Назирыч

Я заберу, если еще не проданы фары. На 130-й 4 раннер не американец подойдут, надеюсь.

Лучше поздно, чем никогда: колпачек прихватил по окружности в 3-х местах сваркой, по капельке буквально (сшибается отверткой на 1,2) ввернул в далеком 11 году тавотницы и закачал/продолжаю закачивать смазку. То что работает тема без сверления ступиц подтверждает а) количество смазки которое потребляется при шприцевании; б) характерные звуки которые издает со стороны гранаты вытесняемый из полости ступицы воздух и следы смазки, от туда же. Такой вот некропост получился

Я не претендую на истину, причины схожие по проявлениям но разные могут быть. Про помпу я писал из свежего что было с нами на этапе ЧРФ по трофи -рейдам. Глюк по началу был именно плавающий, и проивлялся именно при стабильно высоких оборотах т.е на асфальте, до ЧРФ, буквально за несколько недель мы откатали этап республиканского чемпионата- без проблем, а на обратном пути уже на асфальте машинка некритично начала греться. Я приговорил вискомуфту и поставил комплект большей производительности, все новое. Но после первого СУ на ЧРФ глюк усугубился, стали греться уже не падеццки, заклинил муфту- не помогло, жижа побежала с дренажного отверстия- чопик забил (оказалось их два) не помогло. Одним словом,на валике помпы крыльчатка была, но сидела уже не внатяг как положено а в определенные моменты проскальзывала и не качала. Это родной глюк УАЗа, там он лечится заменой помпы на полностью металлическую в чугунном корпусе. Но от Тойоты я этого не ожидал, а зря, это было не от окончания ресурса или небрежности при эксплуатации (если бы на воде прихватило помпу- могло сорвать с посадки крыльчатку). Просто так сложилось. Поэтому исклоючив все остальные причины, которые можно исключить без снятия помпы, придется все таки ее снимать. Методом пальпации верхнего патрубка, боюсь, полностью не исключить глоюк помпы

Прочитай еще раз, не полюбому муфта глючит. А наоборот муфту довольно просто "жестко" исключить. Не газеткой проверить, а именно заблокировав, нефатально для самой муфты. Если заблокировал бизявочкой, а ничего не произошло- снимаешь веревочку, дело не в муфте.

Внимание обрати на то, что греется авто на стабильных и стабильно высоких оборотах, перегон на скорости ок. 100 км/ч. вроде писал. Чисто эмпирически вискомуфту можно было бы исключить- набегающего потока должно хватать для охлаждения исправного радиатора. Но полностью исключить из подозреваемых вискомуфту можно способом к которому в условиях цейтнота прибегают спортсмены- на одну из лопастей винта накидываешь веревочную петлю (очень хорошо подходит темляк от лебедки, красненькая такая петелька на крюке) свободный конец наматываешь на ступицу муфты в натяг, против вращения и фиксируешь (я это делаю нормовским хомутом). Пробный заезд в тех же условиях- перестал греться, слышен постоянный вой винта- меняешь вискомуфту. По вискомуфтам ( их опыта нашей боевой 70-ки), есть несколько винтов взаимозаменяемых (условно) и вискомуфт. По вискам- растояние по шпилькам одинаковое-80-ка,казет,2 лт, но у 2ЛТ- шпильки м6 у остальных м 8, решается втулками, винты тоже взаимозаменеяемые, но по внешнему диаметру от 80-ки самый большой (не лезет в диффузор. Понимаю, что именно тебе, инфа по дизельным муфтам не пригодится, но пусть будет для остальных. Ну, и в принципе можно продолжить сравнения. Мы на 70-ке остановились на бутерброде: муфта от 80-ки (гораздо мощнее чем родная) винт от казета (производительность выше гораздо, при приемлемом внешнем диаметре). А если не перестанет греться, смотри помпу. У нас при похожих симптомах на "вроде оригинальной помпе" Aisin, сорвало крыльчатку и она тупо не качала.

http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=93737&st=0&p=1328592&hl=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%8B%D1%87&fromsearch=1entry1328592 очень похоже все.

Уазовские/газелевские суппорта и диски вполне неплохо себя зарекомендовали за счет довольно простой установки на военмосты уазовские, а они как ни крути в спорте самые распространенные по соотношение доступност/надежность/цена. Вполне надежные и пезпроблемные. Это во первых, во вторых- барабаны менять на дисковые это однозначно. Барабанные тормоза практически не держат в мокром виде и колодок хватает на несколько выездов из-за того что грязь внутри живет как дома.

Еще вариант, я его и сам использую- полный бак заливаю проезжаю определенное растояние (по ЖПС точнее) и доливаю бак до полного. То количество которое доли до полного и есть расход. Соласени что способ не точен, но зачастую точнее и не нужно. А поправочный коофициент на увеличенный диаметр колеса вычислить можно по разнице длины окружности самих колес, но только если совсем делать нечего, проще прокатиться с навигатором и засечь разницу в онлайне.

Проверь искру и наличие бензина. Если они есть, но не заводится- проверь компрессию компрессометром (хотя бы пальцем). От простоя на поршнях залегают кольца (у меня было на М-20 В25 мотре БМВ)в моем случае- отмочил всякой химией, поменял масло и завел.

Я примерял симекс джангл треккер 33/10,5-15 содранный на диске цеппелин крутил вертел колеса, артикуляцию правда моделировал только подкатным домкратом, поднимал им само колесо, до диагоналки- кроме как за кузов не цепляло нигде. 33-ий Симекс больше прочих колес.

ИМХО, канечно но без лифта 35" не в один Рваннер/Сурф не воткнуть. Я примерял 33" Симекс Джангл Треккер на цеппелинах- влезло, встало, терло в одном только месте ( в статике) в динамике не тестил, но в принципе на полноценных 33" можно научить ездить 130-ый без лифта. Вообще по моему мнению разницу в 2" можно заменить умением/мастерством, т.е. ездить, ездить и ездить как говорил великий

Не нормально. Причем мест поиска несколько, не только возд. тракт до воздушного фильтра и после него, но и по всему впускному коллектору и клапанам.

Да не, не заморачивайся. Если сможешь просто своими глазами присмотрись, там где углы, угол часть окружности или есть четкая граница перехода в другую плоскость. Да и то все это,так умозрительно, без особой практической пользы.

Из всего списка не заметил только ДМРВ, может в эту сторону копать? Вроде есть методики проверки его работоспособности. Хотя самый простой- замена на время на заведомо исправный с донора.

Спасибо! У меня моложе 91-го, поэтому и ценник другой, но по ссылке все равно в 2 раза дешевле чем мне называли. Ссылка живая, сам брал там?

Под резкий сброс газа или наоборот когда педаль газа до упора продавливаешь гырр-гырр не делает? Уточни пожалуиста про трубогиб, не похож он на гнутый, радиуса неизбежного при гнутии нет.

500 рублей- не опечатка? Мне другие цены называли. Если не трудно, моожно уточнить?

Громадное спасибо!

Очень нужен размер сальника передней ступицы. Именно размер, не каталожный номер. Хотя каталожный тоже пригодится.

Крестовины менять, по уму, очень ответственная операция, квалификация и инструментарий имеют огромное значение. Понимаю что можно все сделать приналичии 1 пенька, молотка и пассатиж. А имея съемник стопорных колец то вообще горы можно свернуть, чего уж греха таить, сам такой же. Но я это осознаю и выдавив донышко у стакана крестовины при запрессовке, или меняя геометрию вилки нечаянно, я понимаю что косячу, причем сознательно... Может причина низкой ходимости некоторых деталей в этом? Кардан с заменянной крестовиной подлежит балансировке, но даже при огромном желании это сделать невозможно, по моему в Мск и СПб есть конторы которые профессионально делают это.Как то так вот... иногда и на рожу смотреть надо, и при выборе запчастей думать в каких условиях будет меняться, в сервисе с гарантией того что руки не из .опы растут- оригинал, сам- можно и дубли, даже накосячишь- все равно дешевле будет.

Но ведь у нас вроде как раз 12-вольтовые и с бензонасосом связаны? Получается за 30 баксов нет пока решения? Я правильно понял что ДМРВ наш выкидывается совсем и вместо него ставится MAF сенсор приблуда по ссылке? А на МАР сенсоре нет таких решений?

Симпатично! Не ожидал что так можно сделать.Углы калькулятором (программа для резки труб под углом)считал, если да то каким? Эскизов или шаблонов не осталось? Не резонирует в переходных режимах?

Померяй давление топлива и производительность топливного насоса. Зачастую причина бывает в сеточке на топливном насосе. Лючок самодельный в полу под задним сиденьем над бензобаком в районе топливного насоса есть? Если нет сделай, все-равно рано или поздно пригодится.Я бы в следующей последовательности делал: померять давление (кстати довольно неудобно это делать, нужны штуцера подходящего размера т.е. мерять надо там где это с Тойотами делают, или у друзей которые будут согласны попариться до достижения результата. Или все-таки есть способ проще померять давление в рампе?); вытащить топливный насос из бака и проверить крепленеие его и сетку. У меня был случай на Тойоте Ипсум- насос был исправен, но выскочил из крепления и просто лежал в баке. Как то так...

В спорте, для своих машин использую трубу от кардана, например от ваза классики Ф60- как раз от газели/волги всякие патрубки подходят. Труба от кардана прочная и легкая, ушки крепления привариваются хорошо. Но это сугубо утилитарный вариант, который работает по прямому назначению. В общей стилистике Сурфов/раннеров 90-х гг. можно использовать хромированные ножки от столов которые продаются в крупных строимаркетах, будет сочетаться с хромом бамперов и решеток радиатора. Это все имеет право на жизнь в виду отсутствия возможности где-то приобрести пластиковый готовый шнорх, опять таки качество не у всех стабильно и очень немногие пластиковые шнорхи любят контакт с препятствиями в виде деревьев.

Было нечто похожее в эти выходные. Форсировал речку широкую (р. Белая) по перекату, он серпом, ехал с учетом сноса течением...не доехал одним словом, глубоко на выходе оказалось. Представления о пределе возможностей размыты тем что на Уазике в ТР-3 катаемся. Заглох. Ума хватило один раз только попробовать стартер включить-не провернул. Вывернул свечи. Продул цилиндры включая стартер, до тех пор пока вода не перестанет брызгать. Слил воду из воздушного фильтра и всех резонатров впускного тракта, завернул те же свечи, завел и выехал. Вода в салоне на полу была. Боковинка, под которой ЭБУ живет под воду не уходила. Не могло ли у топикстартера погнуть клапана, если усердствовал в попытках завести с водой в цилиндрах. До сих пор сталкивался с тем что гнет шатуны, колет поршни. Или ремешок порваться не мог? Еще вариант- не слил воду со всего тракта, из пласмассовых резервуарчиков- и он опять напился воды. З.Ы. в масло у меня вода не попала.