Hiace

прежде чем что то делать нужно снять и вскрыть главный тормозной цилиндр. чаще всего проблема скрывается не в манжетах, а в задранной рабочей поверхности цилиндра или в раковинах на ней из за чего приходится менять главный тормозной цилиндр. одинаковые по крепежу к вакуумному усилителю от прадо-90, крузак-80 и сурф-185, но если ставить не родной цилиндр, то придется перегибать трубки отходящие от него, но разница в цене, между ними, очень большая. сурфовский дороже прадовского в два раза. как то подбирал на разборке с какой то легковушки, с какой точно не помню, то ли ипсум, толи калдина. подбирал имея на руках образец.

1KZ весит около 300 кт. чтобы не пришлось его высоко поднимать, можно спустить передние колеса.

ни когда не видел на нижнем креплении стартера шпильки. шпилька сверху, а снизу болт с гайкой. и так сделано на всех 1KZ, которые устанавливаются на сурфы, прадо, хайсы, региусы и гранвии.

передние проставки ставятся тоньше из за того, что стойка с пружиной крепится крепится между креплением нижнего рычага к раме и колесом и засчет этого авто приподнимается над колесом на высоту, которая выше толщины проставки в два раза. но это происходит на тех авто, про которые я писал, а на таких сурфах, как у тебя, я не занимался установкой проставок под пружины.

если пружины севшие, то ни чего страшного не будет, если они нормальные, то могут начать стучать аммортизаторы на вылете. проставки можно сделать из аллюминия. из текстолита неплохо точатся и ходят. для поднятия прадо-90 и сурфа-185 сзади понадобятся проставки толщиной равной желаемому подЪему, а спереди в половину от желаемой высоты подЪема.

попробуй пролить ТНВД, на горячем ДВС, холодной водой, до полного остывания ТНВД и после этого попробуй завести ДВС. если заведется как холодный или намного лучше, чем до этого заводился на горячую, то проблема в умирающем плунжере, поэтому падают обороты ХХ, так как умирающему плунжеру тяжело продавить горячее, жидкое топливо через форсунки.

нет на нем рамы и ни когда не было. рамы были на деликах и ларго и то давно.

возможно, что японцы что то намутили подобно вот этому: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=80915&st=0&p=1136639entry1136639 а может в головке и блоке перекрываются прокладкой технологические отверстия, которые необходимы при литье блока и головки, но ненужны для циркуляции ОЖ, ведь на фото прокладки видно изменение диаметров отверстий для протока ОЖ, на том цилиндре, что ближе к помпе, отверстие меньше, а на дальнем больше.

про плохое не нужно думать, но в таких ситуациях необходима проверка системы охлаждения на наличие булек, от прорвавшихся газов. такая проверка должна проводиться в первую очередь.

если отвернуть ТНВД в сторону раннего зажигания до 1 мм от метки, то ДВС может начать лучше заводиться и ровнее работать, а если завернуть его более 1 мм, то чаще всего загорается ошибка ДВС.

To: @Ziliboba, выпускного коллектора без сильфона ни разу не видел на 1КЗТЕ, они все идут с ними. проводка остается таже, просто датчики стоят немного в других местах. с мозгами согласен, нужно менять, про капот не подумал, так как чаще сталкиваюсь с простой заменой: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=414&t=96093&p=1397225#p1397225 или их ремонтом.

на двигателях с кулером и без, разные впускные коллекторы и воздушные заслонки.

для такой проверки нужно пролить ТНВД холодной водой, до полного его остывания, чтобы остыл не только насос, но и топливо в нем.

жидкость в заливной горловине начинает подниматься при увеличении оборотов ДВС из за того, что ее давит помпа. помпа подсасывает жидкость из нижнего патрубка радиатора и пытается запихать ее через верхний патрубок в радиатор, но так как система не закрыта пробкой, а жидкость помпе легче закачать из радиатора, чем затолкать в него, то она начинает выливаться через край заливной горловины. а если еще и радиатор немного чумазый внутри, то при увеличении оборотов ДВС жидкость может сильно выплескиваться через заливную горловину, а нижний патрубок будет сжиматься, так как между входом помпы и забитым радиатором создается разряжение.

ДВс может изредка вздрагивать из за перебоя в работе форсунки. если форсунки недавно проверялись или в них заменены распылители, вобщем если есть уверенность в нормальной работе форсунок, то можно немного подвернуть ТНВД к блоку, тоесть пораньше, это практически всегда срабатывает. если завернуть ТНВД больше положенного, то будет загораться ЧЕК.

под маленький клапан, на пробке радиатора, подлаживается проволочка, чтобы пробка не держала давление и прорвавшиеся, в систему охлаждения газы, выходили из радиатора легко. можно плотно посадить воронку в горловину радиатора, налить в нее немного ОЖ и после заводки ДВС наблюдать за движением или отсутствием газов.

льющие форсунки определяются по троению холодного ДВС, при отключении свечей накаливания, после заводки холодного ДВС. при проблемах с свечами накаливания ДВС тоже будет троить, но сразу же после заводки и это троение будет быстро проходить по мере прогрева ДВС. вероятнее всего вибрацию передают задубевшие подушки, а когда прогреваются, то становятся мягче и начинают гасить вибрацию. если есть возможность переночевать в теплом боксе или хотябы при нолевой температуре, то утром все встанет по своим местам. головка может лопнуть и у того, кто не перегревал ДВС и ни когда его не крутил на больших оборотах, она может лопнуть от усталости, так как она постоянно расширяется при нагреве и съеживается при остывании, а у головки и блока разные коэффициенты расширения, а еще в головку заряжены форкамеры и седла клапанов.

существуют и ремкоплекты, но прежде чем его покупать нужно снять свой ГТЦ и убедиться в том, что рабочая поверхность цилиндра не задрата, тоесть не имеет задиров и раковин, а чаще всего они есть.

не нужно путать 1KZT с 3RZ, там совсем по разному нужно подходить к снятию стартера. самый неудобный доступ на ДВС 5VZ.

то, что свечи менял недавно, это не показатель. свечи могли попасться фуфлыжного качества, возможно какаято или какието сгорели и поэтому рано отключается питание на шине свечей. нужно скинуть кулер, чтобы удобнее было работать и сняв шину с свечей, прозвонить их тестером, каждую отдельно или прикоснутся, к каждой, проводом от плюсовой клеммы аккумулятора. в момент касания проводом к свече, должна проскакивать искра, если свеча рабочая и искры не будет на мертвой свече.

чтобы не переделывать трубки, вероятнее всего не подберешь. ГТЦ можно поменять, при переделке трубок, на сурфк, прадо и крузер-80. точно не помню, но обрати внимание на ГТЦ от крузера, там трубки могут подойти родные, если немного их подогнуть и по цене он дешевле чем от сурфа, по крайней мере у нас он дешевле.

центральный пятак часто изгибается при работе стартера и его нужно править, чтобы он плотно прилегал к боковым пятакам. для этого подбирается две головки и небольшой молоток.

обычно изнашивается один из боковых пятаков и его лучше заменить, а второй, боковой пятак и центральный, достаточно почистить и они еще 100 лет отработают. стартер удобнее снимать на яме, если подвеска такая же как у 95 прадо.

а тебе нужно чтобы ответ исходил от хозяина сурфа или ты считаешь, что остальные читать не умеют и ни кто не видит какая у тебя машина? про нее и писалось.

сливаешь часть ОЖ, чтобы она ушла ниже верхнего бачка радиатора и снимаешь верхний патрубок. откручиваешь 4 гайки на муфте, гле она крепится к помпе и 4 болтика, которые крепят диффузор к радиатору, после этого вытаскиваешь вентилятор с диффузором. чтобы не было гимороя с откручиванием нижних болтов крепления диффузора к радиатору вытаскивал аккумуляторы.