Andrey_T

У себя менял через 80 ткм в коробке и раздатке, масло на вид как новое. В МКПП в отличие от АКПП фрикционов нет, зачем менять тогда масло чаще?

На счет сроков службы трансмиссионного масла- в коробке и раздатке там вообще по регламенту не предусмотрена замена, только проверка, при том что в раздатку можно заливать то же масло, что и в передний редуктор

По регламенту там замена во всех мостах через каждые 40 ткм. Я тоже думал сначала, что там в холостую все крутится и че ему будет, поэтому в первый раз заменил через 80, масло было черное со стружкой. Далее заменял по регламенту, но и то масло в переднем редукторе выглядело гораздо хуже, чем в заднем- там вообще признаков износа на глаз невидно. Эксплуатация машины гражданская, бездор крайне редко.

У тут уж кто насколько хочет заморачиваться. Заменить подкову целиком на китайский аналог гораздо быстрее, чем менять отдельные диоды. Другой вопрос насколько после такого ремонта будет ходить генератор - все зависит от качества диодов. Я себе заменил два диода в одном плече моста, взяв их от "Волговского" генератора, потому что такие были и по размеру подошли, мне умники говорили, что долго работать не будет, но уже как 50 000 км работают.

Сгорело пару диодов в мосту (подкове). Заменить подкову целиком или перепресовать негодные диоды с любого другого автомобильного генератора.

В тех частотниках, что я подключал и настраивал, были регулируемые плавный пуск и стоп, частота оборотов и тд. а так же программируемые логические входы типа пуск, стоп, реверс и аварийное выключение. Двигатель при этом подключался на прямую на клемы частотника. Никаких пускателей и в помине небыло. Может это были дорогие модели - я не знаю.

Зачем с частотником еще и Зачем еще пускатель? на любом частотнике есть вход для включения. Его на датчик давления вешаем и все!

Самый простой вариант это частотник, потому как если делать сдвиг фазы на конденсаторах, то нужно для пуска под нагрузкой использовать большую емкость, а при выходе на рабочий режим- в несколько раз меньшую. Такое решение видел на чешских стоматологических компрессорах - там стоит центробежный выключатель для пусковой емкости. В тех же стоматологических компрессорах есть еще одно решение - поставить разгрузочный клапан в идеале включающийся с задержкой от двигателя ,который в выключенном будет стравливать давление в магистрали от компрессора до ресивера для облегчения пуска компрессора, а на входе ресивера поставить обратный клапан, чтоб ресивер не стравить, тогда можно будет обойтись одним фазосдвигающим конденсатором.

Вебасто и так с помпой идет

Двигатель с высоким КПД, вот и нет нагрева. Термостат тут не причем. Как вариант поставить электрический вентилятор на радиатор вместо вискомуфты, чтоб обдува совсем небыло при низких температурах. Ну и классическое самое на мой взгляд правильное решение установка автономного предпускового нагревателя типа Вебасто / Ебершпехер.

Катализаторы очевидно

У меня вообще алиэкпрпесс сделал сборную посылку и послал без спроса через пятерку. https://track24.ru/?code=99990003510527 Время доставки составило почти 3 месяца, из которых 40 дней валялся у таможенного брокера Танаис. До этого все товары через пятерку приходили за 20 -40 дней.

Не знаю как на JVC, но обычно применяются камеры со стандартом аналогового видеовыхода PAL или NTSC. Таких на алиэкспрессе полно. Можно для начала просто проверить провод питания на камеру +12 вольт и целостность сигнальных проводов мультиметром, а затем проверить саму камеру, подключив к телевизору и запитав чем нибудь с напряжением 12 вольт. Магнитола переходит в режим по напряжению от фонарей заднего хода.

Ну есть принятые телевизионные стандарты типа PAL\NTSC. Теоретически все должны их соблюдать.

Как идет питание на камеру? Если есть минус от камеры идет на массу автомобиля отдельным проводом то возможны помехи и можно попробовать откинуть его от массы и переподключить к оплетке видеокабеля.

Батарейка только питает передатчик центрального замка, чип иммобилайзера питается наведенной на него индукцией от катушки, расположенной вокруг замка зажигания. К тому же у автора стоит самопальная кнопка старт-стоп и заводится это авто очевидно вообще без ключа.

Как вариант для разрешения запуска от иммобилайзера был просто приклеен чип из ключа где-то возле замка зажигания, чтобы кнопка старт-стоп работала. Возможно этот чип выпал или перестал читаться.

Я пробовал еще медь и латунь чистить обычным переобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты - зелень растворяет полностью, сам металл при этом не затронуло.

WD-40 возвращает к жизни всякие кнопки и микровыключатели на радиоаппаратуре без выпаивания и разбора. Просто капаешь из шприца капельку на микрик и минут через 10 он начинает работать. Мне эту хитрость подсказал коллега по работе. Можно обработать WD-40 разъем, а через час все смыть тем же карбоклинкером остатки средства, чтоб небыло взрывоопасных паров.

Обычное средство WD-40 хорошо и безопасно раскисляет контакты. Наверняка есть что то лучшее, например у той же WD и LM есть специальные средства, но я не пробовал их. Но на картинке показано не простое окисление, а электрокоррозия вследствие попадания воды внутрь разъема под напряжением. Это следствие негерметичности уплотняющих резинок и/или мойки под давлением.

Ставят оригинальные от лексуса https://www.drom.ru/reviews/toyota/hilux_pick_up/87373/82000/

Как вариант может быть проблема в панели приборов, по крайней мере на Hilux 7 это первая причина такого поведения, которая решается пропайкой нескольких SMD резисторов.

В старых KD регулировка зазора клапанов шайбами, а в новых - толкателями (стаканами)

На сколько я знаю есть точно есть разница по поршням, форсункам, ГРМ, блоку управления.

А если от европейца с 3х литровым дизелем комплект с разборки поставить? Там диски побольше будут.