочное колечко вешаю, как на ключи - это что бы порванную вытаскивать легче.

точно, рычаг в среднем положении, крутится легко. В грязи я раз размотал, а дальше на бампер наматываю - каждый раз на барабан наматывать и укладывать муторно...

Почему Тойота так мало хрома кладет на поршни? Не знаю. Раньше раз в два года, а то и чаще выбрасывал половину поршней - коррозия. А потом нашел способ - напыление. Можно хром, можно нерж, главное не жлобиться, протачивать и пылить 0,5 мм минимум. На железной дороге это давно применяется, много чего напыляют. Цапфы, кстати тоже так лечил.

Верно. Снять и незалоченный моторчик можно, сзади только неудобно до головы болта добираться. А собирать легле в залоченном состоянии. После всех операций рекомендую вывесить колесо и проверить блокировку/разблокировку.

В магазинах радиодетелей (кварц, чип и дип,...) продаются разные щетки (если больше по размеру, легко напильником или шкуркой точатся) и разные разъемы.

Коллеги, уточню - моторчик не двигает шток, он пружины сжимает. А уж пружина при первой возможности блокирует/разблокирует дифференциал.

Я менял. Отрезал, приваривал от какого-то рулевого. Подшипник подвеса тоже менял, нашел только большего наружнего диаметра, кронштейн подвеса пришлось колхозить. Осталось шлицы поменять.

зеркало закреплено на двухсторннем скотче, еще держит ободок самого корпуса. Лучше феном греть немного пластмассу и потихоньку ковырять скотч тонким ножом. Обратно легче. Я скотч не ставил, держится хорошо и так, не выпадает и не трясется.

Я бы даже сказал "полировальным", а то можно так "шлифануть", что фетры велики станут, придется колхозить.

Наоборот поставленные в грязи гр### лучше. Ездил на "0", на 0,5, плющатся плохо и быстро разбортируются в колеях или на бревнах. Газом надо очень аккуратно - сразку режут колею, в болотах стремно. По асфальту быстрее 60 км/ч не ездил - дисбаланс жуткий, руль не удержать. Даже в глубоких лужах на асфальте дорогу держат, воду как фрезой режут, ни намека на аквапланирование. Купер СТТ ничуть не хуже в грязи, а Мудзилла и получше на мой взгляд. Сравнительно дешева, дубова и широко распространена - это пожалуй и все достоинства.

я давно забил на штатный показометр. Дело не только в штатном датчике давления, но и в самом показометре на приборке. Там исполнительный элемент - пластинчатая пружинка, она, видимо, со временем теряет упругие свойства. Можно ее, конечно, на глаз подогнуть (была такая тема в форуме) и обеспечить шевеление стрелки, но что эта стрелка показывать будет? Да и вообще, что означают риски на циферблате показометра? Механический манометр хоть оттарирован хош в атмосферах, хош в чем..Наверное, он тоже со временем выходит из строя. Центурион в свое время много писал на эту тему, и не только про указатель давления...

Боди 940, герметик в резинку под стекло, герметик на наружнюю часть проема. У меня тряпка на потолке, загодя приклеиваю к стойкам и верхней части проема. Важно сразу стекло в резинке установить по центру проема, потом сдвигать тяжело. Низ резинки со стеклом ставлю сразу на нижнее ребро проема, ловлю центр, помощник из салона вытягивает веревку (снизу, ессно), я снаружи подправляю.. Доходим до нижних углов, проверяем центровку. Дальше веревку вытягиваем по 10-15 см с двух сторон, снаружи резиновым молотком резинку аккуратно подправляю, стекло все время осаживаю вниз. Доходим до верхних углов, тянем по 5-10 см попеременно с двух сторон, я снаружи поддавливаю внутрь и вниз. Веревку приходится держать с двух сторон. В прошлые выходные развлекался. В этот раз удивительно мало что измазал герметиком. Свежий легко бензином оттирается, засохший трудно от резинки отличить удаляется только механически.

ни разу не было. Барабан стальной, миллиметров 12 толщина стенки на мехлебедке, на электро меньше. Вот тросоукладчика нет - это плохо. Пользую и механику и электро. Бампер самопал, неудобно было шпонку выбивать, сделал проставку между валом лебедки и валом привода, теперь и снизу и сверху можно дотянуться бородком. Подшипники были на валах привода убитые, пришлось валы резать, ставить новые подшипники и валы варить на стапеле. А почему КОМ на КПП? У меня на РК. Можно, конечно отдельно КОМ продать, но придется на РК люк КОМа глушить. Обычно РК вместе с КОМ меняют. Валики мехлебедки пришлось точить, штатные замялись стальным тросом, стенка очень тонкая

это реле, рядом с левым аккумом на подкрыльнике, штатно прикрыто черной пластмассовой коробочкой. Аккуратнее с железяками, там клеммы под напряжением.

РК не КПП, попроще. Но опыт переборки КПП у меня следующий - запчасти в сумме составили примерно стоимость контрактной КПП. Согласен - контрактная КПП - кот в мешке. Так и неисправности увидишь, только когда раскидаешь. Все очень индивидуально, двух одинаковых случаев не бывает наверное...

моторчик пружину спиральную взводит, она шток толкает. пружина хоть и толстая, но запросто сгнить может

медь нанесена тонким словом, чистить смысла нет. Из меди точить тоже плохо - наша медь грязная больно. Я в свое время напылил на горелые зачищенные пятаки рафинированную медь с миллиметр

+1 иначе после кахдого брода моторчик сушить

фланец открути и верти как хочешь

если моторчик блокировки не трогали, надо смотреть редуктор, хотя бы масло слить

+1