Fly-fisher

Это были мосты задние или передние? Какого года?

У меня были сомнения на счет идентичности корпуса дифференциала. Одинаковые?

На каких-то мостах по слухам действительно присутствует такой специфический момент. Болты большого бугеля упираются. Сам не видел, подтвердить не могу

Да, можно удалить. Это ни на что не повлияет. Разъем я тоже отрезал. Чтобы не оставлять резиновый заглушенный шланг, нужно найти раздваивающуюся металлическую трубку, на один из концов которой надет этот шланг. Со второго конца идет шланг на электроклапаны дроссельной заслонки. Можно надфилем отпилить раздвоение и на единственный оставшийся конец надеть шланг дроссельной заслонки.

Новую пару на коленке жалко ставить. Большой риск потом ее выбросить...

Тоже был бы рад скачать такой мануал

Я уж подумал прямо в поездке редуктор перебирали

Запасные пары с собой были?

Провод с 9-ого пина контроллера раздваивается и одним концом уходит на двухпиновый концевик на переднем редукторе, вторым на индикацию передней блокировки на приборную панель.

На шестипиновом: 2 силовых провода на обмотки мотора 2 провода с концевых выключателей из электропривода блокировки 1 провод с двухпинового концевика 1 провод земля На подходе к редуктору в жгуте земля раздваяицца и идет по одному проводу в электропривод и в двухпиновый.

Смотря где сломалась. Если под подшипником (о чем в этой теме и стоит вопрос), то определить просто: заднее колесо обогнало машину и ускакало вперед

Стас, про смазку вопрос. Она вроде электропроводная. Контакты в разъемах между собой не коротит? Или это что-то типа родной тойотовской белой смазки, которая через 20 лет в разъемах как новая?

А я только что в точно такую же, как на фото, ставил индикацию второй блокировки На плате только круглый белый светодиод и резистор для задней блокировки. Для передка только место на плате.

Светодиода нет. Место под него на плате и корпус есть. В панели нужно просверлить отверстие в месте переднего дифференциала на имеющейся пиктограмме. И поставить тусклый красный светодиод и резистор.

Для информации: Эти разъемы у Тойоты унифицированные. Должны подойти и от других машин. По любому нужно будет искать дополнительный такой разъем, чтобы раздербанить его на пины. Один из них понадобится для задействования индикации второй блокировки. Проводок с болтиком это задняя блокировка, пустое очЬко под болтик - заготовка для передней блокировки

На LJ и KZJ стоят двухрядные роликовые подшипники 90369-40003 (KOYO DU4080)

Я видел неправильно восстановленные полуоси, сломанные в районе подшипника. По проточке не видел, обычно от крутящего момента рвет шлицы. Скорее всего какое-то время без осевых нагрузок запорная шайба будет держать ступицу на месте.

Вот старая тема: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=173712&p=3056041

Или неправильное обслуживание... Или неправильное лечение последствий неправильного обслуживания... Поясню. Сплошь и рядом при замене задних ступичных подшипников сервисмены не замечают износ полуоси, что приводит к необходимости менять подшипники так же часто как моторное масло: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=7227.msg131006#msg131006 А самые хитрые потом умудряются восстанавливать такой износ наплавлением и проточкой. В 100% случаев это приводит к отделению колеса от машины в самый неподходящий момент Недавно на форуме было, но найти не могу из-за проблем с поиском. Почти нереальное удовольствие, если нет болгарки, высокого пресса и подготовленных приспособлений. Но всегда проще нести пешком демонтированную полуось и новые запчасти до ближайшего СТО, а не до дома

А как актуатор к вилке крепится? Разбирать редуктор для этого нужно? Заглушку отверстия штатного электропривода производитель предусмотрел? Вписывается. Тойотовская спецификация предусматривает BL в диапазоне 0,13 - 0,18.

Какой именно? Остальной тракт тоже из нержи, или простой?

У меня SAT нормально ходит уже полтора года. Взял по рекомендации Вити Walker'а, у которого тоже работала долго и успешно.

Очень много об этом было рассуждений уже на этом форуме. Вот первое попавшееся: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=12593 Набираешь поиском и погружаешься на сутки... Сутки спустя голова чугунная... Очень доступная аналогия И не важно, что там бурно окисляется. Железо, или солярка P.S.: Я себе заглушил 4 года назад. Но детали EGR хранил и выбросил только два года назад. Пока всё хорошо.

Это неэффективная мера. Нормально работающий EGR по большому счету и не нуждается в глушении. Ну только если от грязи в коллекторе. Резкий положительный эффект от глушения получается, когда клапан подвис в недозакрытом положении. В этом случае от глушения вакуумного управления эффекта не будет совсем. Так можно глушить только заведомо исправный EGR.

Странно... Может регистрация нужна? Вот то же самое: http://www.drive2.ru/l/1965603/