WAR

Там хватит один раз перегреть на активной рулëжке и прыгнуть в лужу. Потом диск может треснуть от небольшого удара. А так из причин 3: перегрев, удар, заводской брак или их комбинация. Свободный ход у педали ещё должен быть, т.к. без зазора между вакуумником и главным, тормоза будут отлично греться и без нажатия на педаль.

Мог об камень приложиться. Если коробка автомат, то я не знаю как можно тормозами не пользоваться...

Привет. В книжке есть предельный размер длины пружины. Я новую ставлю.

Видимо, от того, что оппоненты хотят простого и понятного теста двух около равных батарей. А так, с одной стороны - кислотная АБ, где известны характеристики, особенности.... ну ресурс иногда огорчает, что нивелируется доступностью. С другой стороны - некий "продукт", который надо сделать самому ибо под готовое надо влезать в ипотеку. Кроме того, надо городить систему управления, что увеличивает количество компонентов со всеми вытекающими. Пока единственным достоверным параметром является стоимость комплектующих, кои тоже не в любом автомаге можно добыть. Прямо скажем - вообще не в любом. Касаемо следствий свойств батареи - тоже можно поспорить. Если нужен уверенный запуск зимой, то автономка с этим справляется на ура. И с обычным кислотником, как бы не доказывали обратное. Если же люди хотят теплокомфорта, то надо просто поставить дополнительно фен, а не цеплять жидкостную автономку на вентилятор печки, что по мне - вообще моветон на заглушенном моторе, но и это кислотники терпят, просто ресурс сильно падает. Касаемо лебëдок - то это ещё более нелепая подмена необходимости аккумов "сделаю сам". Тут альтернатив тоже не мало - начиная от допаккумулятора в спарке с мощным генератором и заканчивая механикой и гидравликой, коими можно тащить коня вообще сколько влезет даже на трупной батарее. Все альтернативы не без изъянов, но и у электро лебëдок их хоть отбавляй. Всë имхо, всем рукастым - побольше амперчасов

Много раз перегревал тормоза и прыгал в воду. В итоге диск лопнул или от очередной лужи, или от удара.

Бывает, вылезают сальники. Особенно лезут, когда их на герметик сажают,но лезут не сразу после запрессовки, а чуть-чуть попозже. Поэтому, если сальник мажется герметиком, то его надо фиксировать от выдавливания до момента вулканизации герметика.

Не за что. Герметик не забудьте на крышу нанести.

Привет. Один сальник, без всяких колец. Номера написаны у вас одинаковые. В эпикдате всë наглядно в каталоге.

У меня было: на холодную мотор работал на совсем низких оборотах. Менял подкачку и сразу плунжер и прочее, что с износом было.

Отрегулировать винтом х.х. обороты. Он для этого и нужен. По дыму не всë так однозначно. Он может быть или не быть в разных масштабах не только от состояния мотора и топливной системы, оборотов КВ, но и от качества залитого топлива и параметров окр.среды.

Делал не раз. Яркий пример "профи", типа, как со стендом сход-развала: углы выставили в зелëную зону, а авто, поганец, едет криво. Так и здесь: фитинги, рукав, станок есть, а это только часть ремесла. Там не сложно. Трубку надо погреть и разогнуть, тогда нормально всë обожмëтся. Потом концы обжимки обмотать сырой ветошью, нагреть в тисках и снова согнуть. Всё соединения метятся и мерятся ДО разборки. Если накосячить, то шланг потеть будет в скором времени. Клапан ставится в новый рукав на прежнее место. По легенде, он спасает от гидроудара при старте. Да..... самое ценное там - концы с резьбами концевых частей данного РВД, берегите их при надпиле обжимки при разборке магистрали. Хоть тут и писали, что это плëвый расходник, особенно на нижегородчине - сие есть гон. Не говорите, что были не в курсе)))

Ок.

@SergeySV, может есть возможность сделать так, чтобы при просмотре с телефона, у пользователей была видна дата регистрации, чтобы в профиль не лазать (или хотя бы количество сообщений)?

Это больше зависит от конкретного масла, точнее от конкретной канистры. Возможно ТНК при этой температуре можно использовать, как наковальню. Не палёный мобил 10-40 этой зимой в -28 сохранял текучесть.

Ну тут зависит, что получите на выходе за эту сумму. А б/у это всегда риск и надо гарантию обговаривать заранее. У меня был негативный опыт со столичной разборкой, где говно меняли на говно, делая круглые глаза. Вообще, если называют сумму до разборки, то это профанация, т.к. не ясен объём работ. Насос с ремонтом/заменой ротора, статора, лопаток, вала в районе работы сальника + стоимость работы - будет стоить дороже нового, что делает ремонт нецелесообразным.

Да... это... Я шлифовал на плоскошлифовальном корпус, ротор и лопатки. Муторное дело. Фольга, микрометр, щупы... Хотя, если насос стал стоить конячих денег, то почему бы и не сделать.

Если насос отказались разбирать и диагностировать, то ТС просто ошибся адресом. Это самый обычный типовой агрегат, марка машины нужна лишь для заказа запчастей. А для непосредственно поиска исполнителей работы, есть отдельный раздел: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/forum/48-gde-pochinitsya-gde-dostat/

А какая разница дизель или бензин? На валу шестерня или ручейковый шкив. Пластинчатый насос он однотипен. Выше верно подмечено, что гул резинками не ремонтируется. Главное, чтобы насос создавал рабочее давление. Это надо или на машине проверить рулём, или манометр подключать, или разбирать и смотреть надиры ротора и статора. Их можно шлифовать при наличии станка и микрометра или поменять комплектом. Последний вариант возможно стал весьма не дёшев.

Чтобы именно первый ремень не отходил срок - не помню, врать не буду. По остальному - достаточно поиском пройтись, где описан подобный опыт на 80/105. Трассово-экспедиционная машина и гряземес с бродами - не могут равняться в обслуживании, как и машины, используемые в песчаных ветренных условиях - даже с учётом того, что некоторые интервалы завод корректирует "сложными условиями". Тут главное в случае обрыва раньше срока, самому себе найти оправдания, типа - "что всё было правильно, и в следующий раз я сделаю так же". Про замену жиж и деталей ГРМ на не новой купленной машине - это как бы азбука.

Дался вам этот расход...... Делал и меньше десятки и под сорок. Разные условия и совершенно разный расход.

ЕМНИП, то задай этот вопрос Игорю Арапову. И спроси ещё, всегда ли коррелирует качество запчастей, купленных у дилера с безотказной эксплуатацией на сервисный интервал? Я тебе мог бы показать ремень, который на 105 прошёл 150 и выглядел отлично, но фоток не делал и довод этот тем, у кого вышло иначе - никакой. Да и рвёт ремень не столько старение РТИ, сколько нахлебавшийся пыли подклинивающий ролик и облизанные абразивом шестерни. Я так нашёл потёкший новый сальник РВ. Тоже, как всё любят - ставили ОЕМ, оправкой..... И тем не менее вышло не так, как в идеальном мире идеальных запчастей и механиков во фраках.

На опыте тех, кто немного не дожил до рекомендованного интервала, похоронив мотор по причине обрыва ремня. Более того скажу, что, рекомендация по зазорами ГРМ, на которую часто кладут прибор, лишает возможности осмотреть состояние ремня, ролика, сальников, а превентивно туда лазать лень. Ну и на закуску вспомнил Лёху Юрича, который рекомендовал его менять на 70тыс., чей опыт для меня очень ценен. А так... ничего не имею против тех, кто строго следует мануалу. В их идеальном мире сервисмены не допускают ошибок, а каждую запчасть для их авто долго вертит в руках лично директор тоётамоторс.

Естественно.

Книжка издательства легион-автодата - там всё написано. Касаемо ремня ГРМ - лучше этот интервал уменьшать вдвое.

Тема закрыта.