kriptonoviy

Если подвеска такая, то одинаковые. Застучали через пол года? хммм. моим хэви трэкам (обычные, не raid) 105 тысяч км, из которых только 20 они проехали на стоковой подвеске, а далее на OME пружинах +2' то есть как бы не в своем режиме, стуков нет, задние побрякивали иногда при морозах за -20 первые метров 500, потом прогревались и тишина, передние никогда не бренчали. Сайлентблок нижний сносился, я его поменял на оригинальный тойотовский от стокового аморта, перепрессовался и встал идеально

На форуме прадоклуба есть холивар на ...нцать страниц по этому поводу "крен на левую сторону" суть вкратце. дизеля в основной массе стоят ровно, а 4х литровый алюминиевый блок 1GR легче и машину перекашивает: аккумулятор слева, водитель слева, редуктор передний левее смещен и бак топливный тоже слева, разница по передней оси около 20 мм и это "норма", даже передние пружины разной длины ситуацию не спасают.

Именно пружины OME и стоят, самые мягкие. (Прадик без доп бака и третьего ряда сидений, самый легкий) По переду разницы нет, пружины той же жесткости, только длина больше штатных. Задние жестче значительно, пустая машина сзади как трамвай становится, зато кренов в поворотах намного меньше и при загрузке поймать отбойник мостом сложно. Насчет просядут - если настоящий OME надеяться не стОит на это

Спасибо! Так и получается, 390 мм, то есть ход Рейдов даже меньше стока, парадокс...

UPD. Появилась идея: Просьба измерить диаметр тела (ну или пыльника) заднего амортизатора Raid, чтобы попытаться оценить методом пропорций длину в сжатом состоянии.

Приветствую! Интересует один момент по поводу данных рейдов, именно задних. Случайно не измерял их длину в сжатом и раскрытом состоянии. В интернете интересные данных ходят, что длина в сжатом/раскрытом состоянии штатного амортизатора для 120 прадика 356/575 мм (от центра нижнего уха до упорной площадки в верхнем штоке под шайбу, мои замеры штатного амортизатора 360/580 мм (в пределах погрешности данные сходятся), а вот касаемо коней Raid интернет выдает данные 390/587, получается ход на сжатие меньше на 34 мм, а на раскрытие больше всего на 12 мм. Есть подозрение, что измерения могли проходить без снятия отбойника под пыльником, который прожимается, но все равно странно. В данный момент у меня стоят koni heavi track с пружинами OME 883, 895, на раскрытие очень мал ход амортизатора, по асфальту справляются отлично, а на бездорожье постоянно "диагоналку" ловлю. Пружина задрала раму над мостом на 40 мм, а амортизатор Raid длиннее всего на 12 мм, чем мой Хеви трак, который постоянно "бумкает" при вывешивании колеса (кстати он жив и терпит такие изнасилования уже на протяжении 90 тысяч км пробега). Есть даже мысли по поводу Raid для LC100 с размерами 393/624 мм koni 90-5398SP1 или Raid для LC 80 с размерами 384/609 мм koni 90-5390. Вопрос, хватает ли на твоих Рейдах ходов подвески, особенно на раскрытие?

Вопрос: Никто не заморачивался в заднюю подвеску 120 прадика (215 Раннера) поставить эти Рейды 90-5390. Езжу в данный момент на обычных heavy truck (не рейд) пружины OME 895 сзади , 883 спереди. Пробег на них порядка 90 тысяч км. Мало хода амортизатора на раскрытие подвески. Рейды, предписанные на мой авто 90-5404 на сжатие/раскрытие всего 390/587 мм, в то время, как Хеви трак 82-2523, установленные в данный момент имеют параметры 352/575, то есть рейды на прадик длиннее всего на 12 мм, притом, что пружины подняли кузов на +40 мм. Да еще на сжатие меньше хода у Рейдов, вот как так? Штатные амортизаторы от 80 ки встают на 120 отлично, но рейды толще.

Сейчас в комплекте номера смазок чуть другие: желтая 90999-94161 черная 90999-94214 отдельно номера не бьются, судя по мануалу во внутренний забивается 231-241 г, во внешний 260-270 г. в банке с черной смазкой смазки чуть больше, получается во внутренний Трипоид светлая, во внешний ШРУС - темная

Шток поршня имеется ввиду. Поршень имеет сложную конструкцию, сложнее, чем гтц с вакуумником, там с десяток деталей, клапана, толкатели, пружинки, поршень сам является цилиндром, в котором ходит шток, поскольку поршень заменен в сборе, то цилиндр и шток новые

А вот как выглядит ремкомплект для ГТЦ выпуска до 08.2004 г.

Проблема распространенная на крузерах в виде проваливания педали. У Тойоты на этот счет соображение простое, заменить ГТЦ в сборе 47025-60101 за 38 тысяч рублей, для машин после 2004 года выпуска официально ремкомплекта для этого гтц нет, но "голь на выдумки хитра" icon_crazy2 Покопался в каталогах и наудачу решил попробовать купить деталь для 150 кузова 47026-60090, цена 2700, бывает дешевле, но ждать устал. И она подошла, один в один поршни гтц у 120 го выпуска после 08.2004 со 150 м кузовом и FJ http://www.e1.ru/fun...a2de22/view.pic после того, как начала проваливаться педаль тормоза я уже перебирал ГТЦ, тогда обнаружил выработку на зеркале штока и заедание клапана малюсенького, миллиметр в диаметре примерно, неремонтопригодный узел. Намазал обильно манжеты смазкой для манжет суппортов и собрал обратно, начал готовиться к расставанию с тысячей еврозелени. Ну и подумал, выкину еще 2 тыщенки - от меня не убудет, но если повезет... Повезло. ГТЦ разбирается элементарно, снимаются клеммы и разъемы с гтц и насоса, откручиваются в салоне 4 гайки, для удобства кожух рулевого вала на полу тоже снимается, шпилька на шплинте отсоединяет шток от педали, откручиваю тормозные трубки и вот он родимый. http://www.e1.ru/fun...9b7176/view.pic Бачек с тормознухой не снимал, можно даже не сливать ее, меньше воздуха хапнет. Нужно надавить на шток немного, нажать на алюминиевое кольцо в котором ходит шток, вытащить стопорное кольцо. Далее надо вытащить поршень. Все скручиваем, что мешается (тяга соединяющая шток с педалью). Потом я сел задницей на пол, уперся ногами в ГТЦ и потянул шток обеими руками к себе, нужно соблюдать соосность, чтобы не поцарапать стенки цилиндра. Идет туго. чтобы тормознуха не вылилась из цилиндра, немного вверх штоком держал. После замены поршня на новый по идее надо прокачать ГТЦ со сканером, но я прокачал без сканера. Сначала в снятом состоянии, заткнув отверстия для тормозных трубок пальцем прокачиваю и наполняю нутро ГТЦ жижей, потом стявлю ГТЦ на автомобиль, прикручиваю трубки тормозные и прокачиваю как обычно качаются тормоза, только откручиваю по одной гайки у ГТЦ, пока не перестанет идти воздух. Потом прокачиваю суппорта, чтобы выгнать воздух из трубок, который туда нагнало, пока трубки отсоединены были и в воздухе болтались. Все. В пояснение процесса: схема узла от FJ и 150 го прады http://www.e1.ru/fun...2c5ea8/view.pic Деталь 47204 - это и есть поршень замененный 47214 - колечко уплотнительное алюминиевое с резиновыми манжетами, на которое нужно нажать, чтобы извлечь стопорное кольцо 47210H выдержка из мануала http://www.e1.ru/fun...4423c9/view.pic У меня автомобиль выпуска после 08.2004 г. Для владельцев 120 прадиков с VSC, выпуска до 08.2004 года еще проще, есть официальный Ремкомплект ГТЦ 04493-60350 Свою проблему проваливающейся педали тормоза я победил

От элементарного если скакать - проверить не мятый ли выпуск и много ли соломы в воздушном фильтре.

Если у 2010 года параллель со 150 м прадом, то подвески одинаковые и со 120 м. (кроме машин, оснащенных KDSS.) По передней подвеске идут другие номера рычагов, но они взаимозаменяемые. Официальная кроссзамена устаревшего артикула. 150 й прадо тяжелее 120 го килограм на 150 - 200, поэтому Тачдог, АРБ рекомендуется ставить не самые мягкие. То ест различия только в жесткости амортизаторов и пружин, шеометрические размеры одинаковые.

Ну это проще простого сменить литр тормознухи за 300 рублей. Сколько лет назад она на заводе залита была? Пробег ей не показатель, с атмосферой связана, влагу сосет. А пока из Тайланда плыла морем... Ох какой влажный там воздух

Я бы тормозную жижу поменял, есть подозрение что она уже воды напитала.

обычные хеви трак (не рейд) на данный момент пробег 30 с гаком, пережили 2 зимы. Нареканий нет. Единственный минус - салон дребезжит сильнее, жестче штатных. И с АБС внимательнее надо, чаще срабатывает, чем на штатных амортах.

Думаю лучше снять для перепрессовки

лучне на прадо-клубе точка su посмотри, там много чего по 120 му

интересно. У 215 раннера подвеска и трансмиссия с тормозами как у прадо 120 же? Дак вот далеко не кажные 16 е диски влазят на праду, суппорта скр###. Не проколоться бы.

на табличке в стойке водительской двери также инфа о коробке зашита. A343F - это 4ст. A750F - 5 ст. А слабое место 4х литрового - это пропедаленый уровень антифриза по разным причинам, перегрев гбц и ее искривление. Такие машины часто сливают.

С положительным вроде, в штатных дисках положительный вылет? Причем если взять диски с 10 вылетом то внешней кромкой переднего колеса в повороте бампер будет тереть, придется его отпиливать. Так что 20 вылет золотая середина для дисков шириной 7,5 - 8. Для штатной подвески 285/70/17 не пойдет

Дык вся хитрость в том, что правильный уровень в диапазоне температур 58-60 цельсиев, потому и сканер цепляют либо загоняют коробку в диагностический режим, как я выше описал.

коробка очевидно 750, раз 2007 год, то бишь 5 ступенчатая. Уровень жидкости как проверяли? Пишу как надо: на горячую, проехав километров 5 перед этим, замыкаешь под рулем в диагностической колодке контакты 4 и 13 скрепкой. Заводишь двигло, видишь гирлянду на панели. Переключаешь плавно все передачи от Р до L (на каждой на секунду останавливаясь) возвращаешь обратно в Р. Далее ставишь нейтраль и из N в D и обратно быстро 6 раз. На панели загорается на 2 сек. Oil temp и гаснет. Дваг работает. Ставишь коробку на паркинг и ждешь когда нагреется коробка. Лампа оил темп загорелась - коробка в рабочей температуре. Лезешь под коробку откручиваешь контрольную пробку уровня масла. Если не бежит - доливаешь через заливную, если бежит - даешь стечь и закрываешь контрольную. Если лампа оил темп мигает - масло перегрето, нужно остужать минут 10-20, то бишь заглушить двиг. Уровень меряется только так, а не на глаз. Пинки наиболее часто от неправиьного уровня жижи и неквалифицированных проверяльщиков этого уровня.

265/70/17 оптимум. 275/65/17 диаметром чутка поменьше. Редкий размер, встречающийся разве что у купера и еще немногих 275/70/17 влезает условно. Т е на штатных дисках с вылетом 30 в крайнем положении ширкает верхний рычаг, стабилизатор и (зависит от положения рычага при сход/развале) подкрылок. На дисках с вылетом 20 и лифтом +2 дюйма влазит 285/70/17 , но требуется феном подогнуть подкрылок и лишнее подрезать.

По мурзилке момент затяжки передней ступичной гайки 235 ньютонметров. Перетянуть сложно, подшипник роликовый двухрядный, конструктивно обоймы упрутся друг в друга и не дадут сжать ролики. Греть не нужно, прессом давить, усилие хорошее там.