M@ks

встанет, ну м.б. несколько пинов в штатные разъемы придется добавить

" Gateway (шлюз) - устройство, обеспечивающее соединение двух сетей (обычно с различными протоколами передачи информации либо разной средой передачи" в приват ответил (без прекрас, все , как есть) ИМХО, такой апгрейд если и делать на дорестайле, то при условии полной халявы, т.к. минусов больше, чем плюсов... на рестайле штатный монитор гораздо лучше смотрится, тут хоть за интерьер "побороться" можно

Можно и без гемороя (не хватает еще одной темы, что бы зыдыть тот же вопрос)

Покупаешь штатный тачскрин, штатную магнитолу, мозги штатной климатики, гейтвей. А далее при помощи эл.схем, терпения, паяльника и кусачек с изолентой занимаешься перепиновкой части разъемов и подключением ранее описанных блоков. Вот только если ты не дружишь с электрикой, то проще и дешевле будет в первой фотке поставить брэндовую магнитолу взамен штатной

Ничего сложного там нет, кроме минимальной разницы разъемов,к примеру, касающихся электрики кнопок на боковых пласт.панелях + небольшая дарботка по подключению новой панели климатики если хочешь, могу продать штатную магнитолу и панель климатики, что на нижней фотке (подсветка климатики пересвечена в белый)

ecu-b2 (многоцелевой пред), ecu-ig1 (многоцелевой пред) , lh-seat либо ecu-b , ecu-ig, power

А зачем меняли приборку и проводку? В приборку допаивается несколько светодиодов (для АНС и для ВГРС, если авто после 2003 г.в. Проводка под мозги АНС, ВГРС (для авто соотв-го г.в.),датчик положения руля присутствует в салоне, так же присутствует подкапотная проводка под бачек в сборе с насосом и двумя датчика + два датчика высоты, так же салонная проводка заканчивается разъемом в багажнике для подключения косы , идущей вдоль рамы.. Не хватает лишь косы , идущей вдоль рамы к четырем степам, блоку клапанов и заднему датчику высоты.

м.б. его до тебя уже поставили или ты первый владелец? себе тоже поставил салонник (и крышка корпуса, исам фильтр - оригинал, тоже никакого колхоза)

Ой, какой молодец, подъеп@@@л. Верить, не верить - дело лично каждого. Спорить со "стариками", которые априори считаются правыми - бесполезно и не благодарно (ни первый раз с этим сталкиваюсь) и лезть из кожи вон и доказывать не буду (нах мне это не нужно). Ради интереса проверил данные согласно Тайотовского техдока (в аттаче), параметры оказались схожими по обеим вариантам (есть небольшой разброс, но именно небольшой, считаю ,что он не влияет на работу двейсов). Даже попробовал по этой же схеме прогнать моторчик эл.корректора фар с битого Яриса 06 г.в., данные конечно отличаются в бОльшей степени, но моторчик работает. Удачи, серъезному гуру в электротехнике! m_be_0035.pdf

Не знаю как конкретно на этой машине д.б. с иммобилайзером, но проверить наличие/отсутствие иммо можно посмотрев на замок зажигания: если на ЗЗ есть прозрачное (как правило прозрачное) кольцо с тонкой проволокой внутри, то это есть антена штатного иммобилайзера. (если авто со картой, то проверяется иначе)

Круче только яйца,выше только звезды!

то Sergey 383: где-то сказано, что помогаю за деньги или м.б. кому-то отказал из-за своей лени? У Ярослава нет ни одной темы на Нижегородском тайота-форуме, а я там многим помог - это к тому, что он - "старичок", а я только что пришел сюда и ес-но тем и помощи еще мало. А смена распиновки - это от части более дешевый (в разы дешевый)вариант,разве это не помощь? Как и обещал, проверил подменой регуляторов на машине до 2005 и после 2005 г.в., все работает на отлично! Именно это и подтверждает оригинальным Тайотовским тех.доком. Так что возможно на той Тайоте была либо проводка кривая, либо регулятор, но как я понял - это проверено не было.

По разъемам есть некоторые хитрости ,не только партнамберы самих разъемов и наконечников, но и то как их аккуратно разобрать. А вот по поводу кривых рук, согласен на мульен ))

Видимо я не до конца понял всю глубину слов Ярослав То Ярослав: если обидел, извините, не понял всей глубины поста. Мое предлождение о помощи все-равно в силе Одна при этом останусь при своей мысли о том, что поменять все детали не разобравшись в подноготной - это не правильно, пусть даже и цена вопрсоа - 600 руб. (хотя по Экзисту - 1 400 руб.) то serg-hard: найдите тему про сгорающий пред EFI и про то как человеку советовали сменить ЭБУ, очень позновательно. Если вы электронщик и вы видели этот разъем (6 пин), то объясните мне в чем там сложность перепиновки или м.б. вы боитесь иголок, которыми отгибаются язычки? К тому же вы должны знать, что эта кнопка - обычная резистивная крутилка и сложного там ничего нет к которой подходят 3 провода, не считая 2 проводов на подсмветку. Опять же повторюсь, имхо, это был косяк проводки конкретной этой машины

Ярослав, если хотите, то я могу помочь вам в диагностике отдельных электрических неисправностей дистанционно (чем смогу)

то Ярослав TLC: извините, но я не понял за что Вам Спасибо? За то что без выяснения причины предложили поменять основные элементы проводки? Так это не правильно. Диагностика заключается не просто в поиске неисправности и в ее устранении, но и в поиске и устранении причин вызвавших эту неисправность (про сгоревший предохранитель пример привел выше). Что касается "ковырять такие тачки", то вы же не боитесь заниматься их механикой, трансмиссией,подвеской,двигателем? А когда в электрике не силен, то там действительно ковыряться страшно. К тому же такие тачки я ковыряю, как вы варазились, ежедневно (и сигналки ставлю, и мультимедиа, и различные электро допы, и поиски косяков типа попавшего к вам. Вот пример из вчерашнего рабочего дня: "Поршивец" - установка интерфейса для подключения камеры ЗВ, доп. ДВД плеера и навигации с управлением от штатного тача, вторая машина - сига с а/запуском на новеньком VW Каравела. На сегодня попроще: Пассат СС - сига с а/запуском, Альфа-Ромео 165 - уст-ка мультимедиа, нави, доп.монитора). Что же касается непосредственно ковыряния самой кнопки, то там все элементарно, по крайней мере для меня, т.к. пересвечено их было ни один десяток. Да и вообще, в Тайоте вся электрика на простом уровне. Вы - Специалист по механике авто, именно Специалист, но в судя по этой теме, в электрике вы не сильны, умейте это признать!

М.б.все-таки распиновки разные ,а не полярность? Не может резистивный регулятор иметь полярность (есть конечно, относительная полярность, но это немного иное), а вот при одинаковых разъемах разные распиновки могут быть. Да и чего там такого сложного для понимания? М.б. все упирается в опыт по электрике? На регулятор приходит 6 проводов: 1 - это +12 пост., 2 - это "масса", 3 и 6 - это подсветка. Данные провода элементарно вызваниваются "контролькой" и так же легко определяется их место подключения к кнопке (самомму регулятору), тем боле,что "масса" на Тайотах в 90% - это белый провод с черной полосой, но иногда это и коричневый. Итак, остались 2 провода (4 и 5 ножки) - это как раз и есть управляющие сигналы на фары (с ними можно ошибиться лишь перепутав правую фару с левой и наоборот). Если на регуляторе снять боковую крышечку, то там видны все дорожки как на ладони и сразу ясно куда и какой провод должен быть подключен. Кстати, еще одна ошибка может вылезти если +12 перепутать с "массой", тогда корректор будет работать в противофазе относительно регулятора. Теперь разберемся с фарами. На разъемы эл.корректора фар приходит 3 провода: "масса", +12, управление. Вызвонить сами провода - элементарно, небольшая сложность лишь в правильном подключении к разъему, но мультиметр поможет в этом. Решил проверить свои слова по бумажке и посмотрел схемы на "сотки" до 05 и после 05 г.в. Все абсолютно одинаково, причем не только по распиновкам, но и по цветам проводов как на регуляторе, так и на фарах. Так же сравнил партнамберы разъемов на регуляторе (90980-10996) - они оказались одинаковые и сравнил на фарах (90980-11016) - тоже одинаковые. А вот партнамберы самих регуляторов разные. Отмечу еще раз тот факт, что по документам цоколевка и цвета проводов идут одинаковыми аж с 99 года., что касается партнамберов разъемов и регулятора, то с 99 до 05 г.в. регулятор имеет один и тот же партнамбер, после 05 - другой. Разъемы же, на всем временнОм участке, имеют одинаковые партнамберы. Исходя из этого, думаю, что все-таки дело было именно в той машине, что вам привезли для ремонта и было бы вполне достаточно подкорректировать цоколевку на разъеме, а не менять всю кнопку полностью, хоть кнопка и не так дорога. А то тут одному форумчанину уже посоветовали поменять блок ЭБУ, когда у него предохранитель сгорал, хотя на самом деле проблема была в "коротыше" на разъеме лямбды, который и сжигал этот пред через блок ЭБУ )) Завтра специально ради интереса сравню регулятор на своей машине и попробую заменить регулятором с авто коллеги и наоборот (одна машина 12.04, другая 06.05). По результатам отпишусь.

Лягушка там наверняка 4 контактная. Проверить правильность подключения не трудно. На кнопке у тебя д.б +12 пост., Ign, стопы и ЭБУ. +12 должны замыкаться со стопами, Ign с ЭБУ (ECU). Думаю, что не надо рассказывать, как определить где +12, Ign и стопы? Контакт на мозги определяется методом исключения. Определив, где какие контакты, проверь правильность их замыкания. Если есть эл.схема со сгорающим предом, то кинь мне на мыло или дай ссылку в инете. Тоже посмотрю что и как, м.б. помогу чем.

http://narod.ru/disk/6566888000/LAND%20CRUISER%20100-105%20Tecdoc%20Manual.rar.html 500 Мб Спасибо Viktorrr' у за ссылку

каждый с/подъемник прописывали на каждой двери отдельно или все с водительской делали?

Расскажите как пытались? Прописывали каждое стекло с каждой двери по отдельности или пытались прописать все стекла с кнопок водит.двери? На кнопках, что на дверях стоят, работает режим Авто? На самой водит.двери для водит.стекла работает режим Авто?

Не за что, рад был помочь Теперь ты понял почему я тебе говорил про 1 и 12 ногу, про Реле разрыва цепи и про раздельное замыкание контактов зажигания (Ign)? Ведь именно через этого реле при включении зажигания на 1 и 12 ногу падала "масса", что и вызывало КЗ и сгорание преда. Оставалось выяснить, что точно коротит: пневмоклапаны, либо клапан ХХ, либо лямбда. Вообще, лямбду я относил на последнюю строку.

Промывается сольвентом, неоднократно опробовано и не только на Тайотах, все отлично работает.

Соглашусь с тем, что лучше систему либо перевести на 134й газ, либо совсем отрубить, т.к. 12 газ сейчас совсем выводят из оборота (этим летом с трудом купили 1 балон) и вводят другой, он - двухкомпонентный. Заправлять его - это полный пипец, а самое плохое - нельзя дозаправлять, в отличии от 134го.

Я бы даже сказал, что никогда не привыкнет )) , пару-тройку раз за неделю пересаживаюсь с такого же Прадика на Сотку ТД и то тяжело сразу перестроиться, а тут сразу на 105ю )). А что касается выигрыша в стоимости топлива, то он будет вообще минимальный. Ну еще летняя солярка на пару-тройку рублей дешевле 95-го, а зимняя солярка точно по стоимости 95-го, в отдельных случаях на 05,-1 рубль дороже. У меня, что "сотка", что Прадик жрут одинаково примерно по 14-15 литров (не заморачивался строгим подсчетом). Так же не совсем понимаю, как поменять комфортный авто (Прадик) на пустышку (105ю) и ведь машина будет использоваться для самых обычных поездок по городу и на фазенду.