ddg72

Кстати в догонку теме поднятой давно. Я в свое время когда менял уплотнение, фетры тоже резал, а вот резинки нет, так их вкорячил и все было нормально. На то она и ризина чтоб тянуться

Все разобрался я с мотором. Вот еще, может кому в дальнейшем поможет при сборке мотора. Как я уже писал выше - шток разлоченом состоянии выходил на 54 мм от юбки посадочного места, это практически шток почти уперается в корпус со стороны червяка. В залоченом состоянии шток выходит на 73 мм. Все остальное отыгрывается пружиной. Проверял на новом.

Разобрался с проводкой. Повторяться не буду, все в теме My Webpage

Осталось найти разъем под кнопку (но думаю он есть, болтаются там несколько), вчера не успел и найти патрончики на лампы в панели приборов, у меня их нет, а места залеплены скотчем. И думаю будет счастье!

Задний мост Проводка состоит из четырех частей. Первая - от релюхи до разъема (см фото, 20-ти пиновый), он находится под пластиковой боковой панелью в ногах водителя (у меня европеец, как на япи не знаю). Этот участок у меня есть, а вот дальше шляпа,проводка идет не полная. От него идет проводка (второй участок) на такой же штекер (см фото) который находится в левом заднем крыле (в оделении под домкрат, крепление придется снять, чтоб до него долезть). А вот третьей части у меня вообще нет, но по идее должно быть так - от предыдущего разъма (20-ти пинового) идет под кузов из крыла и по идее должна заканчиваться, как уже и сказали выше, в углу рамы 6-ти пиновым разъемом. Далее идет уже коса на мост (ее у меня естесно тоже нет). Все прозвонил и все соответствует схеме. Так что сваяю недостоющую проводку и в путь. Не боги горшки обжигают. Вот так!

Короче вчера разобрался и все прозвонил и вот что получилось. Передний мост: Проводка состоит из двух частей. Первая часть от релюшки до разъема который находится на правом крыле возле аморта (см фото) 6-ти пиновый. Далее от него идет коса на мост.

Я себе сделал из уголков т.к. родные не подошли маленько по ширине после установки новых акумов, родные были 90, а поставил 100-ки, они маленько длиней. Крючки остались родные.

+1 Так у себя и не могу найти выходы фишек на мосты. Под контролер есть разъем, провода уходят в жгит и далее не понятно. Да и как эти фишки выглядят тоже не совсем понятно (сколько на них пинов). По идее должно быть 5 на мотор и 2 на датчик включения, но идут ли они на один разъем вот вопрос и где он должен быть не понятно. Хочу отойти от колхоза и сделать включение блокировки по родной проводке но не могу найти этих разъемов. Вот по памяти помню есть в районе ГТЦ (около крепления левого аморта, у меня европеец) 6-ти пиновый разъем но меня смутило что 6-ти пиновый, но сейчас по схеме смотрю вроде так и есть, там земля идет общая итого 5+2 при условии что один провод общий - 1=6. На днях прозвоню этот разъем. А вот с задним тоже проблема, не видел не чего подобного. To: SuperMario Фото в студию, плиз.

+1 И на передний мост. Так у себя и не могу найти выходы фишек на мосты. Под контролер есть разъем, провода уходят в жгит и далее не понятно. Да и как эти фишки выглядят тоже не совсем понятно (сколько на них пинов). По идее должно быть 5 на мотор и 2 на датчик включения, но идут ли они на один разъем вот вопрос и где он должен быть не понятно. Хочу отойти от колхоза и сделать включение блокировки по родной проводке но не могу найти этих разъемов.

Поставил китайское или еще там какое и доволен, полет нормальный, но у меня родное было полный швах. Так что это вопрос целесообразности и каждый его решает по своему.

Вот узелков на тросу точно делать не надо, лучше открутить гайки на тросу у рычага и подложить туда шайбы сколько надо или кусочик трубки подобрать по размеру.

Я вообще не чего не снимал, так все открутил, а в дырдачки закрутил кровельные саморезы, самые толстые и самые короткие, предварительно смазав их герметиком и полет нормальный. Так что удачи, глаза боятся, а руки делают.

Есть задний мост в сборе (тормоза барабанные), есть передний мост в разбор, пиши если что отдам в нормальный ценник.

У меня тоже тач дог +2 полёт тоже нормальный, по арб нескажу

285/75R16 - это по первому, говорят что и больше ставят, но это надо смотреть состояние подвески и т.д. Что ты подразумеваешь под поднятием кузова? Лифт может быть подвеской (замена пружин, проставки под пружины) или бодик (отрыв кузова от рамы проставками). Минимум затрат это 5 см подвеской и 5 см бодик и выйдешь на заветные 10 см. Если надо больше то уже требуются более серьезные изменения в конструкции.

По переднему не скажу, но по заднему вроде да. В свое время когда брал лочный задний мост в разборе, то была следующая ситуация. Был лочный мост от бензинки (пара 41:11) и нелочный мост от дизиля (41:10). Мне перебросили пары, вроде так.

+1 Хочешь сделать первый шаг капиталке двигателя - промой его промывкой!

+1 Себе буду такие ставить.

У меня тоже проделана такая хирургия, но проблем и определенного дисконфорта не наблюдается, полет нормальный, не вижу необходимости в замене.

Вот ка раз барабаны были и есть всегда одинаковые (у человека я на сколько понял барабанные тормоза), различие есть на дисковых тормозах до 92 г.в. и после (они пошли больше вот тут как раз не поставишь уже на 15 без колхоза) и то только на задних тормозах, а передние по моему у всех одинаковые. А на барабаны встают на 15 однозначно, там вообще нечему мешать. Вот по вылету надо смотреть точно не скажу, как уже выше говорилось, будет зависить от самой конструкции диска (литье или штамповка, как отливалось-штамповалось, форма диска и т.д.), но по моему все должно встать без проблем.

Вот как раз качество первого вызывает сомнение, да и потери напруги в этом случае будут максимальны, что скорей всего и наблюдается у DIESELMASTER_52 . В этом случае только прямое точечное подключение проводом обеспечит оптимальное соединение и передачу напруги, так что по раме ну не как не может быть лучше, не говоря уже о двух лишних соединениях в этом случае. Ладно, убедили, буду тянуть обе лебедки к правому акуму, без постоянного подключения, заднюю буду тянуть двумя проводами, где то так. Провода на 35 квадратов, в резине, хладостойкие. Всем спасибо!

Использовать раму вместо провода при таккой напруге это не гуд, да и лишних два соединениея получается которые могут как говорится в самый неподходящий момент подвести. смысл в этом? В этом случае только тянуть проводом до лебедки!!! Про акумы я не знаю, поэтому и спрашиваю, лебедка сосет очень сдорово и как акумы себя поведут я не знаю.

То RML Одновременно понятно что будешь в редких исключениях, но левый будет постоянно подвергаться разрядка-зарядка, а так как циклы ограничены то естественно он быстро вылетит, а так как их надо менять парами то соответственно, при рабочем правым его тоже под замену, жалко, понятно что может и не так часто будешь поэтому вариант разумный, но если часто будешь, то акум быстро вылетит, наверно так. Это как, не понял. Я же говорил, что если с левого акума минус кинуть минуя комутатора на раму, то будед КЗ правого при включении стартера, у меня он 24В, может там где 12В стартера это работает, но разве такое бывает когда машина с двумя акумами, а стартер на 12В. Если брать с него только плюс то я и про это говорил, что в момент работы стартера на нем будет 24В. То Андрей-312 Знаешь мне все эти действия типа пойди прикрути, перекрути, подсоедини, когда сидишь по самые помидоры, кажутся не совсем разумными. Раз уж все стоит стационарно, то все и должно быть подключино и готово к употреблению. То DenSity Акумы не поменяешь местами, они с зеркальным расположением клем т.е. правый и левый. Вот так. Ну так как, какие еще идеи, а то скоро буду заниматься электрикой, а мозги на раскоряку

Давича стал обладателем 2-х электро лебедок. Механически они внедряны, осталось подцепить электрику. А так как они цепляются напрямую на акум, то встает вопрос. Переднюю я зацеплю на правый акум, сдесь все нормально и вопросов не возникает, а вот по задней возникает вопрос. Если подключить напрямую к левому акуму заднюю лебедку то при заводе машины, когда акумы начинают работать последовательно и выдавать 24 В получается КЗ правого акума, его плюс замыкается на массу лебедки. Отсюда возникает проблема (-) левого акума нельзя цеплять к лебедке т.е. лебедку надо цеплять всетаки на кузов максимально близко к левому акуму. Есть и еще проблемка, если заднюю лебедку зацепить к (+) левого акума то при работе стартера на нее будет подаваться 24 В. Конечно это страшно когда одвременно крутишь стартером и крутишь лебедкой, что конечно будет наврядли, но тем не менее. Вот от сюда в общем вопрос, кто каким образом запитывал вторую лебедку???? Вариантов в общем всего 2-а: 1-й: Все две лебедки запитать на правый акум, а левый оставить в покое. А правильно ли это? Но уж это точно не полезно для акума. 2-й: Заднюю зацепить на левый акум следующим образом. (+) на прямую (как я уже говорил наврядли попадешь в ситуацию когда будешь крутить стартер и лебедку одновременно, да и думаю с учетом падения напряжения под нагрузкой там уже не будед 24 В и скорей всего сдохнет акум, чем сгорит лебедка), а (-) лебедки зацепить на кузов выбрав точку максимально мприближенную к акуму. Вопрос вот только куда??? Подскажите кто реализовал уже систему 2-х лебедок, плизззз!!!!!!!

То Goorik Как придет напиша, она или нет.