Egor 143

ИМХО на одну поездку (и более) хватит. Довольно долго ездил каждый день с таким глюком (зиму) пока не полечил.

Вроде так. Если нет - поправьте плз.

Открываем заднюю крышку, снимаем пружинные шайбы с полуосей...

Барабанные тормоза? Тогда фиксирующие пружинные шайбы на полуосях в редукторе. Должна быть задняя крышка редуктора на болтах.

При такой температуре за бортом двиг должен заводиться без вебасты. У меня HD-T заводится, при длительном простое, раза с 3-го. Педаль газа в пол (по инструкции). Электронные дизеля - отдельная тема. HD-FT механический. Вебасты нет. По отзывам, у неё бывают глюки и при более высоких темп.

ИМХО это не втягивающее а пятаки (контакты включения мотора стартера), если правильно понял симптомы, у меня было на Т.краун. Проявляется именно на холоде из за теплового расширения меди. Лечится заменой пятаков на втягивающем. Продаются в комплекте из трех деталей - центральный и два боковых. У меня на крауне делали примерно 30 мин. с остыванием двига.

У меня тож никто не регулировал с 94 года. В прошлом годе, при замене прокладки под крышкой, смотрели зазоры. Говорят в норме. На FT - там да регулируют.

ИМХО - ТЕМС в топку. Выкинул у себя. Поставил простые от 105-ки. Доволен как слон. Спорт режим ИМХО лишний. Правда у меня пружины какие то тюненые с япии стоят жёлтые. На нормальном режиме было жёстковато, на спорт - вообще трамвай. Дорог у нас таких нету чтоб в режиме спорт (на моей машине) ездить.

Ненадо сдёргивать. А изза чего замена? Я на своём поменял превентивно - старые были в норме. Но у меня турбина симптомы давала. На 1хз видимо подругому.

Схождение вроде 0 должно быть. Нада в книгу глянуть. Кастор кит помогает после лифта подвески, хотя 2" вроде фигня.

Да, там есть самодиагностика. У меня помимо загорания лампы (точнее в момент загорания) на торможении тащило машину в право. Пару раз измену словил. Потом лампочка горит и тормоза нормально работают без АБС. Диагностика показала правый передний датчик. Заменил провод и некоторое время всё работало как надо. После очередной вылазки в лес опять заглючило временами. Уже другой датчик. Как я понял там слабое место провода к датчикам. По идее меняются в сборе с датчиками. Ценник конский. Люди лечат при помощи подходящего микрофонного провода. Я пока забил, езжу с выдернутым предохранителем.

2Ярослав TLC: +1. У меня праворукий 93г. Автомат с мозгами. Спидометр электронный, без троса. На раздатке - датчик скорости.

Это всё для дисковых тормозов. Внутри диска - барабан ручника. У меня ещё погромыхивает дисковая колодка в суппорте из за отсутствия пластинчатых пружин. Поставлю при переобувке на зиму. Ещё неприятный звук, на неровностях, издаёт стабилизатор поперечной устойчивости из за износа маленьких резинок в его ухе. Там где стыкуется с вертикальной частью. На неровностях получается контакт уха со скобой. Звук - как будто выхлопнуха оторвалась от рамы, или шпилька где то открученая в отверстии гуляет. Долго искал.

Вот, кто то картинки выкладывал: Разъём бывает овальный или круглый - от года выпуска.

У меня было такое из за реле-регулятора. Заряд тож присутствовал. Там есть сигнальный провод (L-вроде на схеме) на приборку. Из за этого провода бывает два варианта - либо лампочки всегда горят, либо не загораются никогда (даже когда должны). Такой РР мне продали на разборке. В итоге взял новый китайский с Экзиста. Работает уже года 4. Цена была смешная.

Было. Можно поиском поискать. Звенят сзади: 1. Колодки ручника (пружинки-солдатики). 2. Рычаги ручника (которые заходят с улицы в барабан.) 3. Не хватает пружинок-пластин на дисковых колодках. У меня клацает стабилизатор на рельефе и из за изношеных маленьких резинок. Спереди могут ззвенеть колодки. Лечится растяжкой пружиной.

Тоже брякает. По гравийке -клац, клац. Готовлюсь к переборке моста. Шлицевые карданов могут так брякать?

Брал такой на existe для трубок форсунок, под трещетку с маленьким квадратом. Были разные размеры. На многих магазинах называется - "воронья лапа".

По капоту: Порылся на экзисте, нашёл от STD - что ли обычную железную палку упор капота. Посмотрел у себя - все дырки крепёжные есть. Весь комплект: резинка, клипса-фиксатор и палка обошёлся, если не ошибаюсь, рублей в 300-400. Летом у меня родные газовые упоры держат, а при сильном ветре или в мороз подтыкается упор капота. Вот, мож кому полезно будет.

Видел такую штуковину на yahoo тож хотел прикупить, да не до нее было. Да, корректирует показания спидометра/одометра. Под 35-е колески типа +10%.

Неизвестно. Мож при целом РР и крякнутом гене одна лампочка загорится. При загибе РР - светится много ламп.

Вот схемка [attachmentid=120165] и раскладка контактов под круглый разъём. Кто то здесь выкладывал. Как на овальном - не помню. [attachmentid=120166]

Точно. Провод L от электронного реле-регулятора генератора. Мож где то землит, если гаснут иногда, а может реле-регулятор загнулся или загибается. При этом зарядка может быть почти нормальная (у меня так было), мерять надо. Я заменил на новый РР с экзиста (какой то левой фирмы) и всё прошло.

С сальником поаккуратнее (ИМХО) - уже с новым, при сборке. Если полуось выдернул - сальник полуоси менять. И ступичный тоже. Копеечные детали при разборке моста оставлять старые, по моему не надо.

Ставлю обычно пластиковую сетку, типа противомоскитная. По городу всё в поряде, но на трассе надо снимать. Поленившись снять перед перегоном в 700 км. имел выплёвывание антифриза через расширительный бачёк (литра 3). Причём стрелка температуры только немного отошла вверх от середины. Антифриз начал вылетать на заправке, при работе на холостых после перегона примерно 300км почти без остановок (скорость 100-130). (Пробка радиатора новая, оригинал)После остывания, доливания и снятия сетки - 400км туда и 700км обратно - все в поряде. Измену словил. Думал головка крякнула.