UKa

А как вы батенька собрались потом плиту впуска ставить если одну голову шлифанут, то её высота уменьшиться на сотки, а другая не трогая, будет выше? Прокладкой это дело может не закрыться, будет подсос! Клапана распрегать по любому, так как менять сальники клапанов, вот тогда посмотреть на состояние сёдел, и принимать решение о притирке. Притирка, шлифовка клапанов чем (противна) тем что потом придётся подбирать стаканчики для правильного зазора клапанов. Я когда менял прокладки, покупал рем-комплект прокладок полный, так как в верхнем (малом) нет прокладки под помпу, снимал обе головки, отдовал их на шлифовку, сняли по 0.08 мм., распрегал клапана, менял маслосъёмные колпачки, хотя мотор до ремонта масло совсем не расходовал, но сальники были дубовые, поменял, а вот сёдла были в идеальном состоянии, не трогал, и не пришлось с зазорами париться. Вот так. Удачи всем.

Когда снято навесное, демонтирован радиатор, места предостаточно, для точной установки лобовой. Всем удачи.

Есть маленькая хитрость. Как поставить лобовую крышку не снимая поддона. Нужно выкрутить с блока шпильки - направляющие для лобовой, нанести герметик на крышку, её прижать вертикально вниз, с зазором несколько мм. от блока, а потом прижать к блоку. Вот и всё. После ремонта, прошел почти год, на стыках нет и намёка на потение маслом, не то что протечки. А не снимая поддона мы экономим кучу времени и сил.

Вот тут _http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3295.0_ почитайте всё про вашу проблему расписано. Там и люди из Москвы ремонтировались.

Не знаю как в Москве, а я вот в своём гараже сам менял, без снятия двигателя, моста, поддона. Только пришлось свозить головки шлифануть к спецам.

Было прошлой весной тоже самое, на 95Праде 5VZ, оказалось водичка в баке оттаила. Вот эта крупная капля при прохождении луж, подкатывалась к топливозаборнику, и мотор угасал. Помогло, слив отстоя и литр спирта на 20 л. бенза. Удачи.

Вот тут всё разжевано по тормозам _http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11721.0

Проходил то же самое на Праде 95. Когда успокоился, перестал прокачивать, и грешить на все механизмы тормозной системы, через км. 300 - 500 пробега ДЕРЬМОВЫЕ колодки типа ОРИГИНАЛ, притёрлись всё встало на свои места. Удачи.

Нет этих систем нет. Тормоза простые, только АВS. Да я и рад что без (помошников), у друга, вся эта шняга присутствует, и он уже попадал когда надо резко ускориться со заснеженной второстепенной дороги, а двигун придушен......

Ну и для убедительности, фото где вкл. межколёсная блокировка.

Да нет ни каких секретов. JTEBU29J500025007 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ Модель LAND CRUISER PRADO GRJ12#,KDJ12# Двигатель 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 10.2003 Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION Код модели GRJ120L-GKPEKW Период выпуска 01.2003-08.2004 Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES Код цвета кузова 587 Код отделки FE10 Тип переключения передач ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT Кол-во дверей 5-DOOR Комплектация VX TYPE Регион EUROPE

У меня, на европейце 1GR и блокировка заднего моста. Только европеец, не R1& R2, как для России, а ввезён в Казахстан, видимо серыми дилерами. Комплектация странная. Полный фарш, а сиденья велюр, и подвеска простая не пневмо. 2003г. а запаска снизу.

Да этих ветровиков, на любом авторынке на любой вкус и цвет. Китайцы нашлёпали мульён!!

Удалив керамику в кате, быстренько получите прогоревший основной глушитель. Не мешайте машине работать. ИМХО.

У знакомого был подобный аппарат, 95-ый, фул-тайм, 3RZ-FE, но на карбюраторе, вот он ему мозг выносил постоянно, пока не поменял на новый, и расход по сравнению с инжектором выше был на 1.5 - 2 литра. У меня в то время был 95-ый с 5VZ, так очень (скучно) было пересесть на 3RZ, прокатиться. Выбирать вам конечно.

Всё верно. У меня на 120-ом 4л. Европа, есть АВС, и стоит колдун также как на 95Праде. И функции у него как у классики. Регулирует давление тормозной жидкости на задний контур, в зависимости от загрузки авто. Если пружина растянута, или лопнула (соскочила), то торможение зада будет не эффективное, а вот если перетянута регулировка натяжения пружины (шток колдуна поднят вверх), может зад тормозить одновременно с передом, что не есть хорошо, при пустой машине. А у топик-стартера скорее всего подклинивают задние суппорта, что для 120-ого частое явление. имхо.

Спасибо, посмотрел, очень много полезной информации.

Вам суда, _http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=11.0 Без тире с начала. Поиск по АКПП работает, читать, задавать вопросы, вам помогут.

Подскажите пожалуйста, а (пинки) после замены цепи прошли? Или у вас до замены цепи их не было?

Подсосы воздуха я обычно проверяю, побрызгав WD-40 на подозреваемые участки. Если есть подсос, то попав туда жидкость, закупоривает подсос, обороты двигателя меняются коротковременно.

Датчик положения, механически связан с осью заслонки. Попробуйте отпустив винты датчика, руками прикрывать заслонку. И если у оси есть продольный люфт, хоть совсем малый, прикрывая заслонку, подвигать назат-вперёт. А обороты ХХ можно регулировать через дилерский сканер, но в небольших пределах. Возможно что у нового датчика параметры сопротивления немного другие, чем у старого, вот и надо попытаться через сканер порегулировать. А что будет если вы вернёте на место старый датчик?? Как с оборотами??

Слесарюги гдето на впуске допустили подсос неучтённого воздуха вот машина и (газует) на ХХ, и нормальной тяги не будет из-за бедной смеси.

Проблема с завышенными оборотами на 5VZ, обычно возникают, когда воздушная заслонка приоткрыта даже на долю мм. Так как в этом двигателе, за обороты ХХ отвечает клапан холостого хода, а устроен он так, внизу корпуса ДЗ есть шаговый электродвигатель, который по команде с ЭБУ приоткрывает или призакрывает обводной канал подачи воздуха в обход дроссельной заслонки. Так вот, когда люди промывают корпус ДЗ карбом или винсом, лавром и.т.д., не разбирая клапан ХХ, то грязь, отмытая, из корпуса попадает как раз под шторку клапана ХХ, и подклинивает её (шторка эта должна очень свободно вращаться, в идеале). Происходит нарушение настроек подачи воздуха, и двигатель работает на повышенных или пониженных оборотах. И ещё один важный момент, на движках с солидным пробегом за 100 000, дроссельная заслонка набивает в корпусе канавку, и около этой канавке-зазоре, лежит нагар который и компенсирует подсос неучтенного воздуха, так вот отмыв нагар мы получаем неучтённый зазор, не видимый быстрым взглядом, а если на закрытую заслонку налить немного бензина, керосина, саляры, увидим хорошую утечку. Вот так и воздух под разряжением, проходит под заслонкой и даёт увеличение оборотов ХХ, а комп этот воздух не знает, и неприкрывает шторку клапана ХХ. Сам когда-то помыл заслонку и долго не мог понять почему обороты 1200. А неисправность устранилась, когда руками натянул немного ось ДЗ на себя, то есть посадил заслонку поплотней, тут же обороты упали на положенные 850. Пришлось подкладывать шайбы на ось, а потом со временем заслоночка обросла нагаром и без шайб не пропускала неучтённый воздух. Вот в этих направлениях советую всё проверить. А датчик положения ДЗ у топикстартера не причём. Всем удачи в ремонтах.

Проверить бы заменой, на заведомо исправный трамблёр. На сколько я занаю катушка зажигания у вас на 3RZ в трамблёре? Вот на неисправную катушку очень похожи ваши симптомы. Удачи в ремонте.

Вот этот ответ, само то в точку.