разрушитель винтов

Завели мотор и после прогрева добавили 5 минутную промывку в масло , дали поработать, слили масло , сменили маслофильтр и сняли и почистили малый поддон двигателя и маслозаборник, немного мусора и грязь-нагар было. Залили новое масло. МОТОР ШЕПЧЕТ!

Меряйте компрессию, регулируйте клапана если не поздно уже. Симптоматика негерметичности клапаной или они зажаты.

Отдраили клапанные крышки, переднюю крышку двигателя, отревизировали маслонасос, сменили все дубовые резиновые уплотнители в ней, новые помпа, термостат, вискомуфта радиатора, пробка радиатора, ремень агрегатов и все ролики. Устанивливаем новые цепи и звезды и муфты ввт и натяжители с башмаками

Только закончили данный прадик, по ходу регулировки клапанов владелец решил поменять еще и цепи грм до кучи, так что тему переименую в рег клапанов и замену цепей, долго ехали все детали но в результате все остались довольны Снимаем переднюю крышку двигателя Снимаем цепи и на фото видно степень износа старой относительно новой по провису

500 тыс ходят, видел

Ага и трескающиеся поршни Быстро умирают форсы? 200 тыс это быстро или как?

У меня на лукойловском дизеле цокотит а как налью с роснефти то тише, суховата лукойловская соляра, керосина больше.

Ранеры 215 и 285 у меня чинятся, мало но есть, вода и грязь не выливаются с погружного фильтра потому что у него вход и выход сверху

Обоснуй! Непонятна физика процесса, фильтр и там и там есть, так куда вода девается? Единственное обьяснение, система с фильтром в баке как правило однопроводная, т.е. нет циркуляции топлива через горячий двигатель и соответственно бак не греется и не образуеься конденсат при повторном оставании. А та вода что с топливом в бак попала так там и останется пока мотор ее не сьест.

Аномалий кроме повышенной шумности нет, зазоры немного увеличены больше верхнего предела, просто пробег около 300тыщ вот и решили проверить. Газ не стоит. Я знаю про 0.29-0.39 , просто сотку не поймать щупом да и глупо это. Зазоры надо прибирать ибо это ускоренный износ кулачков распредвала.

Вот кстати интересная деталь, слева толкатель от лифана, он полностью идентичен тойотовскому толкателю справа но имеет по моим ощущениям большую твердость, менее подвержен износу в районе пипки что работает со стержнем клапана. Несмотря на достаточно большой обьем обменных толкателей каких надо не оказалось, пришлось заказать 21 толкатель на сумму в 19 тыщ. Продолжение будет в конце след недели когда придут новые толкатели. А именно потребны размеры от 5.44-5.50

Извиняюсь что пропустил одно важное действие, а именно необходимо после снятия клапанных крышек измерить зазоры в клапанах и все вписать в таблицу. Зазоры впуск 0,15-0,25 выпуск 0,3-0,4 Вот такой обьем шайб есть у меня

После снятия распредов с правой головы снимаем с левой, там все легче так как цепь уже имеет приличный ход. В итоге со снятыми распредами получается так

Прокручиваем мотор до совпадения цветных меток на цепи с метками на шестернях, обратите внимание метки на левой и правой головках разные Откручиваем болты на впускных распредвалах и снимаем гидронатяжитель цепи, болты полностью не выкручиваются упираясь в переднюю крышку, в итоге откручиваем постели распредвалов сначала в правой головке и приподняв распредвал наконец удается снять болт и шестерню. Вот не знаю с новой цепью такой фокус пройдет ли, тут цепь растянута и длинны едва хватило

Итак, по многочисленным просьбам выкладываю фотоотчет о регулировку клапанов мотора 1GR на прадо 120. Начать надо с тщательной мойки моторного отсека, затем разбор впускного коллектора и снятие проводки в верхней части мотора, мотор примет вид такой Далее скидываем клапанные крышки и выкручиваем свечи Так же необходимо снять приводной ремень и ролик чтоб освободить доступ к окну где находится гидронатяжитель цепи, на данном моторе я меняю помпу с термостатом и ролики поэтому мне немного легче иметь доступ еще и к шкиву коленвала для прокручивания мотора

Втулки стаба ведехой сбрызнуть, если поможет то их менять.

Да, но провод тоненький.

Неистово плюсую!

Обматываете наконечник катушки где свеча в несколько витков и фиксируете изолентой-термоусадкой, суете катушку в колодец и вуаля. Проводок тонкий легко промнет уплотнительную резинку. На субару так ставил недавно.

Посмотреть можно, что толку? Беда всех фултаймов, называется суммарный люфт трансмиссии и его можно победить только поменяв и отрегулировав все! Шрусы, карданы , мосты, кпп, рк.

Вообще на бензонасосе есть свой фильтр сеточка и он фильтрует все что мельче кирпича и самому насосу ваще насрать на такую грязь! И вообще цена тому насосу пару тыщ рублей, о чем вообще разговор. Фильтр тонкой очистки нужен только для форсунок и где он стоит в баке или вне его ваще без разницы. Хоть поставь его от ваза инжекторного.

Мне проще, дом-работа 15-20 км в день , пробок фактически нет, зарядка на работе не халявная конечно но по электросчетчику. На настоящее время прадик 150 нужен только на выходные на поездки на природу и вывоз кемпера в отпуск да катер поднять и спустить пару раз в сезон. Дилема в том что на лиф нет денег пока как на вторую машину ( вернее сказать третью машину если еще кросовер жены считать) а прадик продать не готов так как люблю всей душой! Эх взял бы в аренду лиф на недельку поездить попробовать! А что мешает поставить контрактную батарею? Или из двух полуживых собрать одну живую? Степень деградации каждой консервы батарейки видно в приложении нисан-спай.

Есть авто с фильтром в баке а есть с вот таким внешним фильтром

А я вот посматриваю в сторону чистых электричек, тот же ниссан лиф. Гибрид неоправданно сложен для экономии в пару тройку литров на сотню

Я бы и колодки другого бренда поставил.