Fly-fisher

Да не проблема разобрать РК на машине. В одного это даже легче делать, чем снимать агрегат целиком. Другое дело, если нужно поменять одну раздатку на другую, и "новую" разбирать не охота... Но, видимо, на МКПП ничего не поделаешь. Если есть уверенность в состоянии "новой" РК, то только прокладки новые приготовить. Кстати, по мануалу и на АКПП по мануалу РК требуется половинить на месте

Хабы менялись местами, посторонний шум сохранился. Но в любом случае для верности нужно снять крышки и вручную залочить хабы наглухо. То есть не просто взвести хабы, а руками впихать муфту в зацепление. Потом проверить. Кстати, хабы электрические? Следующим этапом может быть наоборот, снятие крышек и извлечение муфт и потом проверка реакции на подключение передка на РК. Не исключено, что это РК. У меня была полная переборка моста и редуктора, закончившаяся переборкой РК. Потом всё прошло. Но в моем случае не было шума при отключении передка на РК. Однако если умер передний выходной подшипник РК, он будет шуметь и при отключенном передке при включенных хабах. Нужно снять кардан и проверить люфт на переднем хвостовике РК.

Если не отключается именно передок на РК, то чаще всего виновато неправильное давление в колесах Особенно разное давление на одной оси.

Тенденция последнего времени

99% уйдет по ложному следу.

Почему?

Я только в Иркутске знаю несколько человек, у которых без дела валяются электроприводы. И у меня, кстати один про запас валяется. А спрос на ремонт электрохабов, кстати, стал значительно меньше.

Сейчас б/у электроприводов в продаже будет валом по приемлемой цене. Народ массово переходит на пневмоактуаторы.

От 80-ки?

Если редуктор не меняный, то 2 сателлита. Через отверстие заливной пробки можно посмотреть.

Встанет запросто. Она не тонкая.

https://www.drive2.ru/l/6364096/

Пропадание при отпускании педали газа - плохой знак. Особенно если это не жужжание, а вой (как на Жигулях задним ходом). Тогда это шестерни в редукторе. А противном случае это скорее раздатка, чем мост.

Я имел в виду внешние обоймы. Когда будешь менять шайбу, попробуй додавить их на место. Не помешает. Шайбу ставь сходу на 2 -3 десятки толще. Будет понятно, куда дальше двигаться.

Совсем не в любом магазине, тем более на 5мм. И совсем не 300р. А вообще по уму вальцовка и обрезки трубок должны быть в машине в ЗИПе.

Очень большая разница между тем что было, и тем что стало. Заглублять. Постом раньше опечатка: шайбу увеличивать. На всякий случай: подшипники точно сели на место до конца?

Алексей, дай фото контакта переднего хода. Но судя по отпечатку на пиньоне нам будет выеденная середина. На первый взгляд по заднему пятну напрашивается уменьшать шайбу. Но Но по факту на изношенной паре не угадаешь. Попробуй собрать от этого положения +0,2 и -0,2. Скорее всего будет понятно, в каком направлении колдовать. P.S.: напомни, откуда эта пара и было ли первоначальное пятно.

Поделюсь своими наблюдениями. Во всех мостах, в которых я первым менял шкворневые (5 мостов), стояли KOYO TR0305C-9 с 16 роликами. В оригинальных коробках TOYOTA теперь поставляются KOYO TR0305А с 15 роликами. На замену я беру TR0305C-9 в упаковках KOYO.

Полная инструкция в конце записи: https://www.drive2.ru/l/5402461/ Там же в предыдущих частях всё про ремонт моторчиков. Если будет лениво делать - присылайте. Индикатор показывает фактическое положение штока вилки. То есть если индикатор горит, передок должен быть подключен. Может не доводит самую малость?

Хабы одинаковые. Родная смазка 08887-02007. Я мажу авиационным ЦИАТИМом, который используется в самолетах. Очень тонко. P.S.: Новый хаб поставляется смазанным. T40