M@ks

Он идёт по одному проводу до головок блока, а у головок блока раздваивается на правую и левую головки. Если разобрать ждут, то можно будет увидеть место соединения. Аналогично и с "массой"

Если ты что-то не можешь понять или сделать, а у других это получается, то проблема явно не в оборудовании, а в том кто его ремонтирует, использует. Все эти приводы и моторчик изначально ставятся на отдельно стоящих блоках, а не засовываются в собранный авто. Ты же снимаешь акпп с машины на верстак, а не на подъемнике её ремонтируешь.

Нужен помощник и темный бокс. Выкручиваешь все свечи, что бы стартеру легче крутилось. Подключаешь одну катушку со свечой, прислоняешь её к блоку (как источник массы), выключаешь свет и помощник запускает стартер. Если изоляция на катушке убитая, то будет виден бегающий ореол.

В продолжение своих же мыслей: дёрнуть предохранитель гбо, чтобы сбросить карты (если нет ноутбука со шнурком). Если после этого авто будет быстро заводиться после долгого простоя, то косяк в гбо. P.S. не знаю оборудование у ТС, но в большинстве случаев это работает (именно через стирание топливных карт)

В принципе, можно залить дизель в бензинку. И там, и там топливо, вот только результат этот нафиг никому не нужен... как и в твоём варианте применительно к проверке катушек 2uz

Ну конечно, переодеться в рабочую одежду, залезть под авто, перекрыть клапан - в разы проще чем снять трубку с рампы, открутив один хомут под капотом. Наверное, я просто не учёл тот нюанс, что у всех есть доступ к яме или подъемнику. Тогда уж проще гбо принудительно отключить. Нюанс только в том, что пропускающаю мембрана уже наверняка "сдвинула" коррекции и даже если газа не будет совсем, полный ноль, то запуск будет все-равно трудный, т.к.коррекции ушли. И поэтому при варианте с отключением газа надо ещё и все коррекции убирать принудительно (не у всех есть адаптер для ноута). А крестовая отвёртка или ключ на 7 и презик есть у всех в свободном доступе.

Этот способ актуален для пропускающих газовых форсунок, а если мембрана умерла, то это ничего не даст. Газ через мембрану выходит не за 5 и не 15 минут, а за несколько часов. Почти во всех случаях, пропускающая газовая форсунка не осложняет пуск после долгого простоя и почти всегда переобогощает смесь, что в скором будущем вылезает в виде чека. Пропускающая мембрана легче и эффективнее диагностируется при помощи отключения трубки "редуктор-форсунки" или при помощи презика, надетого на эту трубку.

Осталось к этим аппаратам подключить катушку с 2 uz. Да и основное предназначение этих аппаратов - проверка свечей, а не катушек. Многие, для изготовления этих девайсов, использовали штатный "аварийный генератор импульсов" (не помню, как он коротко называется) с УАЗика. Нашел: "вибратор аварийный УАЗ" )) Довелось на этой штуковине не только собрать девайс для проверки свечей , но и однажды выбраться из далёких и глухих краёв, когда штатный коммутатор умер

Обслужить можно лишь поменяв фильтр, а можно поменять абсолютно все резиновые кольца, прокладки и мембрану. Сальники? Какие сальники?

От того, что мембрана редуктора травит по чуть-чуть - это обеспечивает плохой запуск после долгого простоя и практически, никак не сказывается на динамике авто (сканер покажет коррекции, а опа может не почувствовать разницы).

Тебе дали несколько советов, но все они тебе не очень нравятся. А с чего ты , вообще, решил, что у тебя именно пропуски зажигания? Твоё чуткое тонкое чутье?

Выкинуть китайскую дешёвку, поставить дорогой оригинал.

В установке магнитолы. В её подключении. В её прошивке. В её железе. В обрыве штатной проводки. В обрыве нештатной проводки. В её несовместимости из-за неправильного выбора. В "кривом" адаптере шины. В глюках штатных блоков, которые совпали с установкой. В глюках штатной проводки, которые совпали с установкой магнитолы. В нежелании установщиков решить проблемы, связанные с их работой. В... много ещё в чем. Выбирай вариант ). P.S. вылечить насморк по фотографии, практически, нереально.

Имхо, по туманкам особой разницы нет между линзованными и led. Если брать в сравнение галогенки, то они, возможно, и будут проигрывать. На днях катался 400 км. в ночь, через снежную метель. Очень мне понравилась работа второй пары led ближнего света. С включённым дальним передо мной возникала белая стена из снега, а включив вторую пару led- ближнего, было комфортно. Думаю, что если бы работала одна пара led ближний + led птф было бы ещё лучше. Двойной ближний led в данной ситуации был комфортнее, чём пара led ближний + птф галоге P.S. на авто стоит по два модуля dm008 в каждой фаре +afs

Никакой болезни нет и не будет при правильном обслуживании. Немного смазки под резиновый пыльник поршня при помощи шприца, лечит эту болезнь на раз-два и предупреждает её появление а дальнейшем. Что доказано форумом и соответствующей темой ))

Это приборка дорестайла, там все просто. По шине с мозгов двс/акпп, как и многие другие параметры работы двигателя.

Ты не путаешь провод с ручника?

Предыдущий хозяин моей машины честно признался в ремонте бампера и вскоре я ощутил на себе последствия этого ремонта: бампер постоянно вылетал в месте где стык крыла, постоянно приходилось его вщелкивать. Грешил на порванный пластик бампера, но оказалось, что пластик цел и тогда купил новую полосу, куда вщелкивался бампер. Внешне никаких различий старой ииновой детали не увидел. Этим летом переделывал фары и снимал бампер. Устал я выщелкивать левую сторону. Говорю про эту деталь:

Вот теперь понятно о какой кнопке от Камри идет речь.

Нет, не покрыта. Хоть железом листовым обшей, все будет отлично держаться если не разбить крепеж или не заляпать его и прилегающие поверхности. Если же кронштейны кривыми руками разбить или заляпать краской, грунтовкой и аналогично поступить с прилегающими поверхностями, то бампер и прочий пластик будет отваливаться от малейшего дунавения ветра.

Значит всё крепление разбито. У меня ничего не выскакивает. При ретрофите с огромным трудом выщёлкнул бампер

Зачем тебе эта кнопка?

Возможно, я тебя огорчу, но в женитьбе этих двух девайсов нет ничего особенного. Один штекер втыкается в один разъём (обы девайсы разработаны друг для друга изначально) и далее, как подключение обычной древней сигналки с обычными аналоговыми сигналами + настройка на компе через стандартную прогу. Кстати, сигнал с тормоза будет гораздо важнее для сигналки, чем сигнал с паркинга. Т.к. именно совокупность сигнала с тормоза и сигнала "зажигания" с ЗЗ при повороте ключа, даёт информацию сигналке о том, что в машину пришёл владелец и режим а/з перешёл под ручное управление владельца авто. И Андрей прав: найти паркинг для спеца - это 5 минут делов, даже, если вслепую тыкать подряд все пины на мозгах. Нужна лишь контролька

Эта коробка, по сути, обычный релейный модуль. Когда ты снимаешь авто с сигналки с включённым а/з и хочешь куда-то ехать, то управление перехватывает ЗЗ и эта коробка перестаёт участвовать в работе. Иными словами, сняв с охраны и повернув ключ в ЗЗ, сигналка получила команду, что все управление в руках владельца и она больше не нужна до какой-то следующей команды от владельца. Ты хоть вырви с корнем этот модуль, на работе авто это никак не скажется. Всё подключения в твоём авто полностью аналоговые. Наличие "-" на определённом контакте даёт разрешение на а/з и не более. Пропадание "-" даёт либо запрет, либо глушит авто при включённом а/з. Вешаешь этот контакт на "-" и забываешь о проблеме. Если же хочется вые...ся/ извратиться/ ... то можно ещё поставить обычное доп.реле на какой-то свободный канал (а их у Ппндоры дох...) и назначить его работу по каким-либо условиям.