keks--

Цилиндра = гидроаккумулятора или чего? Если из гидроаккума - то там сливник обычный. Груши не пробовал откручивать?

Ты когда жижу менял - сливал ее через спускники из груш? Если да, то из-за специфическго расположения груш слегка жопой вверх, в них попадает воздух.

Вадим прав, но тока немного не так сказал: стоят шаговики перед грушами, которые регулируют сечение канала тока гидрожидкости и тем самым регулируют жесткость подвески. В самих грушах сам-особой кроме резины и металла нифига нет. 2lDen_Zl у меня были теже симптомы: машина жутко козлила, причина дырявые передние груши, но снимал и тестил все. Датчики снимать при таких симптомах ненада. Я у себя снял-разобрал они в идеальном состоянии. 2ahtoxat по поводу того, что заменил жижу - не прыгает ИМХО проверенное практикой говорит, что при сливе жидкости в грушах остается немного воздуха, который какойто период времени не вытесняется из груш в бачок и тем самым слегка имитирует работы недырявой груши. Проверить просто - слить жидкость из контуров через спускники и залить ту-же слитую сразу в бачек и проехаться - козление и жесткость уменьшится. А груши то выкручивал? пробовал простой тест - палочкой неострой-чистой надавить на мембрану? Да и еще мое имхо такое: при новой жидкости наличие пены или пузырьков в бачке - тоже признак дырявых груш.

Понял. Всем спасибо.

Не знаю как на крузаке , но на опеле в таком случае скидывал разьемы с форсунок на битых катушках, чтобы не перегреть кат и не вызвать пожар

О как. Имхо удобней всего вебасту цепануть как раз от трубок поверхитера - и место есть где поставить и магистрали готовы. Сам вебасту купил , а руки так м не дошли в зиму. Кста у некоторых товарищей видел именно такой вариант установки вебасты.

А что это за самовар на егр с трубками охлаждения? Ничего не путаешь? Мож поверхитер убрал?

Забираю все на морду. В личку как и куда платить.

Прошу в резерв все. До выяснения. Фотки можно деталей? Парлон все не перед. Задние не нужны

Задумал сменят свою 100 2001 хдфте на бензин с рестайлом салона и мониторя продажные ресурсы выявил для себя особенность: очень мало ( почти нет ) машин с гьидрой. Тока с обычной подвеской. И отсюдава вопрос - наскока машина без гидры отличается от машины с гидрой в управлении, прохождении поворотов? Кто сравнивал - скинте отзыв в чем разница? Хочу машину с гидрой - по управляемости и комфорту лучше основной массы седанов. Но может я не прав идостаточно и обычной подвески?

Эксплуатируя камри всегда брал родное тойотовское у офф диллера. Пересе на крузак озаботился маслом для дизелей. Выбрал делвак так как параллельно с основной фирмой есть транспортное предприятие с 70 тягачами актросами и уже на протяжении ляма пробега льют в них делвак минералку из бочек и никаких проблем с цпг нету. Можно былобы лить минералку и менять через 5 тк, но хочется лучшего ( перфекционизм?) и оттого выбрал синтетику и меняю раз в 10 ткм. Беру тамже где минералку. Допуски и выбор масел долго курил по форумам и нигде не нашел противоречия по применению 10в40. Как то так

Ультимативно?

Delvac1 5w40 Присоеденюсь

2Владимир. Субьективнле восприятие через призму стереотипов А что енисей парит - дык это от того, что в воздухе Уже около 1 гр на куб и вся излишняя влага практически минуя жидкую фазу переходит в лед ( иней) что и воспринимается глазом как "пар" Любые излишки влаги превышающие абсолютную влажность конденсируются и визуально выглядят как "пар" Антиофтоп он: имхо правильный прогрев это предпусковые подогреватели ( не принципно электро или на сгорании топлива) а если жалко аккума то можно даже вентилятор печки не подключать - салон можно будет быстро нагреть и после старта движка.

Немного офф: говорить про влажность в мороз - практически самообман Абсолютная влажность для -20. Примерно 1 гр/м3. ( при + 20 около 17 гр/м3) Т. Е. Его влияние на теплоперенос незначительно. Иными словами мороз от -20 и ниже субьективно воспринимается ОДИНАКОВО что в Якутии, что в Питере. Разговор про " при нашей влажности" уместен тока при положительных температруах. Там уже относительная влажность сказывается а способности влаги испарятся с поверхности кожи и температура ощущается по разному. Для авто ( да и для человека) пофигу какая влажность в мороз. Имеет значение тока температура.

Теоритически. - можно, если подобрать жесткость пружин исходя из добавочного веса багаюника, но на практике навернт нужен свой заводик по изготовлению пружин торсионы вообще незнаю бывают ли более жесткие. Если не угадать с жесткостью пружин ( рассматриваем тока зад) - измениося поведение темс и как следствие управляемость. А чем загружен багажник в базе на 250 кг? Чет както я себе это слабо представляю Если экспедиционник - тада нах ненада гидра как лишний отказонеустойчивый элемент и можно подбирать любые пружины по жесткости. Все ИМХО.

И еще - в основном жесткость регулируется не амортами а клапанами на грушах регулирующих обьем потока гидрожидкости от груш и обратно. Изменение жесткости от поднятия давления в гидросистеме присутствует, но незначительное. Резюме - не грузить больше норматива в багажник или брать машину без гидры с усиленными пружинами

Датчик давления один - в магистрали от Насоса к аккуму. Давление в контуре перед/зад контролируется при подьеме до уровня задаваемому датчиком подвески. Макс давление Создаваемое насососм около 11 МПа. Давление расходуется на компенсацию сжатия пружин / скручивания торсионов от дополнительной нагрузки. Типа в нормальном положении на уровне нормал с пустым багажником давленик в заднем контуре 7 МПа. Дополнительная нагрузка от загрузки багажника сжимает пружины и АНС вынуждена компенстровать сжатие пружин и просадку уровня повышением давления. Максимум до 11 Мпа. Если же еще при этом попробовать поднять машину, То АНС должна еще будет взять на себя доп нагрузку от расслабления пружин. И тогда если 11МПа хватает в нормале с доп весом, то при попытке поднять авто его не хватает и как следствие отказ авто подниматься из за недобора нужной высоты при максимальном давлении в результате возврат в нормал. В мануале написано, что макс вес при котором еще может доехать машина до уровня хай чтото в районе 470 кг ( нада посмотреть, но вроде порядок уифр примерно такой) поэтому отказ родниматься при загрузке 700 кг - нормальная ситуевина а не ошибка.

Да, если нет течстрима. - набор давления можно глянуть механическим манометром вкрутив вкрутив его через переходник К сливному болту гидроаккума. Течстрим всеже хайли рекомендед для общего развития Благо китайские клоны мангуса стоят не дорого и для диагностики их функционала достаточно.

Три причины самособой смотреть если насос создает давление

Попробуй течстримом посмотреть АНС на передмет набора давления в гидроаккуме, посмотри показания датчиков высоты подвески и если все в норме - попробуй пощелкать через течстрим клапанами. Если падает морда или зад Проблема скорее всего 1 в датчикаХ высоты 2 блоке клапанов или их проводке 3 в блоке управления АНС Первая причина как наиболее вероятная. Во всяком случае курение форумов дает такое распределение вероятностей. На лексус клубе в разделе лехи 470 есть мануалы по проверке-настройки АНС В принципе ничего там сложного нет. Если нада - могу сфоткать-отсканить страницы из автодаты по АНС.

Да нечего смотреть и думать. Нада брать если позволяет бюджет на покупку и содержание. Если не срастется - всегда можно будет продать. Авто ликвидные. Машин большой, вместительный, удобный и проходимый. А почитать - читай подряд все отзывы на дроме про крузаки, поможет составить впечатление о машине.

Проклятая автозамена слов :-E. Тахт = тахо Ингалятор=индикатор

Как раз и нет. Очень удачный ракурс для продажи. На тахт не видат индикации уровня подвески, а на селекторе не разобрать положения ингалятора жесткости. Ловко сфоткано

Вроде как на фотках не видно регуляторов гидры