kriptonoviy

С рёбрами можно встрять, что плафоны и клипсы не сядут.

Нате)))

Двери и багажник давно были сделаны. Заморочился крышей. Штатная шумка как бы есть, но маловато. Закатал крышу виброй 2мм, поверх неё 6мм вспененую резину, к обшивке потолка поролоновые пирамидки. Дуги багажника стали потише свистеть. Смысл всей затеи был сделать теплоизоляцию крыши, чтобы солнцем салон меньше грело.

Ээээ.. Тогда какой датчик стоит в заднем крыле?)))) И правда антенна ЦЗ там. Тупанул чот)

Ээээ.. Тогда какой датчик стоит в заднем крыле?))))

В 120 м праде на левом заднем крыле, примерно под фонарём, под обшивкой багажника

Поставил бак (пока по механике подключил, осталось электрику сделать). Насос перекачивающий поставил на баке, за колесом не понравилось. Поскольку родная горловина сильно заржавела, не стал её пилить, просто выкинул и проложил новые алюминиевые трубы от основного бака до новой двойной горловины. Местами потребовалась несложная доработка креплений. Бак отлично вписан. Болты и гайки поставил автомобильные (не строительные, с которых цинк слазит за месяц, через год они сгнивают)

Нет. Плечо стабилизатора короче, чем тяга моста на 215м, шаровый шарнир стойки стабилизатора при значительном лифте отклоняется назад. Чтобы выровнять в вертикаль, точку крепления стоек по раме переносить к корме придётся. Поэтому не нужно ломать голову.

Влияния длины на живучесть не обнаружил у себя. Как ездил до лифта на родных задних стойках стабилизатора, так езжу на таких же оригинальных стойках, ходят одинаково, около 200 тыс км.

Проехал с РИФом на переде 40 тысяч км, ничего плохого про них сказать не могу. Доступные и качественно сделаны, нагрузки держат. Потратился снова на Koni Raid.

По сабжу: пробег 370 т. км. Только замена жижи WS и замена фильтра сеточки. Прадо 120. В коробку не лазил, тьху, тьху, тьху.

Натяжной ремня пробежал 200 и без вмешательства, ступичные не регулируемые ( роликовые) там не смазка мрет, а сальники между кулаком и наружным шрусом. Про обводные - да, согласен, расходник, напихивать смазку можно и нужно. По генератору - желательно оригинальные подшипники юзать, простые типа для генератора тысяч через 50 помирают. А так - ещё катать и катать машинку) 1GR -FE хороший ресурс имеет

22 т. руб. Прокладки ДЗ и впуска в комплекте.

И да, эксплуатация бензин. Никаких газов отродясь не устанавливалось.

Тоже обнаружил на пробеге 365 т. км. люфт оси заслонки, вскрыл коллектор, болт на месте. Свой починил наспех, закрепив каждую половинку оси на два болта к заслонке. Долго такое решение не прослужит, заказал новый коллектор ....31015. Расход с работающей заслонкой ниже на литр - два стал.

Исправность VVTi муфт и растянутая цепь очень слабо связаны. В предельных положениях муфта только на холостом ходу и на максимальной нагрузке тапка в пол с оборотами близкими к 5000, а с крейсерской скоростью на 1800-2000 об в минуту у исправной муфты есть огромный запас по углу на коррекцию даже с учётом растянутой цепи. А когда расход с крейсерской скоростью за 18 литров прет, не в цепи дело.

Может конечно уже не в тему, спустя полтора года))) но влиять на расход может от элементарного износа двигателя (270 т.км) падение компрессии и тд, до кучи датчиков, отвечающих за смесеобразования. 4 датчика на выхлопе: 2 AFS, 2 лямбды, maf на впуске, состояние катализаторов. Надо всё смотреть, и топливные коррекции и каждый датчик по-отдельности. Когда все системы в норме, обратные связи работают- ЭБУ до безобразия и без вреда двигателю обедняет смесь, имеем волшебный для 4х литрового атмосферника расход 12-13 литров по трассе, как только параметры выпадают - смесеобразования по среднему алгоритму с расходом под 18 литров по трассе. Когда каталики сдохли - тоже расход в гору идёт.

Верхние перед каталиками не лямбды, там AFS датчики, лямбды после каталиков стоят, нижние. Но не суть. Верхние оригинал ставил, нижние от Denso. Если датчики не работают, экономия нескольких литров на каждую сотню довольно быстро отбивает стоимость покупки новых, я это проходил.

По хорошему конечно надо закрыть виброй и большие технологические отверстия в металле двери, чтоб замкнутый объем был ( сливные отверстия внизу остаются естественно) но это уже на большие мощности, подводимые к мидбасу относится. У себя заканчивал клеить вибру не доходя сантиметра- полтора до нижнего шва двери и этот объем обильно проливал мовилем. Если хорошо прокатать без пузырей вибру - она сама как антикор работает. Если внутри двери беда уже - можно жидкой битумной мастикой ( тонким слоем) промазать дверь, и прям на неё клеить вибру. Короче свобода для творчества)

Всем здрасьте. Дурацкий вопрос: а шумовиброизоляция двери планируется? Она сильно повышает качество звучания.

Понятно) теоретик значит

Попытаюсь объяснить тем, кто не держал в руках этот самый Риф) там чашка ну очень высокая и позволяет безболезненно отпилить от неё хоть 10 мм, зачем я буду ставить проставочное кольцо слева и задирать левую сторону на морде для выравнивания перекоса, если мне надо опустить её справа? А теперь попробуйте перевернуть чашку у рифа, я удивлюсь, ели это получится)

Цепи меняны с натяжителем, успокоителем и паразитной звездой. Топливный фильтр? Через 80 по регламенту. Сетку в баке раза два менял.

Это если прибавить, а когда убавить нужно, чтобы фары в небо не светили?

Обкатку прошёл, едем дальше)