Zhornic

Типа сразу топливную коммнорейл монтулить?Нет от неё особого прихода. Только экология. Остальное - голимая реклама. От кадэ турбинку бы вкрячить - во то дело бы було. Но она одна стОит как наших три. Я ищу форсунку именно от нашего поколения топливных. Но не с кастрированных много ниже уровня приличия, как на 2лте или казете, где электроника абы как заменила механические узлы просто с целью удешевления, а с движков нормальных производителей, у которых тогда ещё остатки совести присутствовали. Всякие стёклышки имеют обыкновение трескаться, плавиться и коптиться. И тогда даже инфракрасный оптический датчик бесполезен. Для холостых такой датчик особого смысла не имеет. Имхо. Ибо в одной точке УОПТ можно выставить и на слух.Насколько я щас вижу на примере своего двигателя - проблема не в том, что невозможно выставить УОПТ в какой-то ОДНОЙ точке, например на холостых. Проблема в том, что с износом железа совершенно расползается кривая УОПТ-ОБОРОТЫ-НАГРУЗКА-ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ. И выставление УОПТ в ОДНОЙ точке становится бессмысленным занятием. Потому что в других точках, на всех других режимах и УОПТ и характеристика впрыска расползаются как тараканы. Я на своём самопальном компе могу ВСЮ кривую нарисовать как захочу. В отличие от совершеннейшей убогости "настроек" штатного компа. Но получается ситуация, когда эту кривую придётся в ходе эксплуатации периодически корректировать по мере износа топливной. А именно этого я и хочу избежать установкой датчика, однозначно определяющего ПОДАЧУ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ работы двигателя. Чтобы не я каждый раз фактически в ручную замерял и выставлял характеристики топливной аппаратуры в зависимости от износа, а чтобы она сама видела когда начинается фактическая подача и выводила УОПТ в идеал не взирая на износ и другие внешние факторы. Тогда график УОПТ рисуется один раз на всю жизнь по минимуму расхода топлива и максимуму мощности, а контроллер занимается рутиной, которой и должен заниматься по хорошему - организацией оптимальной топливоподачи. Форсунка с датчиком подъёма иглы сейчас видится единственным приемлимым вариантом. В принципе можно попробывать научить микроконтроллер основываться на вторичных факторах, типа датчика детонации на блоке двигателя(но у дизеля сильнее зашумлённость и датчик детонации от бензинки не факт что справится с распознаванием менее выраженных стуков дизельного двигателя) или датчика детонации на форсуночной трубке(тоже придётся целое исследование проводить - а это самое долгое и нудное)...

Вот этим и плох непроточный расширительный бачок - малейшая неисправность, перегрев - и антифриз сваливает на дорогу. Кстати - объёма нашего бачка хватает для компенсации объёма охлаждайки еле-еле даже на живом двигле. У меня чуть увеличена ёмкость системы охлаждения и родного бачка не хватало - уровень на холодную вечно болтался на дне(под крышкой при этом было всегда полнёхонько), а при хорошем нагреве(не до красной зоны) часто через крышку переливало. Пришлось городить расширительный бачок проточного типа увеличенной ёмкости. Но на 2лте с этим свои заморочки из-за верхнего расположения термостата.

А не проще выдрать потроха из "нового" геныча и завести в него всю родную проводку?

Этот народ тряске не поддаётся. Бесполезно и пытаться. Это не страшно. Главное - чтобы резьбы совпадали и чтобы вкручивался на ту же глубину, что и родной.

У QD32, тд27ети... бОльшая часть немцев и французов... Вопрос не в том, у каких движков есть такие форсунки(у всех нормальных производителей они есть), а в том - от каких движков форсунки на наши двигателя подходят. Например на тд27ети точно ставили наши распылители. Значит и вероятность идентичной конструкции самого корпуса форсунки очень высока. Значит и форсунка с датчиком подойдёт. Ну а распылитель я родной воткну... Потому и обратился я на форум - чтобы интересующиеся данной тематикой помогли по возможности.

https://www.drive2.ru/l/985676

Для большинства владельцев 2лте или 1кзте эта тема никакого практического интереса не представляет. Форсунка с датчиком ищется для разрабатываемого сейчас газо-дизельного контроллера для 2лте\1кзте. К стандартному контроллеру такую форсунку никак не прилепить. Не найду такой форсунки - буду экспериментировать с пьезодатчиками на форсуночные трубки. Не сложится с пьезодатчиками - обойдусь датчиком коленвала. Просто датчик подъёма иглы - это однозначный и стабильный ориентир начала подачи топлива в цилиндр, практически не зависящий от состояния железа ТНВД. Нормальный контроллер с таким датчиком сможет очень точно выдерживать УОПТ во всём диапазоне оборотов пока с ТНВД песок не посыпется в прямом смысле слова.

Вопрос адресую всем, кто ковыряется с большим количеством разнообразных дизелей. Как известно - большое количество разнообразных запчастей подходит один в один. Например форсунки с 4М56 замечательно встают на 2лте. Потому вопрос - с каких ещё вихрекамерников можно прикрутить форсунки к 2лте? А если есть модификация этого двигателя с форсункой с датчиком подъёма иглы - так будет совсем замечательно! Меня как раз и интересует подобная форсунка. Насколько я понимаю никаким другим способом невозможно отследить реальное начало впрыска. Все мои эксперименты с топливной принесли свои плоды, но практика показала, что малейший износ любого узла ТНВД ломает всю идиллию, всё расползается и можно начинать эксперименты по новой. Единственный вменяемый выход - каким бы то ни было образом отслеживать начало реального впрыска. Оказывается довольно большое количество дизелей сопоставимого с нашими уровня имеют электронные варианты топливной аппаратуры именно с такими форсунками. И ориентир для регулировки УОПТ там не датчик коленвала, а именно одна форсунка(из 4 или 6) с датчиком. Тойота в очередной раз сэкономила на спичках. Вот очень интересные выкрутасы по теме:http://terrano.irk.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=3828&sid=794d9ad384f832b699b38f2d766ea3d3&start=270 На мой взгляд - это несколько через чур, но сама идея здравая. Наверное можно прикрутить пьезодатчик(и) и ориентироваться на всплеск давления, но это косвенный признак, а хотелось бы иметь информацию из первых рук.

Не знаю. Пока не сталкивался. Такой клапан просто удерживает давление в форсуночной трубке и начало впрыска при неплотности такого клапана действительно запозднится. Но при малых дозах на ХХ наверное вообще впрыска не будет? Это более вероятно, чем предполагать просто сдвинутый по времени впрыск.Эти напорные клапана - насколько они нужны? Слышал я когда-то что вроде есть топливные и без них?

Тогда сам предложи причину, по которой топливо в цилиндр впрыскивается, но не воспламеняется и вылетает в выхлопушку явно топливными парами.

Попробуй ка опять отключить временно клампан УОПТ? С твоим расходом вполне может быть поздний впрыск буквально на грани воспламенения. Особенно на ХХ. Вот один горшок и чихает. Я компрессию проверять даже боюсь... Аш от руки чуствуется разница при сжатии разных горшков. Но при раннем впрыске двиг молотит на ХХ ровненько. Но под нагрузкой на грани дымления дым вылетает с выхлопушки какими-то подозрительно ритмичными клубами.

Коэффициент просерания у них сильно отличается, а не трансформации! Смысл ставить бублик от мощного мотора есть только тем, у кого двиг прёт. На штатном 2лте с низов тяги нет - потому и ощущщение третьей передачи. А поскольку комп АКПП передачи перещёлкивает по скорости - то это ощщущщение и будет при разгоне вечно до самой верхней передачи, двиг просто не будет успевать обороты набрать как ему опять подсунут высшую передачу. Но такая хрень один в один и на штатном бублике при проблемах с движком. Если охота немного побороть эту тенденцию без замены компа АКПП на тюнинговый - просто поставь делитель резисторный на цепь TPS перед компьютером ДВИГАТЕЛЯ. Комп АКПП будет видеть сильное нажатие газульки и начнёт затягивать с переключением на высшую передачу, комп двигателя при этом будет выдавать меньшую тягу - т.е. давить на газульку придётся сильнее.

Ну вот теперь всё окончательно ясно и понятно. Моторчик взвёл пружину. На это более 5 сек не понадобится. Как только кардан защёлкнется - сработает датчик кардана и переключатся вакуумные клапана. Вакуум напряжёт полуось в сторону соединения. Как только она защёлкнется - сработает датчик полуоси и загорится лампочка полного привода. Не факт. Возможен и даже почти гарантирован вариант когда будут не замкнуты оба концевика. И не важно по какой причине моторчик не занял новое положение. И моторчик и пружина будут в непонятном промежуточном состоянии. Правильнее будет вернуть моторчик принудительно в то положение с какого начали. Наверное. Всем спасибо большое. Вопрос закрыт.

Забавно. А накуа ещё и датчик включения кардана? Или положение моторчика не определяет однозначно режим кардана? Я понял так: напряжение на мотор(контакты М и М) подаётся контроллером той полярности, которая нужна для текущей операции. Нужна мостовая качалка. Напруга на двиг подаётся до тех пор пока напруга с контакта GND(это земля или +12В?) не появится на соответствующем контакте(REL1 или REL2). Судя по мануалу она больше чем на 5 секунд не подаётся. Если за 5 сек не сработает датчик кардана - то при включении полного привода манипуляции с полуосью уже производиться не будут. Электродвигатель привода кардана при этом откатывают в положение соответствующее отключенному кардану или бросают как есть? То есть сам двигатель - это обведённое синим, а обведённое зелёным - это датчик включения левой полуоси... раз на лампочку заведён... А где датчик включения кардана!? Спасибо огромное. Схема намного понятнее всяких слов.

Народ, подскажите плиз, что представляет из себя внутри электродвигатель системы включения полного привода? Тот, который кардан передний подключает-отключает. В общих чертах я себе представляю, но меня сейчас зело интересует электрическая его часть. По электрической схеме и по таблице напряжений из легионовской книжки - нихрена не понятно. Слишком много проводов в него заходит. 5 контактов - это всё силовая часть двигателя или там ещё какие концевики внутри стоят? Может кто знает что нужно подать на контакты чтобы сработало отключение или подключение кардана? Мутю самопальный контроллер АКПП, ну и контроллер полного привода хотю в него запихнуть. А двиг этот разбирать лень. Заранее спасибо.

Прежде чем разбирать - проверь зазоры в клапанах!

Я имел в виду не блок цилиндров от казета, а голый двигатель. Без топливной.Купит голого казета, топливную со своего 2лте поставит... относительно дёшево и сердито. А то он щас начнёт пытаться капиталить своего задрота... Да? А поршень почему может в одном цилиндре прогореть?Головку ему полюбому скидывать - клапана сразу видно будет. Но клапана на дизеле редко мрут сами по себе - температурный режим намного менее напряжённый чем на бензинках. И хон в основном от ЕГР коцается. Если ЕГР заглушен, а масло не откровенное овно - то поршневая, турбина и всё прочее почти вечное. Главная проблема - либо откровенно льющий распылитель, либо полуживая топливная, на которой ещё и пытаются гарцевать... Поршневую так просто не углядеть, а вытаскивать поршня - так сразу капиталить тогда. Один хрен двиг скидывать и раскидывать... Сильно сомневаюсь что у него ЦПГ в идеале. Но капиталить 2лте - это сильно сомнительная затея.

Прискорбно. Но газы в бачке и почти полное отсутствие компрессии - вещи параллельные. Потому башка - башкой, а поршневую и цилиндровую группу смотри с пристрастием! Хотя чо там смотреть... Ищи голый блок от казета.

Я про него вообще не заикался. Потому что сделать с ним вообще никто ничего никогда не сможет. Все обсасываемые телодвижения - по сути просто попытка так наи..пать именно ЕГО, чтобы машина хоть чуть поехала. С нормальным ЭБУД вообще ничего делать по железу ТНВД было бы не нужно. Именно поэтому уже несколько раз был дан совет - не трахайтесь с элТНВД. Ничего не сделаете! Там не железо ТНВД нужно мучать, а выкидывать ЭБУД и делать СВОЙ.И только после того как запустишь свой ЭБУД - вот только тогда есть реальный смысл и плунжер менять и волнушку и турбину и всё остальное, с чего обычно все начинают эту опупею.

Я понимаю. Только на его же собственном графике при +40С напряжение зарядки не должно превышать 13,2в, а при +60С которое под капотом не редкость - 12,3в. Мне от него ничего не надо. Я сам такие штуки делаю, когда надо.Контролировать акку без амперметра, только на основании вольтметра - довольно бесперспективно.

А я без лирики никак... увы... Почитай басню Крылова про лебедя рака и счуку? Там есть ответы на многие твои технические вопросы. Кроме каталожных номеров.Удачи в получении бонуса.

Не обольщайся особо. Ему просто нужно было по бырому отделаться от чайника. ЛЮБОЙ заряд акку - а).Нагревает акку. б).Разлагает воду на водород и кислород. Дальше нюансы и состояние конкретного экземпляра акку и авто. 8а - это 100вт нагрева. Много это или мало? А если уже есть полуживая банка - ей как будет при этом на общем фоне акку? Вопросы на которые никто конкретного ответа не даст.В дешёвых источниках непрерывного энергоснабжения подзарядка акку идёт всегда - и в них акку иногда и года не живёт - вода "выкипает". А в дорогих по 5-7 лет держутся такие же акку. Но там зарядился акку - и стоит без подпитки, пока напруга не упадёт ниже определённого минимума.

Почему не получится у тебя лично - я тебе могу сразу рассказать. Без отвлечения на каталожные номера. У тебя сама постановка вопроса в теме уже обрекает тебя на поражение. Ты не знаешь что тебе нужно. Замена железок в ТНВД - это не цель, а средство. Причём одно из нескольких средств достижения ЦЕЛИ, о которой ты ни слова не сказал до сих пор. Если ты не можешь внятно сформулировать ЦЕЛЬ, то ты однозначно утонешь в средствах - потому что будешь вечно концентрироваться на деталях, даже не пытаясь понять - куда вообще нужно двигаться и почему. Я потому в эту тему и не лез - обсуждать чего(с номером по каталогу) можно упихнуть в корпус ТНВД мне совершенно не интересно. А разговора - ЗАЧЕМ - здесь не предвидится.

Ни кого особенно твоя скорость волновать не будет. Это тебя она должна волновать при 2500кг и 11м. Ты тормозить начал не когда он соляриса боднул и по тормозам дал, а когда он уже остановился. Ты половину своего тормозного пути про..бал. Если бы он не чиркнул соляриса то скорее всего это ты бы ему щас авто чинил. Даже с вашими правилами.

У нас в казахии без ызыскоф. Вьехал в задницу - значит не соблюдал дистанцию, превысил безопасную скорость движения... короче - не справился с управлением. И виноват ты сам. Потому отучили народ в зеркала смотреть напрочь. Да и в бок уже никто не смотрит почти по той же причине. Со второстепенной главное успеть выскочить - дальше проблемы того, кто по главной летел...Утроить внимание на таксисте, который явно заметался по полосе следовало однозначно. Но водила судя по звуку обхаркивал в это время из окошка попутную газель...