андрей владивосток

господа до 80-ки, три года ездил на 70-ке и очень доволен повторюсь наверное что мне не интересно что лучше парт или фулл, у меня насчет данных типов приводов свое мнение и его хрен кто изменит завтра выложу инструкцию по переделке раздатки с фотками, может после этого все таки найдется мнение стоит так переделывать или нет

вот поэтому очень хочется услышать мнение человека который это ставил и знает.

многие мои знакомые ставили просто ХАБЫ, но тогда приходится включать центральный дифлок, иначе не едет. а мне хочется по нормальному, чтоб раздатка отключалась. просто иначе смысла нет

"Аж цельный парк, а чё забавнобудет где погулять... а за парт тайм и фулл тайм почитать можно здесь http://www.land-crui...showtopic=25080" я прекрасно знаю в чем отличие парк тайма и фул тайма их минусы и плюсы. вопрос как сделать правильно. у меня автомат и тоже надо кардан менять? судя по рекламе сего продукта он прост в установке.

так этим комплектом и переделывается раздатка в "парк тайм". есть ли какие то минусы для раздатки после переделки.

добрый день всем! имею и пользуюсь ТЛК-80, хочу купить набор под названием "парк тайм кит" и установить. дабы была машина не фулл тайм. может кто ставил себе такое, знает как ставить да и вобще стоит на это заморачиваться. какие плюсы и минусы ютого комплекта.посмотреть это можно здесь http://2motor.ru/product_info.php?products_id=1609

со смещенным эксцентриком можно купить в "желтом боксе" на баляева. год назад брал два передних. один около тысячи стоит

просто на оси подшибник клинануло и все. колодки здесь ни причем

у вас там какой то дурдом!!! у нас в Приморье со снятием с учета проблем вобще ни каких нет, при постановке вопросы возникают в основном если есть тонировка и проставки под пружинами. а для эксплуатации и прохождения тех.осмотра едешь в мрэо пишешь заявление ( даешь немного денег ) и тебе в СОР и ПТС ставят отметку " автомашина повышеной проходимости ", едешь в военкомат, становишь ее там на учет и калхозь на нее что хочешь. лишь бы не было тонировки и проставок

как в мультике; крылья, ноги, главное хвост!!!! каждый идет своим путем, но зачем все усложнять и колхозить. позавчера все таки собрался с деньгами и прикупил вторую новую резинку на водительскую дверь ( про первую на пассажирскую уже писал, я ее спер ), поставил и счастье пришло. ночь машина простояла на улице, утром вышел -18 плюс сырой ветер, завел и чудо!!! окна закрываются и открываются. нажал на кнопочку один раз оно едет вниз, нажал на кнопочку еще раз и оно без заеданий в спокойном режиме едет ввверх!!! можно ведь через инвертер и моторчик на стекла 220 вольт поставить. вобще тогда летать будут, причем даже увидеть будешь не успевать как закрывается и открывается!

у меня почему то если остановится в горку и поставить паркинг или нейтраль обороты ХХ около 650, а если с горки остановится то при таких же условиях ХХ обороты 900. думал в начале у меня глюк но сто раз проверял и все именно так. писал об этом но внятного ответа не получил. получается что у меня тоже именно в этом проблема?!!! но заводится что в горку, что с горки одинаково

поможет в этом деле только новые резинки!!!! но они цука дорогие. и спрей и теплые ванны и свечки, все перепробывал ни хрена не помогает. спер в магазине новую резинку на пассажирскую дверь и в итоге только там стекло хорошо и опускается и поднимается

у меня был 78. карманы отрезал почти сразу, потомучто как ты их не делай все равно гнить будут. неудачно они расположены. пороги и арки, где гниль вырезали а на место их вставляли новый метал. на метал купил самый дешевый капот от чего даже не знаю. в итоге ушло два капота. по цене это встало около 14000 руб. но в эту цену входила и покрытие антигравием и покраска в цвет одной трети кузова с низу покругу

то есть нужно минуса все проверить?

машина ТЛК-80, 1994 года, двигло 1 HD-T. происходит следующая проблема. точнее несколько. 1 когда включаю скорость на автомате сразу падает напряжение бортовой сети даже приборка тускнеет, еду а оно не поднимается. как только нейтралка или паркинг сразу напряжение нормальное 2 почему если еду в горку и посередине где нибудь остановлюсь и стою на тормозах, ставлю нейтралку обороты около 700, а если с горки остановится то обороты 800

напиши какая машина название двигла, номер кузова или рамы и год. а так же какая нужна новая или контрактная

а ведь как обычно, решение проблемы будет до безобразия простое но блогодаря вашей переписке почерпнул много нового

а не проще ли откуда нибудь заказать? это и дешевле будет

просто подойди к колесу и попинай его, если солдатик, а еще могу писчалки на колодках отсутствовать ( из за них гремит дай боже ) будет греметь. а подшибник обычно воет или гул, но не гремит

цилиндры могут не работать именно из-за отсутствия работы свечей. есть еще панацея, если в тепло хорошо заводится и не трясется, то врежь в систему охлаждения автономный подогреватель ОЖ. свеча ведь работает следующим образом; в течении 8-10 сек подогревает воздух в цилиндре, затем двигло запускается, а свеча еще секунд 5 работает продолжая греть и только потом выключается.

на холодную двигатель троит - не работают свечи. однозначно не работает термостат прогрева на тнвд. Свечи новые, оригинальные, рабочие- у меня была проблема со свечами следующего характера, реле подовало питание на свечи место положеных 10-15 сек. всего лишь 1 сек. поменяли реле и все стало нормально. проверить можно следующим образом- возьми любую свечу, корпус замкни на минус, а центр с резьбой ( то есть плюс ) проволкой соедени с плюсом свечи в двигателе или с шиной которая идет по свечам, поверни зажигание и посмотри как свеча работает. если реле накала работает правильно то свеча накалится и станет красной, если нет то ничего соответственно не произойдет. свечи при холодной заводке это самое основное. без свечей в мороз дизель даже с обалденной компрессией завести очень трудно. в поршневую не лезь если не сапунит, проверить просто- выведи сапун на улицу и воткни его в бутылку пластиковую 0,5 только дырки в ней сделай средней величины у горлышка чтоб газы выходили, а вход в воздухан чем небудь заткни и так поезди и посмотри сколько масла набегает в бутылку за определенный км. вобще по книжком критический расход масла 1 литр на 1000 км. вот это кирдец. а когда движка более менее прогрелась ей тепло и хорошо. проверь свечи изначально, потом напишешь. на холостых движка просто остывает почти до минимальной шкалы температуры- это дизель!!! он и будет остывать. на многих 80-ах перед радиатором есть шторка, на зиму ее опускают, а на лето поднимают. если у тебя ее нет то поставь перед радиатором со стороны улици простую картонку, он и нагреватся будет быстрей и остывать не будет.( но это только зимой в холода)

на холодную когда завел двигатель, возьми газету, сверни трубкой и попрубуй остановить вращающийся вентилятор, если остановится то все нормально. если нет, то нужно вискомуфту менять, хотя можно ездить и с такой, расход будет чуть чуть больше. в нутри вискомуфты находится спец. гель который пока холодный дает ей вращатся свободно, а при нагревании от тепла радиатора он ее клинит чтоб обороты приблизились к частоте вращения двигателя. оставает, опять расклинивает. на ней впереди стоит спиралька, это своего рода температурний термостат.

распылители новые, сегодня хотел еще довернуть тнвд а он уже в конце, дальше некуда!!! и что делать?!!!

до ТЛК-80 пять лет ездил на LJ-78, 2LT-E, АКПП лифт 6 дюймов, резина 33. я взял радиатор автомата от Делики, два шланга и все это присоединил. до. радиатор поставил под решетку фронтально ( радатора кондишки у меня нету ), а подсоединил его после основного радиатора. мысли были такие; жидкость в акпп горячая попадает в такой же горячий радиатор, а затем в дополнительный холодный и снова в акпп. так ездил 3 года, ни каких перегревов. один минус зимой автомат дольше прогревается, в начале движения немного подтупливает, а когда прогреется все замечательно

добавь топлива на порлоборота винтом и все станет нормально, я усебя по техническим причинам наоборот убрал и он сразу стал плохо заводится на холодную и на горячую